Очень важный момент. Лучше всего сделать это изнутри. При неправильном подборе материала и несоблюдении технологии, утепленные стены и пол могут не только испортить удовольствие, но и нанести ущерб здоровью. Мы расскажем о безопасном утеплении, приложим видео, демонстрирующее, как выполнить работу своими руками быстро и качественно.
Выбор теплоизолятора
Самые большие потери тепла в бане происходят через пол, поэтому работы по утеплению следует начать с него. Выбор материала для этой цели зависит от специфических характеристик основания, на котором устраивается пол:
Внимание! Высота утепляющего слоя зависит от климатических условий региона. Обычно она колеблется в пределах от 200 до 300 мм, но в районах северных ее иногда увеличивают в 2 раза.
Технология утепления
При любой базе теплоизоляцию размещают между основанием и лицевой частью пола, но деревянная и бетонная конструкции предполагают наличие существенных отличий.
Утепление деревянного пола своими руками
Систему теплоизоляции лучше выполнять сразу во время строительства, но если момент упущен, то можно утеплить и существующий дощатый пол, но предварительно его придется снять, а затем:
Совет. Если грунтовые воды находятся достаточно высоко, то снизу нужно проложить слой пароизоляции.
Утепление бетонного пола
Существующий бетонный пол создает много проблем при утеплении. Правда, если помещение достаточно высокое, то он может служить основанием для возведения остальной конструкции, а в противном случае его придется удалять. Алгоритм устройства утепления полов с нуля следующий:
Совет. Самый легкий путь для устройства утепления собственноручно - с использованием кабеля или инфракрасных матов. Даже если один из элементов выйдет из строя, то остальные будут функционировать. Возможно и устройство водяного отопления, но при возникновении какой-то неисправности, придется демонтировать как чистовой пол, так и бетонную стяжку.
Утепляем стены бани
Теплоизоляцию стен изнутри бани следует выполнять только экологически безопасными материалами, поскольку назначение помещения предполагает наличие лечебного эффекта. Нельзя применять материалы, выделяющие вредные вещества и неприспособленные к высоким температурам.
Популярными для утепления стен бани являются искусственные материалы. Их преимущества в том, что они не гниют, пожаробезопасны, хорошие пароизоляторы, в монтаже проще, чем натуральные теплоизоляторы. Выбирают, исходя из материала стен:
- Для утепления каркасных стен в холодных регионах применяют плиты из фибролита или камыш. В более теплых районах используют для утепления стружку, смешанную с цементом, гипс с опилками.
Плиты фибролитовые
- Панельные стены утепляют легкими материалами: минватой, пенополистиролом, плитами из камыша. Теплоизолятор для повышения огнестойкости предварительно обрабатывают известковым молоком и хорошо просушивают.
Внимание! В районе окон дверей, углов и труб стыки следует обрабатывать при помощи пароизоляционной ленты.
Рассмотрим процесс утепления стен бани, построенной из бруса. Будем использовать волокнистый утеплитель и . Схема традиционная:
- На поверхности стены выполняют монтаж каркаса. Обрешетку выполняют из бруса, по толщине превышающего слой утеплителя сантиметра на 2-3.
- Обшивают стену выбранным материалом.
- Накладывают пароизоляционный слой внахлест, а стыки придавливают тонкими рейками. Обязательно оставляют 30 мм зазор между утеплителем и пароизолирующим слоем.
- Набивают вагонку на выступающие вертикальные элементы обрешетки, создавая таким образом, вентиляционное пространство.
Внимание! Сейчас промышленность выпускает теплоизоляторы с функцией гидроизолятора. Примером может служить пенотер фольгированный, обладающий высокими эксплуатационными характеристиками.
Теплоизоляция бани из-за высокой температуры и влажности внутри, существенно отличается от других построек, поэтому:
- утеплитель укладывайте плотно к стене, иначе образуются пустоты и щели, что приведет к образованию конденсата из-за проникновения холодного воздуха;
- не забывайте о зазоре для вентиляции;
- обязательно обрабатывайте древесину антисептическими средствами;
Для утепления бани используйте только экологически чистые материалы
- не используйте материалы, выделяющие вредные для здоровья выбросы и собирающие на своей поверхности влагу;
- соблюдайте правила безопасности при работе с тепло и пароизоляционными материалами;
- используя в качестве утеплителя такие натуральные материалы, как пенька конопляная, мох строительный, войлок, пакля, помните, что очень подвержены гниению и их придется периодически менять;
- пропитки для растительных утеплителей, повышающие их стойкость, выделяют вредные вещества;
- утепляя пол, не забывайте об уклоне для стока воды.
Соблюдая все вышеописанное, вы сможете создать прекрасные условия в своей бане как для оздоровления, так и для релаксации и отдыха.
