Когда высаживать рассаду в теплицу – сроки и признаки готовности к пересадке. Тепличные помидоры – когда сажать и как правильно выращивать рассаду? Когда поливать помидоры после пересадки в теплицу

Получение раннего урожая , в начале или середине лета.
Возможность сеять семена разных культур и видов, не ограничиваясь особенностями местного климата.
Выращивание собственной рассады в большом количестве, что значительно экономит семейный бюджет.
Устойчивость к фитофторозу.
Независимость от погодных условий .

В теплице можно выращивать комнатные или садовые цветы. Для садовых цветов важны больше не условия, а сроки их реализации. После срезки их товарный вид резко идет на убыль . Комнатные растения требуют к себе намного больше внимания и индивидуальных условий и заботы, но имеют длительные сроки реализации.

Зелень выращивать намного проще. Сажать , и можно как для себя, так и . Посадка в теплице рассады зелени, больших затрат и хлопот не требует , но на рынке востребована круглый год. К основному уходу относится поддерживание определенной температуры и обязательное досвечивание до 12–14 часов.

Благодаря тому, что на созревание зеленой культуры уходит совсем немного времени, за год можно собрать от 4 до 10 урожаев .

Овощи

К минусам тепличного выращивания для овощей можно отнести только то, что , так как требования к почве и температурным условиям у овощей разные.

Что выгодно выращивать?

и – неприхотливые культуры , но главное преимущество в том, что в год они дают по несколько урожаев.
. Занимают больше места, чем пекинская капуста, но при этом и стоят дороже и более востребованы .
и . Эти культуры требуют к себе особенное отношение и грамотный уход. Вырастить больше двух урожаев в год сложно, учитывая длительный вегетативный период.
Грибы и ягоды . Это направление может существенно расширить источник дохода для фермера, если или грибов.

Варианты теплиц

Теплицы разделяют на виды в зависимости от материала, из которого изготовлен каркас и используемого покрытия.

Пленочные

самый дешевый вариант;
простота возведения , не требующая специальных навыков;
отсутствие в необходимости фундамента.

недолговечность и необходимость каждый год обновлять покрытие;
каркас, не способен существовать более двух сезонов.

Армированная пленка более прочная и устойчивая к ветру, снегу и морозам.

Стеклянные

Для покрытия теплиц стекло служит отличным материалом , благодаря высокой пропускной способности света и теплоизоляции.

К недостаткам стеклянных теплиц можно отнести:

хрупкость стеклянного покрытия;
чрезмерное нагревание внутри теплицы , что негативно сказывается на развитии некоторых культур;
трудоемкость остекления;
стекло требует очень прочного каркаса.

поликарбонат прочнее пленочных и стеклянных покрытий;
легкий вес материала;
хорошая светопроницаемость и теплоизоляция;
поликарбонатное покрытие долговечно ;
простой монтаж и привлекательный современный вид.

Размеры теплиц могут быть разные в зависимости от целей и масштабов выращиваемой в них рассады. Для индивидуального пользования вполне подойдет сооружение размером 3х8 . Высота, ширина и длина могут варьироваться от потребностей и количества посаженых растений.

Если выращивание в теплице нужно для бизнес-целей, то тогда 20х5 метров это то, что нужно. Но здесь размеры могут быть много больше, исходя из масштабов тепличного бизнеса и выращиваемых культур.

При выборе места, где будет установлена теплица , следует учесть следующие факторы:

Особенности местного ландшафта . Имеется в виду склоны, уровень грунтовых вод, близость водоемов.
Размещение строения относительно света . Для успешного выращивания в теплице рассады стоит позаботиться о том, чтобы ничто не мешало прямому доступу солнечного света на теплицу. Поэтому не стоит располагать ее вблизи домов, деревьев и забора.
Удобное расположение . Для ухода за растениями потребуются коммуникации, удобный вход и подъездный путь.
Почва . По возможности, чтобы обойтись без привозного грунта, почву в месте теплицы следует выбирать с особой тщательностью.