Утепление бани изнутри: видео
Как утеплить стены бани: фото
Тут также следует отметить, что деревянная половая конструкция в свою очередь может быть двух типов:
- Протекающая . В этом случае доски устанавливаются с промежутками, через которые стекает вода. Это отлично подходит для летнего душа, но никак не для капитальной бани, из которой через такой пол будет уходить всё тепло;
- Непротекающая . Тут, конечно, придётся повозиться со стоком, чтобы исключить застаивание воды, ведущее к гниению древесины, но зато легко укладывается утеплитель, позволяющий достигнуть нужного для парилки эффекта термоса.
Выбор утеплителя
Чем пол в бане лучше всего утеплить? Именно этим вопросом я задался после того, как определился с его конструкционными особенностями. И наиболее интересными теплоизоляционными материалами мне показались следующие варианты:
- Пенопласт . Низкая цена, высокая водостойкость и низкая теплопроводность сделали данный утеплитель невероятно популярным во всех строительных отраслях. Единственное, что можно внести ему в минус, так это относительную хрупкость, так что при работе с пенополистиролом будьте с ним предельно аккуратны, чтобы не разломать.
Также вот вам для лучшего ознакомления некоторые технические характеристики пенопласта:
Если вы переживаете насчёт повышенной хрупкости данного теплоизоляционного материала, то рекомендую покупать экструдированный пенополистирол. Он хоть и стоит немного дороже, зато прочностными характеристиками обладает более высокими и так легко не крошится в отличие от своего обычного собрата.
- Минеральная вата . Ещё один превосходный утеплитель, создающийся из минеральных пород, но нуждающийся в более надёжной гидроизоляции. Вот его технические характеристики:
Ещё можно для пола применить керамзит . То есть, просто засыпать им подполье. Но лично я решил остановиться на экструдированном пенопласте и использовать его для теплоизоляции вообще всех плоскостей.
Осуществление
Итак, теперь я непосредственно начал совершать утепление парной изнутри:
- Монтаж чернового основания . Первым делом я набил черепные бруски на фундамент основания, предварительно подстелив под них рубероид с целью защиты от исходящей снизу влаги. Затем постелил на них сверху необрезную доску и зафиксировал её гвоздями. На этом же этапе установил в углу сливную трубу;
- Укладка гидроизоляции . На прибитые доски я своими руками уложил специальную гидроизоляционную мембрану с нахлёстом на стены до 200 мм и зафиксировал её строительным степлером. Стыки же монтажным скотчем. В целях экономии можно использовать обычную плёнку, но сделать это нужно обязательно, так как даже влагостойкий пенопласт не должен постоянно находиться в сырости;
- Установка лаг под финишное покрытие
. Я выбрал бруски с таким расчётом, чтобы их высота была на 20 мм больше, чем толщина закупленных мной пенопластовых плит. Это требуется для реализации вентиляционного зазора между утеплителем и финишным покрытием, обеспечивающего проветривание подполья.
Затем прибил гвоздями к черновому основанию с шагом меньшим на 20 мм, чем ширина секций приобретённого пенополистирола. Это уже необходимо для того, чтобы он плотно зафиксировался между лагами.
Также в процессе описанной задачи организовал небольшой уклон в сторону сливной трубы путём приподнимания дальних лаг с помощью небольших вставок;
- Укладка утеплителя . И вот наконец-то я совершил самое главное в контексте данной статьи: расположил секции пенопласта, плотно вставив их между брусками. Крайние плиты подрезал канцелярским ножом, благо это очень легко делается. Пространство вокруг сливной трубы заполнил монтажной пеной;
- Укладка пароизоляции . Сверху постелил полиэтиленовую плёнку, прибив её степлером к лагам. Также проклеил швы монтажным скотчем, а края вдоль стен соединил с выступающей гидроизоляционной мембранной;
- Монтаж чистового покрытия . Это уже завершающий этап. Тут я использовал вагонку с её чудесной системой стыковки «гребень-паз». При этом оставил сантиметровые технические зазоры по всему периметру для осуществления проветривания подполья, которые затем закрыл багетами.
Как вы могли обратить внимание, по сути, произошла полная сборка пола. Так и есть, утепление половой конструкции осуществляется в её середине, и, следовательно, требует всего набора необходимых для этого монтажных работ.
Этап №2: стены
Если осуществляется утепление парной в деревянной бане, то его по-хорошему следует начинать ещё с укладки межвенцового утеплителя, в качестве которого можно использовать джут, мох или войлок.
А вот утепление парной в кирпичной бане осуществляется уже лишь после её возведения. Таков и мой случай. Примечательно, что весь объём работ на самом деле очень схож с тем, который был проделан по отношению к полу:
- Монтаж гидроизоляции . Тут я использовал обычную полиэтиленовую плёнку, а не мембрану, так как от стен сырость всё-таки меньше, чем от грунта. Крепление выполнил строительным степлером, забивая скобы в цементные швы, а стыки проклеил монтажным скотчем;
- Установка каркаса из реек . Процесс, по сути, аналогичен с монтажом лаг, только в этом случае планки, как правило, используются более узкие, хотя их сечение всё равно снова должно превышать толщину пенопласта, и никаких уклонов соблюдать не требуется. Расстояние же между ними также выбирается на 20 мм уже пенополистирольных секций. А вот с фиксацией дела обстоят немного сложнее:
- Просверлил приложенные к стенам планки и нанёс на кирпиче разметку сквозь получившиеся отверстия. С бетоном поступать аналогично, а вот в случае с деревянными стенами можно сразу приступать к вкручиванию саморезов;
- По отметинам сделал отверстия с помощью перфоратора , которые затем заполнил пластиковыми дюбелями;
- И вот только теперь прикрутил и сами рейки саморезами . Кстати, гидроизоляцию можно укладывать после установки каркаса, фиксируя плёнку уже непосредственно к нему;
- Укладка утеплителя . Можно ли пеноплексом, который является тем же экструдированным пенополистиролом, утеплить и стены? Конечно да. Например, я так и поступил, уложив его между подготовленных планок;
- Монтаж фольги . В качестве пароизоляции я использовал фольгу, которая кроме осуществления защиты пенополистирола от влаги, ещё и возвращает излучаемое в парилке тепло обратно, что в значительной степени снижает затраты на её разогрев. Для крепления я опять применил монтажный степлер, а стыки проклеил специальной фольгированной клейкой лентой;
Монтаж декоративной вагонки на стены парилки
Этап №3: потолок
Из школьного курса физики все, наверняка, помнят, что нагретый воздух поднимается вверх . Следовательно, основная масса тёплых воздушных масс скапливается именно под потолком, и в случае отсутствия у него качественной теплоизоляции, вас ждёт холодная парилка. Поэтому я осуществил его утепление как изнутри, так и снаружи:
- В моей бане имеется небольшое чердачное помещение, и вместо того, чтобы хранить там какой-либо инвентарь, я засыпал его пол керамзитом , который также является хорошим теплоизоляционным материалом;
- Затем, снова-таки, по аналогии с полом и стенами оббил потолок уже изнутри парной полиэтиленовой плёнкой;
- Установил обрешётку из деревянных реек;
- Между планок поместил плиты экструдированного пенопласта;
- Закрыл всё фольгой;
- И обшил вагонкой, довершая создание «термоса».
Заключение
Парилка в бане должна обладать максимальной теплоизоляцией. Это поможет ей быстрее разогреваться до нужной температуры, а также значительно снизит затраты на энергоносители. Утепление желательно начинать ещё на стадии проектирования бани, акцент сделать на стенах, потолке и конструкции пола, и в результате получить надёжный «термос», не пропускающий тепло наружу.
Видео в этой статье содержит определённое количество некоторой информации, обладающей непосредственным отношением к изложенной теме. Если же у вас возникли дополнительные вопросы по прочитанному материалу, то задайте их в комментариях.
Предисловие
Какой русский не любит жаркой парной? Но чтобы получить по-настоящему настоящему жаркий пар необходимо решить непростой вопрос: как утеплить пол в бане? Делается это разными путями – во время ее возведения и в эксплуатируемом здании.
Лучший и менее затратный вариант – сделать утепление перед началом возведения стен, будь они кирпичные или деревянные, из бруса либо из оцилиндрованного бревна. Как правило, или другого материала строится без подпола, но между землей и будущим полом всегда оставляется некоторое пространство. Если его не утеплить, то большая часть тепла будет буквально уходить в землю.
А если засыпать это пространство керамзитом, землей или шлаком, тепло в большей мере будет оставаться в помещении бани. Это обеспечит не только теплоизоляцию, но и сухость фундамента.
Но для того, чтобы фундамент оставался сухим, необходимо, чтобы пол в нем был устроен под уклоном, равным 10 градусам, в сторону канализационного слива. Помимо этого полы должны выполняться с обязательной гидроизоляцией.
Также сюда можно засыпать перлит. Такой способ хорошо подходит, когда пол в помещении бани устраивается из бетона. Но этот материал требует, чтобы во время работы с ним помещение было полностью защищено от сквозняков, потому что представляет собой пылеобразный песок вулканического происхождения – малейший ветерок разнесет его по всему строящемуся помещению и прилегающему участку.
Утепление перлитом
Для устройства этого вида утепления необходимо соблюдать следующую технологию. В глубокий бак нужно засыпать две части перлита и затворить его одной частью воды. Нужно подождать, пока вода впитается и смесь осядет. Берём 0,5 части цемента М 300 и высыпаем в бак, тщательно перемешиваем. Доливаем 0,5 части воды и вновь перемешиваем.
В результате должен получиться рассыпчатый полусухой состав. Его мы снова начинаем месить, пока он не приобретет пластичность. На этой стадии выкладываем массу на бетонное основание и разравниваем. Толщина слоя должна быть около 10 сантиметров. Примерно через неделю утеплитель затвердеет и можно будет приступать к устройству чистовой бетонной стяжки.