Сроки посадки

Рассада для теплицы — когда сажать? Четких определенных сроков высадки рассады в теплицу нет . Все зависит от ряда таких факторов, как:

оптимальные условия грунта и температуры воздуха в теплице;
индивидуальные показатели каждой культуры ;
показатели готовности рассады, которая обычно определяется по цвету листьев и стеблей;
холодостойкость разных сортов, которая говорит об устойчивость к перепадам температуры.

Посадка рассады в теплице из поликарбоната, производится немного раньше, благодаря особенностям конструкции и отсутствию сквозняков.

Если теплица необогреваемая, то в апреле можно высаживать :

Зелень
Пекинскую капусту
Редиску

Остальные культуры сажают при таких условиях:

Огурцы и баклажаны не замедлят свое развитие, когда почва прогреется до 18 °С днем и 16 °С ночью. Помидоры и перец более холодостойкие , им достаточно 15 °С днем и 14 °С ночью. Когда сеять рассаду для теплицы? Примерные сроки высадки рассады в теплицу, в средней полосе России:

Томаты – 1–10 мая;
Огурцы – 10–15 мая;
– в начале июня;
– конец мая.

Распространенной ошибкой начинающих огородников является контроль в теплице только за температурой воздуха, без учета прогрева почвы.

Возраст рассады для пересадки

Когда сажать рассаду для высадки в теплицу?

Огурцы хорошо перенесут посадку в возрасте 20–23 дней . Понять, что растение готово к пересадке можно по наличию двух-трех листочков.

Помидоры должны простоять в стаканчиках не менее 45 дней . У зрелой рассады хорошо развит стебель высотой 30 см, корневая система, от 6 настоящих листьев и по возможности цветочная кисть.

Возрастной порог для перцев не менее 70 дней . Готовая рассада перцев выглядит так: 8 листочков, 25 см высоты и цветочные бутоны.

Баклажан формирует цветочные бутоны обычно после высадки на постоянное место. Понять готовность растения можно по толстому стеблю и 6–7 листочкам. Возраст рассады около 50 дней .

Уход и посадка

Как выращивать рассаду в теплице? Уход начинается с подготовки к высадке. Для этого рассаду закаливают за две недели . Если растения растут на подоконнике, то открывают форточку и держать продолжительное время. С наступлением солнечных дней стаканчики с рассадой выносят на воздух , постепенно увеличивая количество часов.

Растение готовое к пересадке имеет слегка фиолетовый оттенок стебля и листьев.

Предварительно подготовленные лунки в теплице проливают водой так, чтобы было подобие жидкой грязи. Если рассада хорошо сформирована, то сильно заглублять ее не следует. Это нужно делать, только если растения переросли или вытянулись. Поливать сразу не нужно, чтобы избежать образования корки на поверхности. Почву следует замульчировать , причем слой должен быть около 5 см.

В теплице поддерживается определенная влажность, благодаря парниковому эффекту, поэтому ежедневный полив будет излишним . Листья, которые касаются земли нужно обязательно удалить.

Посев рассады в теплице не должне быть слишком густым, чтобы растения не мешали друг другу. Идеально, если каждый листик будет освещаться солнечным светом.

Первые две недели нужно только поддерживать температуру и вовремя рыхлить почву. Полив возобновляется через 1,5–2 недели. Вода для полива должна быть не холодной.

Поливать следует обильно и нечасто . Когда появится первая завязь, поливать надо два раза в 7 дней и небольшими порциями. Через три недели производят первую подкормку. Состав удобрения зависит от вида высаживаемой культуры.

При всей кажущейся сложности, выращивание рассады в теплице для себя, а при грамотном подходе и на продажу, вполне реально. Главное, выполнять все общепринятые правила и нормы по уходу за тепличными растениями.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter .

Помидоры – капризная культура. Выращивание их в теплицах несколько отличается от выращивания в открытом грунте. Влажность, циркуляция воздуха, температурный режим, питательные вещества в грунте – в тепличных условиях все это должно и будет контролироваться садовником. Для того чтобы получать урожай круглый год, необходим правильный уход за помидорами сразу после их высадки в теплицу.

Высадка рассады в теплицу

Тепличное выращивание начинается с посадки рассады в тепличный грунт. Урожайность томатов напрямую зависит от того, насколько правильно была выполнена посадка рассады.

Для посадки рассады нужно учесть следующие условия:

высота не менее 20 см;
первое цветение (появился первый бутон);
листья имеют темно-зеленый цвет;
на ростке 8-9 развитых зеленых листьев;
живая корневая система, которая полностью опутала субстрат.

Высадка производится с заглублением ростков на 4 см в лунку.
Не рекомендуется сажать рассаду слишком густо или слишком редко. Излишняя густота ростков приводит к повышению восприимчивости помидоров к болезням и затенению соседними ростками друг друга, что в конечном итоге снизит урожайность. А излишняя разреженность рассады приведет к недобору урожая из-за нерационального использования тепличной площади. Оптимальная рассадка – 50-60 см между высокорослыми сортами помидоров и 40-50 см между низкорослыми.

Температурный режим и влажность

Температурный режим в теплице, в которой содержатся высаженные ранее ростки помидоров, необходимо привести максимально к естественному. Днем температура не должна превышать +28°С, но и не должна опускаться ниже +20°С, а ночью может колебаться от +15°С до +17°С. Томаты очень любят свет, поэтому они должны с утра до вечера освещаться солнцем. Убедитесь, что тень не падает на теплицу. В солнечный день температура должна быть +25 — +28°С, а в пасмурный – +20 — +25°С.

Необходимо учесть, что помидоры не терпят повышенной влажности. Для низкорослых, так же как и для высокорослых сортов помидоров, влажность не должна превышать 65%.

Следить приходится не только за температурой воздуха, но также и за температурой почвы. Она должна попадать в пределы+17-22°С. Также и относительная влажность почвы не должна держаться от 65% до 80% от общей влажности.

Вентиляция помещения и полив

Когда вне теплицы устоялась теплая солнечная погода, теплицу рекомендуется открывать на четверть верхней части с каждой из торцевых сторон. Но учтите, что помидоры боятся сквозняка.

В теплые дни правильно будет полностью раскрыть часть теплицы с западной стороны, тем самым обеспечить не только хорошую вентиляцию, но и доступ насекомых, опыляющих цветение. Если насекомые не попадают в теплицу, помогайте растению опыляться: при цветении встряхивайте его. Чтобы пыльца не разлеталась, после процедуры смочите дорожки.

Важно! Главный враг томатов – сырость. Не забывайте своевременно проветривать теплицу.

Сразу после высадки растения в теплицу, необходимо провести обильный полив кустов. Для молодых растений также необходим частый полив. Их еще неокрепшие корни способны брать воду только с небольшой глубины, поэтому полив осуществляется по мере подсыхания верхнего слоя почвы.

Одни говорят, что лучше поливать помидоры вечером, другие утверждают, что ранний полив лучше сказывается на росте, но на самом деле наиболее правильным является дневной полив. А все потому, что для поливки помидоров необходима согревшаяся вода с температурой, не ниже температуры почвы.

Не рекомендовано попадание воды на листья растений, поэтому осуществляется прикорневой полив. Для полива подойдет как шланг, так и простое ведро с ковшом, но эти два способа способствуют образованию корки на почве. Возникает необходимость частого рыхления. Поэтому самый оптимальный – это капельный полив. При капельном поливе исключается физический труд, на верхнем слое почвы не образуются корки, не происходит лишних испарений, повышающих влажность в теплице. Такой полив не допускает пересыхания или переувлажнения почвы.