Утепление плитами
Еще один вариант – утеплить полы пенополистиролом или пенопластом. Это самый оптимальный вариант для бетонных оснований. При этом материал, который считается горючим, будет располагаться между двумя слоями бетона, поэтому его применение абсолютно безопасно.
На черновую бетонную плиту укладываем листы пенопласта. Образовавшиеся большие щели между плитами можно залить монтажной пеной и, когда она высохнет, излишки срезать. Плиты скрепляем между собой по стыкам строительным скотчем. По верху монтируем пароизоляционную влагостойкую мембрану, ее стыки также проклеиваем соответствующим скотчем.
Сверху делаем цементную или бетонную стяжку, а для увеличения прочности предварительно укладываем армирующую сетку из тонкой проволоки. Чистовой бетонный пол хозяин помещения обустраивает на свой вкус, отделывая керамической плиткой или деревянными рейками.
Случается, что здание быстро построили, но вот про утепление основания забыли или не знали, как утеплить пол в бане. Понадеялись на русское «авось», но климат в России такого не прощает. Приходится утеплять пол в работающей бане. Для проведения такой работы можно использовать как более дорогие теплоизоляционные материалы в виде пенополиуретана, эковаты, так и более дешевые, представленные на строительном рынке пеноплексом, базальтовой или стекловатой. Но кроме выбора соответствующего утеплителя необходимо учитывать конструкцию пола и материал, из которого она сделана.
Утепление под деревянный пол
Если в бане настелены деревянные полы, сделать утепление достаточно легко. Сначала нужно аккуратно демонтировать чистовое покрытие. Затем произвести качественную гидроизоляцию, используя для этого обычный рубероид или специальные мембраны. При укладке гидроизоляционного материала его края необходимо завести на стены нахлестом, высота которого равняется 10–15 см. Лишнее потом отрежется, а остаток спрячется за плинтусом.
После этого в промежутки между лагами следует уложить выбранный утеплитель. Можно выбрать пеноплекс, пенопласт либо керамзит. Также можно использовать любую минеральную вату – или базальтовую, или изготовленную из стекловолокна. Сверху снова необходимо постелить паро- гидроизоляционную мембрану, после чего качественно проклеить стыки скотчем. Обязательно нужно оставить вентиляционный зазор между полом и пароизоляцией в 3–4 сантиметра. Так доски чистого пола смогут всегда просыхать. По окончании монтажа всех слоев нужно уложить ранее снятые доски на свои места и зафиксировать их саморезами.
Любая строительная вата, будь она на основе базальта либо стекловолокна, восприимчива к влаге, несмотря на гидрофобные пропитки. Поэтому монтаж гидроизоляционного слоя следует проводить качественно и тщательно.
Новый вид теплоизоляции
В строительстве постоянно появляются то новые материалы, то технологии последнего поколения, среди которых – напыляемая теплоизоляция. Производится она с использованием жидкого пенополиуретана и специального инструмента. Преимущество такого способа утепления поверхностей в том, что не требуется предварительной гидроизоляции основания.
Демонтировать чистовой пол и произвести очистку чернового основания можно самостоятельно, а вот монтаж самого утеплителя лучше доверить профессионалам, поскольку здесь используется специализированное оборудование для нагнетания жидкого пенополиуретана, и кроме этого необходим профессиональный опыт проведения подобной работы.
Готовая поверхность не пропускает ни холод, ни влагу. Пенополиуретан является отличным герметиком для любых пор и трещин. Вам останется только настелить чистовой пол, не забывая оставить вентиляционный зазор. Выбирая, свою баню, следует также обращать внимание и на стоимость такой работы. Утепление этим методом может дорого обойтись, учитывая оплату труда наемной бригады, проката специализированного оборудования и стоимость материала.
Бетонное основание
Если в бане под финишным покрытием бетонное основание, а сверху деревянный пол, его следует аккуратно демонтировать. В случае с уложенной плиткой можно поступить по-разному:
- Сделать утепление поверх нее.
- Демонтировать плитку и после утепления постелить новую или уложить вместо нее деревянный пол.
Выбирая первый вариант, вы убьете двух зайцев – уменьшите высоту потолка, что даст возможность быстрее прогреваться помещению, и избежите работ по демонтажу старого покрытия.
Схема укладки и порядок следующие:
- Поверх плитки настилается гидроизоляция.
- Затем укладываются минераловатные маты или плиты пеноплекса.
- Заливается бетонная стяжка на уложенную арматурную сетку.
- Укладывается новая плитка либо другой напольный материал.
При монтаже арматурной сетки следует пользоваться подкладками. Дело в том, что арматура должна располагаться в теле стяжки как минимум в 5 см от внешней поверхности бетона. В качестве подкладок можно использовать кусочки бетона, кирпичей, пенопласта или использовать специальные пластиковые, если позволяет бюджет.
Баня обычно имеет три помещения – парную, помывочную и комнату отдыха. Максимум внимания при устройстве утепления и особенно гидроизоляции нужно уделить парной и помывочной. Для комнаты отдыха гидроизоляция не столь важна, так как это сухое помещение, но пароизоляцию необходимо делать и здесь. Если делается бетонная стяжка, следует дать время для ее полного высыхания. А это не менее 2–3 недель. Минеральную вату не следует сильно сминать, так как это ухудшает ее теплоизоляционные свойства.
Теперь вы знаете все про утепление пола в бане. Это можно сделать как керамзитом, перлитом, так и специальными утеплителями – минеральной ватой, пенополистиролом, пенополиуретаном. Рекомендуется перед началом работы посоветоваться со специалистом. Он подскажет наиболее оптимальный вариант.
Для выкладки пола в бане используются различные материалы, в том числе деревянные доски и насыпная земля. Чтобы понять, как утеплить пол в бане своими руками, стоит знать несколько нюансов. Так, в последнее время стало популярным недорогое деревянное напольное покрытие.
Виды материалов для настила
Но у него есть один существенный недостаток – дерево, даже самых дорогих пород, подвержено воздействию горячей воды и пара. Со временем оно начинает портиться и разрушаться. Другой вариант - глиняный пол. Он считается экологически чистым, но при попадании на него воды он начинает набухать и трескаться. В трещины попадает разжиженное мыло, которое не просыхает и становится источником неприятного запаха.
Бетон
Из-за таких недостатков в последнее время чаще пользуются бетонным покрытием, которое способно выдерживать влажность и высокую температуру. Главный плюс бетонного пола в том, что он прост в обслуживании. Чаще всего такие полы заливают в парилке.
Для предбанника прекрасно подойдет деревянный пол, однако и здесь он нуждается в утеплении – при достойной термоизоляции можно хорошо сэкономить на топливе и просто повысить комфорт. Насчет комфорта: нагрев ступни в парилке, выходить на холодный пол не только неприятно, но и не всегда полезно для здоровья. Работа с полами начинается после установки дренажной системы, кровли, окон, дверных блоков, а также после окончания всех отделочных работ.
Виды утеплителей
Утепление бетонного пола в парилке осуществляется при помощи перлита, стекловаты или керамзита. Такая прослойка закладывается между слоями бетона. Альтернативным вариантом минеральной вате и сыпучим материалам является пенополистирол толщиной 10-25 см. или напыляемый материал.
Пеноплекс
Плюсами пеноплекса является его легкость, теплоизоляция, экономичность. Утепление пола в бане требует соблюдения двух правил:
- идеально ровная основа;
- нельзя располагать плиты пеноплекса вплотную к печи или трубам, которые нагреваются до 75 °С.
Минвата
Минеральная вата в качестве утеплителя для банного пола имеет следующие положительные характеристики:
- низкая теплопроводимость и устойчивость к физическим нагрузкам;
- пожароустойчивость, что особенно важно для бани;
- долгий срок службы из-за неподверженности гниению и плесени, и экономичность.
Недопустимо использовать в бане утеплитель в виде синтетических материалов – линолеума и ламината.
Дополнительные материалы
Чтобы утеплитель выполнял свои функции, он должен оставаться сухим, для чего и применяется гидроизоляция. В качестве пароизолятора часто используют пергамин – пропитанный нефтяным битумом картон, полиэтиленовую пленку толщиной 0,2 мм, а также рубероид.
Гидробарьер
Популярен современный «гидробарьер» - армированная капроновой нитью полиэтиленовая пленка. Пароизолятор расстилается на полу между балками и укрепляется степлером или прибивается гвоздями. На этот слой укладывается утеплитель. Также в качестве гидроизоляции применяется каучукобитумная мастика.
Перед нанесением на бетон мастики, нужно очистить поверхность от мусора и краски, выровнять все бугры и ямы. Мастика накладывается 2-3 слоями, поверх настилается рулонный гидроизолятор (пленка, например). Для пароизоляции часто используется фольга, которая проклеивается на стыках строительным скотчем. Также стоит попробовать фольгоизол – изолятор на стеклотканевой основе.
Теплоизоляция минватой
Теплоизоляция минеральной ватой может проводиться на трех видах поверхностей пола – по грунту, по лагам и по бетонной поверхности. Если баня только строится, то можно прибегнуть к уплотненному грунту.
На грунте
Так, напольное покрытие настилают с опорой на лаги, установленные на утрамбованный грунт в виде насыпи гравия и шлака. После насыпи гравия, укладывается слой керамзита и гидроизоляционная пленка между лагами. Непосредственно на всю конструкцию кладут маты или плиты минваты так, чтобы между ними не оставалось щелей. Минеральную вату обшивают пароизоляционной пленкой, после чего укладывают армированную стяжку или черновой пол.