Удобрение грунта и подкормка растений

Для определения удобрения, которое следует внести в тепличную почву, необходимо провести ее агрохимический анализ. Такой анализ точно покажет, каких веществ не хватает в почве.
Внесение удобрений в почву повышает скорость роста растения, так же влияет на количество плодов и скорость их созревания. Среди всех удобрений самыми распространенными являются калийные, фосфорные и азотные удобрения.

Удобрения на основе фосфора начинают вносить на ранних стадиях роста помидоров. Сюда относят фосфаты и суперфосфаты. Суперфосфаты включают в себя как фосфор, так и магний, кальций, азот и серу.

Калийные удобрения также очень полезны для помидоров. Используются они в период созревания плодов. Самое распространенное и наиболее безопасное калийное удобрение – это обыкновенная зола. В ней удобрение содержится в виде углекислого калия. Такой калий прекрасно растворяется в воде, отлично проникает в почву и быстро впитывается корнями растения. Наиболее богата калием зола из сосны или березы (40%), а также зола, образовавшаяся при сжигании соломы (30%).

Азотные удобрения вносятся в умеренных количествах для увеличения скорости роста растения. В период завязывания плодов не рекомендуется удобрение на основе азота. При избыточном внесении в период плодоношения изменяется форма плода, появляются пятна и трещины. Это удобрение влияет и на ухудшение вкусовых его качеств.

Существует несколько видов подкормок для томатов:

Органические подкормки – это навоз (сухой или навозная жижа) и куриный помет. Навоз разводят с водой примерно 1:10, а куриный помет – 200 г на 10 л воды. Дают настояться и побродить не менее 24 часов и поливают. На одно растение 2 л удобрения. Такую подкормку, как правило, используют во время цветения и завязывания плодов.
Минеральные подкормки необходимы томатам не меньше чем органические. Самыми распространенными являются комплексы минеральных удобрений, такие как аммофос или диаммофос. Минеральные удобрения вносятся в сухом или жидком виде, а так же распыляются между рядами. Такие подкормки можно вводить после того, как завяжется вторая плодовая кисть.

Важно! Не вносите много удобрений – не всегда количество улучшает качество.

Подвязка и пасынкование томатов

Подвязка – очень важный пункт в разведении помидоров. Для того чтобы растения не ломались под собственной тяжестью, их нужно вовремя подвязать. Существует 2 основных способа подвязки помидоров :

Подвязка на колышек. Это самый распространенный способ подвязки. Возле каждого из кустов с северной стороны вбивается небольшой колышек, и к нему веревочкой привязывается стебель растения. Веревочка не должна содержать синтетических тканей, должна быть обеззаражена хотя бы с помощью кипячения.
Подвязка на растяжку. Также очень действенный способ подвязывания. В начале и в конце грядки вкапывают по бруску, ширина каждого не меньше 5 см. Между брусками натягивают проволоку. К ней над каждым кустом привязывают веревочку одним концом, а другим обвязывают стебель куста.

Совет! Во избежание гибели растения не следует крепко притягивать его к привязи. Веревочка должна свободно перемещаться по мере роста стебля.

Чтобы помидор выпустил 7 плодовых кистей нужно удалить молодые побеги снизу под основными ветвями. Они и называются пасынками, а их удаление – пасынкование . Побеги удалить очень легко, достаточно потянуть их вниз и они тут же сломаются и отпадут. Именно с помощью пасынкования можно сделать кусты томатов высокорослыми или низкорослыми.

Некоторые советы для правильного удаления пасынков:

удаляйте побеги только с окрепшего растения;
проводите формирование кустов руками, так вы не повредите растение;
проводите пасынкование утром;
снимайте пасынки весь сезон.

Важно! Не давайте пасынкам отрасти больше 5 см, чем больше побег, тем больше питательных веществ он поглощает.

Пасынкование производится не чаще чем 1 раз в 10 дней. При правильном пасынковании урожай может возрасти на 3 кг с куста.