На кирпичах
Есть второй вариант – грунт с кирпичными столбиками, которые нужны для крепления тех же лаг. Последовательность утепления следующая:
- керамзит засыпается до верхнего края столбиков;
- по длине лаг набивают брусья, на которые крепят настил из дерева;
- на лаги стелют гидроизоляцию и минеральную вату;
- поверх с нахлестом накладывают пароизоляцию, склеивая стыки строительным скотчем.
По бетону
В случае с бетонной поверхностью объектом утепления выступает плита перекрытия:
- на плиту фольгированной стороной укладывается пароизоляционная пленка;
- на пленку размещаются маты или плиты минваты – ровно и без зазоров;
- поверх минваты настилается слой пароизоляции фольгированной стороной вверх.
Теплоизоляция смесью
Самым эффективным способом утепления бетонного пола считается укладка двух слоев бетона вперемешку с такими утеплителями, как керамзит, стекловата и перлит. Перлит представляет собой вспученный песок, который обладает легким весом, и имеет низкую теплопроводность.
Этап 1
В случае с бетонным полом сначала заливается фундамент, на который кладут бетонную плиту. Третьим слоем становится гидроизоляция и утеплитель, которые затягиваются армирующей сеткой. Во время работы с перлитом нужно закрыть помещение, так как этот материал способен разлетаться от сквозняка.
Первый этап - смешивание перлита с водой, добавление в эту массу цемента. После заготовки в получившуюся смесь необходимо добавить ещё ведро перлита и пол-литра воды и хорошо размешать. Эту массу выкладывают на бетонную плиту и оставляют высыхать на неделю, после чего приступают к укладке второго слоя. Такой пол, изготовленный своими руками, прослужит долгие годы.
Этап 2
Поверх пола укладывается керамическая плитка. Такой кафельный пол для бани не всегда удобен – скользкий, обычно холодный – поэтому он покрывается решеткой из дерева. При желании эта решетка снимается и просушивается, а при эксплуатации позволяет сохранять на мокром поле равновесие.
Системы регуляции
Подогрев каменного пола часто требует подключения к системе «теплые полы» с тремя вариантами – использование резистивного кабеля, водяного теплового насоса или инфракрасной системы. Резистивный кабель укладывается змейкой на бетонно-цементную стяжку, а инфракрасный пол раскатывается на стежке полосами, после чего на него клеят плитку. Теплый водяной пол основан на терморегуляции и подаче теплой воды в контуры пола. Регуляторы температуры располагают в предбаннике.
Теплоизоляция керамзитом
Утепление пола на бетоне можно проводит при использовании керамзита:
- укладывается слой бетона и оставляется до полного застывания;
- на застывший бетон насыпается слой керамзита в 8-10 см;
- на керамзит выливается второй слой бетона, который обязательно армируется (можно простой сеткой-рабицей);
- сверху накладывается цементно-песчаная стяжка;
- последним эстетическим слоем становится напольная плитка.
Теплоизоляция пенопластом
Использование пенопласта в качестве утеплителя очень эффективно: этот материал не впитывает влагу, долго сохраняет свои свойства. Он хорошо подходит для кирпичных бань, впитывающих влагу извне и с грунта. Пенопластовые плиты имеют малый вес, не утяжеляющий перекрытие и фундамент. При работе с пенопластом практически возникает отходов, что снижает стоимость затрат.
Этапы работ
Утепление пола пенопластом в бане проходит в несколько этапов:
- укладывается фундамент, на который устанавливается плита перекрытия;
- производится гидроизоляция пола;
- укладываются плиты из пенопласта, а сверху укладывается стяжка;
- стяжка обмазывается клеем с эффектом теплого пола, а поверх укладывается керамическая плитка.
Толщина теплоизолирующего слоя составляет 15 см, но для слабо утепленной бани рекомендуется класть материалы толщиной в 25 см.
Теплоизоляция пола дерева
Дерево предпочитают не только из-за его дешевизны, но и из-за тепла, которое оно может хранить в отличие от бетона. Для бани подойдут такие материалы, как ель, сосна или пихта и не рекомендуются породы липы, тополя или осины, которые дают смолу. Доски покрываются специальным раствором, не дающим древесине гнить – так они прослужат десяток лет, не требуя замены.
Деревянные материалы для укладки пола в парилке должны быть хорошо высушенными, а для предбанника – еще и пропитанными антисептиком, чтобы избежать гниения и повреждения грибком. Деревянный пол в бане имеет следующую конструкцию – на залитый бетон кладутся балки, а поверх них, соответственно, деревянный брус.
Утеплитель идет поверх чернового пола. В качестве утеплителя для деревянного банного пола может стать керамзит, стекловолокно и минеральная вата, песок и шлак.
Свайные конструкции под фундамент
Часто баня строится на сваях, которые представляют собой несущую конструкцию и используются для установки под сруб. Это считается самым простым видом фундамента. При утеплении бани на сваях есть одно существенное достоинство – надежная гидроизоляция самого фундамента за счет поднятия его над грунтом. Чаще всего сваи представлены длинными металлическими трубами с лопастями, которые режут грунт.
После сооружения фундамента на сваях нужно укладывать деревянное покрытие, которое само по себе станет сохранять тепло в бане. Однако, одного деревянного настила недостаточно – необходимо изготовить основу из патрубка, который свяжет все винтовые сваи, а затем провести гидроизоляцию пленкой.
В качестве утеплителя между пленкой и досками можно использовать плитку минеральной ваты. Внешнюю теплоизоляцию проводят по контуру основы с использованием крепежных элементов. После завершения работ можно начинать отделку фасада.
Оптимизация расхода дров и энергии в бане в обязательном порядке включает в себя теплоизоляцию стен, потолка и утепление пола. В банях и саунах пол делают бетонным или деревянным, поэтому поговорим об особенностях теплозащиты обоих вариантов.
- Теплоизолятор лучше всего уложить еще на этапе строительства, иначе придется демонтировать уже готовое покрытие.
- Подбираются только нетоксичные и негорючие материалы, чтобы при нагревании не выделялись опасные для здоровья частицы и сам утеплитель не воспламенялся.
- Оптимальная толщина утепления: 90-160 мм.
Инструменты: молоток, строительный степлер, мастерок, уровень, дрель-миксер.
Инструмент
Используемые материалы:
- доски 20-30 мм, 50 мм;
- балки 100 мм;
- цементно-песчаный раствор;
- строительный скотч;
- лента пароизоляционная или клейкая алюминиевая;
- гидроизолятор;
- армирующая сетка;
- теплоизолятор;
- напольное покрытие.
Для полов с подогревом инструментарий дополняется всем необходимым для монтажа системы отопления.
Примерное время от начала работ до сдачи в эксплуатацию – 1,5 месяца.
Несколько слов об утеплителях
Вся сложность операции заключается в постоянно повышенной влажности, что в сочетании с высокими температурами разрушающе влияет на любое напольное покрытие. Для некоторых этот момент - предлог отказаться от утепления пола вообще.
Отбросив предубеждения, выбираем негигроскопичные легкие материалы:
- экструдированный полистирол;
- перлит (вспученный песок);
- керамзит;
- шлак;
- плиты каменной ваты;
- стекловату и др.
Утепляем бетонный пол в бане - инструкция
Обустройством пола принято заниматься после того, как полностью готова дренажная система, есть крыша, дверные блоки, остеклены окна и проведены отделочные работы.
Водоотталкивающий материал поставляется как в рулонах, так и в виде готовых или сухих смесей, которые разбавляются водой или специальными растворителями. Оптимально использовать оба варианта: сначала на прогрунтованную и очищенную поверхность положить гидростеклоизол, а потом покрыть его 2-3 слоями мастики (отлично себя зарекомендовала каучуко-битумная).
Перлит отличает низкая теплопроводность, высокая огнеупорность и малый вес. Очень важно, чтобы в процессе работы все окна и двери были закрыты - из-за сквозняков материал может просто разлететься.
Раствор:
- перлит замешать с водой в пропорции 2:1;
- в смесь добавить цемент, размешать массу до однородности;
- долить 0,5 л воды и дополнительно высыпать ведро перлита;
- перемешивать до состояния, когда вода перестанет выделяться.
Раствор выливается на бетонную плиту и распределяется тонким слоем. Примерное время высыхания – 7 дней. Поверх бетона делается стяжка и монтируется напольное покрытие.
Совет! Для уменьшения запыленности в помещении, перлит посыпают цементом и немного смачивают водой. Под слой утеплителя эксперты рекомендуют поместить абсорбирующую прокладку (крафт-бумагу, например).
Преимущества: пенопласт не впитывает воду, не способствует процессу гниения, не становится рассадником грибков, не выделяет токсических веществ и является обладателем самой низкой теплопроводности.
Толщина плит должна составлять 10-25 см. В качестве альтернативы матам можно брать напыляемый материал. В перечень самых популярных марок вошли:
- «Пеноплэкс»;
- UrsaXPSNatur-III – поверхность термоуплотненная, рифленая с обеих сторон;
- Ursafoam/Glascofoam – экологически безопасные листы пенопласта желтого цвета;
- Natur-III-PZ – рифленая плита с предварительной термообработкой;
- Roofmate– твердая плита голубого цвета;
- Styrodur (прочные зеленые плиты от германской компании BASF).
Технология утепления пенопластом
- Подготовить основу – уплотнить грунт, засыпать его слоем щебня и песка. Поверх расстелить гидроизоляционную пленку.
- Застелить второй слой гидроизоляции.
- Положить армирующую сетку, чтобы уменьшить нагрузку на хрупкие блоки пенополистирола.