Уход за помидорами и их подкормка в теплице: видео

Правильное выращивание помидоров в теплице: фото

Тепличные помидоры довольно привередливые и любят тепло. На сегодняшний день существует стационарная теплица, она пользуется огромным спросом, а при правильной технологии у овощей всегда получается прекрасный вкус. Но такая овощная культура требует периодического ухода, в идеале – ежедневного. Заниматься помидорами надо от момента посадки до сбора. Овощевод обязательно должен к этому подготовиться и знать, какие действия необходимы. В статье представлена важная информация о правильной организации тепличного дела.

Посадка рассады в теплицу

Следует уделить особое внимание высадке рассады в теплице. Овощная культура всегда выращивается с помощью саженцев. Поэтому на начальном этапе надо быть внимательным при выращивании семян в горшках или в ящиках. Нужно добиться качественных саженцев, при желании их можно также купить. Чтобы определить качество покупаемого материала, рекомендуется придерживаться таких правил:

высота саженца не должна быть ниже 20 см, лучше выбирать те, что 30 см;
листья также влияют на качество растения, их должно быть не менее 8 штук;
при выборе рассад следует осмотреть кисть, она должна быть сформирована, но без распустившихся бутонов;
темно-зеленый цвет листьев – это залог качества;
развитый живой корень без каких-либо повреждений.

Правила высадки саженцев помидора

Чтобы рассада начала плодоносить в кратчайшие сроки и прижилась в теплице, необходимо осуществлять правильный уход.

Существуют разнообразные тепличные конструкции , и время высадки саженцев напрямую зависит от этого. А также от оборудования и климата области. Со стационарными обогревательными теплицами, сделанными из поликарбоната, дело обстоит проще. В подобных конструкциях можно заниматься круглогодичной высадкой. А вот с парниками из полиэтилена, которые не имеют обогрева, дело обстоит немного сложнее. В этом случае надо дождаться прогрева почвы до 15 градусов.

Ящики или горшки для выращивания рассады должны быть с правильным составом почвы. Чтобы вырастить культуры ранних сортов, следует заняться подготовкой грунта с осени, когда произойдет окончательный сбор урожая. Если высадка осуществляется круглый год, то следует знать, что почва после сбора помидоров должна отдыхать как минимум один месяц.

После очередной высадки надо позаботиться о замене почвы. Но если она не истощена, достаточно просто ее освежить. Выполняется дезинфекция, вскопка грядок и уборка оставшихся сорняков. Верхняя часть почвы заменяется, если растения болели. Перед вскопкой в почву добавляется органическое удобрение, а перед самой посадкой вносятся минеральные подкормки.

Большинство овощеводов используют проработанные схемы во время посадки растений. Для этого нужно брать во внимание не только сорт помидоров, но и рабочую площадь. Нельзя слишком тесно располагать кусты друг к другу. Для этого существует технология:

Для высокорослых сортов с одним стеблем подходит высадка в ряды. Междурядья должны составлять 70 см, такой же размер подбирается между кустами.
Низкорослые сорта размещаются на 50 см между рядами и на 40 см между собой.

Шахматная схема посадки помидоров поможет сэкономить пространство в теплице. При такой тактике происходит сокращение междурядья, и ширина составляет 40 см.

Саженец высаживается на глубину 4 см. Перед высадкой помидоров следует полить лунки водой комнатной температуры. Незамедлительно после полива осуществляется высадка растения. Этот способ позволит саженцу выпрямиться за короткий срок.

Уход за помидорами является очень важным этапом и имеет свои нюансы. В теплице должен быть создан микроклимат с температурой 22 градуса , потому что саженцы начнут приживаться в почве на протяжении двух недель. В солнечные дни парник надо затенять и не позволять проникать в него солнечным лучам, ведь излишняя температура не нужна.

Первые 10 дней помидорная рассада не поливается, потому что это надо сделать в день высадки. Почва между рядами покрывается при помощи мульчи. Именно после 10-ти дневного периода начинается уход за овощными растениями. Нужно контролировать, чтобы помидоры начали идти в рост на приживаемой почве.