- Сделать бетонную стяжку толщиной 40-60 мм. Для придания дополнительных теплоизоляционных характеристик в раствор можно добавить гранулы пенопласта.
Важно! Чем больше гранул вводиться в раствор, тем менее прочным и жестким становится пол.
Керамзит
Керамзит пористый и легкий, благодаря чему его гранулы становятся отличной основой для утепления пола. Чтобы фракции хорошо скреплялись, лучше смешать гранулы разных размеров (от 0,16 до 0,40 мм), причем покупать их надо в большем объеме, чем пригодится для работы – при транспортировке некоторые из них лопаются.
Заливка стяжки
Цементно-песчаный раствор и наполнитель (керамзит) смешиваются примерно в соотношении 2:1. Точная пропорция определяется маркой цемента и типом гранул. Готовая масса должна напоминать густое тесто. Равномерное обволакивание гранул служит показателем правильного замешивания.
- Устанавливаются маяки-рейки, затем заливается обычная бетонная стяжка.
- Время полного высыхания и достижения максимальной прочности – 30 дней. Высота слоя – 100-150 мм.
Напольная отопительная система отлично справляется с проблемой холодного пола в бане или сауне. Но при всем разнообразии видов (кабельный электрический пол, кабель на армирующей сетке, инфракрасная термопленка, водный пол), не всё можно использовать в столь специфичном помещении.
Так, кабельной системе для полного прогрева надо 8 часов, а поверх термопленки нельзя класть ничего, кроме линолеума, ковролина, ламината или паркета - это непрактично.
Наиболее удачное решение для бани – водяное напольное отопление настильной конструкции:
- трубы можно подключить прямо к общему котлу и тем самым повысить энергоэффективность;
- эксплуатационные расходы сводятся к минимуму.
Утепление деревянного пола: шаг за шагом
Дерево – традиционный материал, веками применяемый для обустройства бань, оно хорошо сохраняет тепло, выделяет полезные эфирные масла, создает уютную атмосферу. В предбаннике часто встречаются хвойные породы – сосна, пихта, лиственница. В парилках вместо них используют осину или липу, прошедшие обработку специальными нетоксичными составами.
Вместо плиты перекрытия, как у бетонного пола, ложатся балки, поверх них – черепной брус. Между ними настилается слой утеплителя. Обязательное требование – монтаж слоев пароизоляции (как правило, пергамина) вокруг теплоизолирующего материала.
Деревянный пол в бане может быть:
- протекающим (в т.ч. и съемным);
- непротекающим.
Для непротекающих полов придерживаются следующей схемы укладки утеплителя.
К нижним частям лагов прибиваются черепные бруски, а второсортные рейки, заблаговременно подогнанные под размер, чуть меньший, чем расстояние между двумя балками (60 см), укладываются на черепной брус.
Частота крепления реек зависит от типа утеплителя. Например, 25 см между планками с лихвой хватит для удержания легкого пенополистирола.
Важный момент! Все доски для чернового пола нужно тщательно обработать антисептиком.
Между балок обязательно делается отбортовка (ширина доски – 25-50 мм), препятствующая сдвигам, кручению и выворачиванию древесины, особенно, если она еще сырая. У краев между отбортовкой и стеной остается отступ, который потом заполняется утеплителем.
На первый слой чернового пола стелется гидро- и пароизоляционная мембрана (можно «Изоспан»). Она должна заходить на стену на 20 см. Стыки листов соединяются пароизоляционной лентой, а выступы фиксируются строительным степлером.
Монтируется второй слой чернового пола. Если в нем нет необходимости, можно переходить сразу к укладке утеплителя. Для этого материал, если он в рулоне или в виде плит, кроится по ширине, равной шагу между деревянными лагами + 10 мм. Листы располагаются точно в канавках между балками так, чтобы не оставалось щелей или разрывов.
Поверх расстилается еще одна гидроизоляционная прослойка. Она ложится внахлест, крепится к лагам строительным степлером, а места соединений проклеиваются скотчем.
Настилается чистовой пол (шпунт), обрезаются излишки пароизоляции и устанавливается плинтус. Для вентиляции и просушки досок между черновым и чистовым полом должен остаться 3-сантиметровый зазор. Для этого на балку прибиваются соответствующего размера контррейки.
На заметку! Некоторые производители современных стройматериалов предлагают решения 2-в-1: на теплоизолятор с одной стороны производитель наносит фольгированный слой. Это исключает необходимость дополнительной внешней гидроизоляции – достаточно проклеить стыки клейкой алюминиевой лентой.
В качестве дополнительной защиты от проникания влаги вглубь пола можно применить листы OSB (влагостойкая фанера).
Отдавая предпочтение тем или иным вариантам утепления, нужно исходить из площади, особенностей постройки, температурного режима и технических характеристик материалов. Все описанные работы легко выполнить собственноручно. Главное – соблюдать технологию и правила безопасности!