Правила полива

Полив начинается после начала произрастания помидоров . Как определить, что саженец прижился? Его ветки и стебель будут вытягиваться – это и является сигналом успешной посадки. Если выполнять полив до вытягивания куста, то корень может загнить.

Зачастую почва в теплице может быстро сохнуть, но не стоит делать учащенный полив, достаточно понизить температуру. По технологии поливать надо раз в неделю. На квадратный метр грядки приходится половина ведра воды. В процессе роста растения необходимо увеличить норму полива. На период первого цветения следует тратить 12 л воды, а когда начнется плодоношение или наступят жаркие дни, то потребуется расходовать 15 л воды.

Идеальное время суток для полива – утро или вечер. Именно в такое время солнечные лучи отсутствуют, ведь нельзя осуществлять полив при прямых лучах. Почва и вода должны иметь одинаковую температуру. Не рекомендуется допускать попадания воды на листья, поливать надо у основания помидора. Идеальным вариантом станет капельная система полива. За счет устройства можно сократить много времени и сил, но если этого нет, то подойдет обычная лейка или бутылка с отверстиями в пробке.

Вентиляция парника

Проветривание парника является важным составляющим фактором, потому что помидоры не переносят избыток влаги. При большой температуре образуется конденсат на поликарбонате. Это происходит из-за палящего солнца, которое повышает температуру в парнике до 30 градусов. Если помидоры будут находиться в таких условиях, то они начнут сбрасывать завязи и цветки, на листве образуется грибок, и растение начнет увядать.

В период весны осуществляется ежедневное проветривание теплицы. Достаточно приоткрыть дверь или форточку. Но нельзя подвергать помидоры сильным сквознякам, допускается только небольшой ветер. Следовательно, проветриванием необходимо заниматься в отсутствие ветра. Во время продолжительного тепла можно не сильно приоткрыть окно, это пойдет на пользу помидорам, ведь растениями заинтересуются насекомые, которые будут опылять цветки. После полного исчезновения влаги можно закрывать вентилируемые отверстия теплицы.

Температурный режим

Не все регионы одинаковые по климату и разнятся ночной и дневной температурой, поэтому следует правильно обеспечить стабильность температурного режима , как днем, так и ночью. Помидоры могут погибнуть, если в теплице в дневное время поднимается температура до 30 градусов и более, а ночью падает до 10 градусов.

Помидоры могут успешно развиваться только при температуре 22 градуса. Дневной предел составляет 28 градусов, если норма будет превышена, то листья начнут опадать, а следом за ними и цветки. Для ночи необходимо обеспечить парник температурой не менее 15 градусов. Уровень влажности не должен быть высоким. Влажность в воздухе не должна превышать 70%. Если соблюдены нормы, то помидорам не будут грозить различные заболевания.

Тепличное опыление

Среди всех видов помидоров имеются самоопыляющиеся сорта . Но существуют различные причины, по которым процесс может проходить довольно трудно: пыльца может быть рассыпчатой из-за повышенной влажности в помещении, а также при отсутствии насекомых. В этом случае берется кисточка и выполняется искусственное опыление. Допускается использовать вату или подобный материал.

Владельцы крупных стационарных теплиц прибегают к хитрому методу, они в период цветения помидоров заносят пару пчелиных ульев – метод очень эффективен, но такое доступно не всякому овощеводу. Важно обеспечить свободный доступ пчелам. Чтобы это осуществить, достаточно приоткрыть окно или заняться собственноручным опылением цветков.

Если для опыления выбирается кисть, то ее щетина должна быть сделана из натурального материала. До обеда в теплице сохраняется температура до 25 градусов, а влажность составляет 70%, именно в это время необходимо выполнить процесс опыления.

Формирование куста

Зачастую для теплиц подбираются высокорослые сорта . Их надо формировать в один стебель с последующим пасынкованием, а также подвязкой к опоре. После полной адаптации растения к новой почве, через две недели выполняется формирования помидорно куста. Еще в самом начале высадки необходимо установить колья, к которым будут подвязываться растения.

Для лучшего контроля роста помидоров следует выполнить подвязку через 10 дней после посадки. По мере появления пасынков необходимо принять меры по их удалению, достаточно оставить те, которые находятся в самом низу. Место разлома должно зажить после пасынкования овощей, поэтому процедура делается в утреннее время. Также на рассвете отростки хрупкие и больше поддаются разлому.

После образования 8-ми плодовых ответвлений на высокорослом кусте осуществляется пасынкование, нижняя листва убирается, а верх растения прищипывается. После такой процедуры, овощное растение не будет тратить силы на дальнейшее произрастание, а, наоборот, направит всю энергию на созревание плодов. Если выбор остановлен на низкорослых сортах, то самые нижние пасынки не удаляются, а формирование выполняется в 3 стебля. Это единственное отличие формирования низкорослых помидоров от высокорослых сортов.

Питательные вещества для помидоров

Невзирая на изначальную подкормку, на протяжении всего сезона следует подкармливать не менее 3-х раз, потому что в процессе роста помидоров происходит трата большинства питательных веществ. Важны минеральные и органические удобрения в равных порциях, поэтому первый вариант необходим для насыщенности нитратов в плодах. Подкормка таким удобрением делается на первых порах роста и никак не позже двух месяцев до сбора помидоров. Но для органической подкормки нет ограничения во времени. Рецепты органических растворов:

После трехнедельной высадки изготавливается первая подкормка. Смесь из нитрофоски – 1 ст. ложка и коровяка 500 грамм. Заливается ведром воды и перемешивается.
Вторичное удобрение вносится через 10 дней. Соотношение жидкого помета к воде составляет 1 к 15.
Третья подкормка осуществляется в процессе полива. Соотношение коровяка к воде составляет 1 к 10. Для лучшего качества необходимо настоять коровяк в закрытой емкости.

Заболевания овощей

Процесс выращивания может обернуться столкновением с рядом заболеваний. Самые известные из них:

слабость куста;
прекращение кустового развития;
отсутствие верхних завязей, а созревание плодов становится неполным;
опадание цветков и листвы;
отмирание листьев во время скручивания.

Зачастую завязи могут не формироваться, но при этом куст на вид сильный и здоровый. Дело в том, что большое количество питательных элементов тратятся на развитие вегетативной массы. На это влияет плохое освещение, переизбыток минеральных веществ или чрезмерный полив. Для оживления кустов температура в теплице доводится до 25 градусов, а поливы временно останавливаются примерно на неделю.

Если в парнике воздух и почва – сухие , то начнут опадать завязи и цветки. Чтобы избежать этого, следует выполнять регулярное проветривание помещения, усилить полив и понизить температуру.

Куст может не давать полноценного созревания плодов из-за слабых сил. Достаточно извлечь кисть и уложить на солнце. Через пару дней они созреют.

Если овощную культуру не обеспечивать достаточным количеством питательных элементов или освещением, то растение станет слабым. В случае надлежащего освещения необходимо обработать кусты борной кислотой или внести органическое удобрение.

Обязательно ли подкармливать рассаду помидоров после пересадки ее в теплицу? Этот вопрос может быть актуален лишь для начинающих огородников – опытные аграрии знают, что не стоит ждать богатого урожая, если растение «голодает» и недополучает необходимые для его развития вещества. Так что удобрять томаты надо, вопрос только – как, когда и чем?

Виды подкормки

Основной подкормкой для помидоров, как для большинства других растений, является корневая. Суть ее в том, что удобрения вносятся в почву в сухом виде или путем полива растворами, обогащенными полезным для растения веществами. Пренебрегать этим видом подкормки нельзя, но можно использовать другие.

Другой вид подкормки – внекорневой, когда растения удобряют путем опрыскивания. Такая форма внесения удобрений подходит далеко не для всех растений, но рассада томатов реагирует на нее хорошо. Удобряют ее путем опрыскивания для дополнительного внесения какого-либо элемента, которого растению явно не хватает, для предотвращения тех или иных заболеваний.

Чем подкармливать?

Основные вещества, которые нужны томатам, это азот, фосфор и калий.

При недостатке любого из этих минералов рассада развивается плохо.

Если недостает азота, то стебель и листья будут слабыми, визуально они выглядят слишком светлыми и тонкими – им будет трудно «удерживать» крупные спелые томаты, да и вряд ли такие появятся.
Если мало фосфора, то азот будет усваиваться рассадой плохо, созревание плодов значительно замедлится. Признаком недостатка этого элемента является появление на нижних листьях .
Если не хватает калия, стебель будет плохо сформирован, слаб, а в листьях накопится аммиачный азот, из-за чего они завянут и отомрут, не будут участвовать в фотосинтезе, что негативно скажется на развитии всего растения.

Таким образом, для подкормки томатов нужны содержащие эти элементы удобрения, но на каждом этапе развития растения – свои, так как потребности его «с возрастом» меняются.

Когда подкармливать?

Опытные огородники советуют вносить удобрения в грунт перед пересадкой томатов в теплицу. Сначала в подготовленные лунки закладывают компост, высыпают немного золы и лишь потом сажают в них помидоры. Нужно ли , несмотря на то, что почва и так уже удобрена? Единого мнения у огородников нет. Но все же многие удобряют и на этом этапе.

Последующие подкормки осуществляются через 2–3 недели после посадки в теплицу, в период массового цветения, во время формирования завязей, когда началось активное плодоношение. Чаще удобрять нежелательно, так как переизбыток минеральных веществ для помидоров не менее опасен, чем их недостаток. При необходимости подкормить растения дополнительно между основными подкормками лучше использовать внекорневые виды.

На каждом этапе своего развития рассада помидоров нуждается в разном комплексе веществ. Поэтому состав удобрений необходимо делать соответствующий. Количество удобрений тоже варьируется в зависимости от их состава и возраста помидоров.

Первое внесение подкормки

Первый раз удобрить рассаду помидор можно сразу после пересадки ее в теплицу. Для этого готовится удобрение, которое огородники называют «зеленый чай». Состав его таков:

травяная смесь, представляющая собой мелко порубленные крапиву, подорожник и сорную растительность, в количестве 5 кг;
– стакан;
жидкий коровяк – 5 л.

Все это смешивается, разводится 50 литрами воды и настаивается двое суток, затем объем смеси доводится до 100 л путем добавления в него недостающего количества воды.

На каждый помидорный кустик нужно 2 л «зеленого чая».

Второе внесение подкормки

Второй раз подкармливают обычно через 3 дня после пикировки рассады помидор в теплицу.

Если вы не удобряли помидоры при пикировке в теплицу, первую подкормку проведите через 2 недели, используя состав, рекомендуемый для второй подкормки.
Состав удобрений для второй подкормки рекомендован следующий:
50 литров воды;
125 г азота;
200 г фосфора;
75 г калия.

Все это тщательно смешивается, затем осуществляется полив растений получившейся смесью. Под каждый кустик нужно влить по одному литру минерального раствора.

Третье внесение подкормки
В период цветения рассаду подкармливать нужно особенно, ведь от того, какие вещества она получает именно в этот период, зависит формирование в будущем завязей.
50 литров воды;
2,5 литра жидкого коровяка;
2,5 литра помета птиц;
100 г сульфата калия.

Потребность растения в данном питательном растворе – 1 литр на кустик рассады.
Если вдруг оказалось, что достать какие-то компоненты для приготовления описанного состава не удалось, можно заменить его , разведя столовую ложку ее в ведре воды. Поливать такой подкормкой помидоры нужно в том же количестве, то есть 1 л на куст.

Четвертое внесение подкормки
От того, какую подкормку получит рассада в период формирования завязей, будущий урожай зависит больше всего. Существует несколько рецептов, по которым можно приготовить удобрения, подходяще для подкормки растения именно в это время.
Сначала помидоры удобряют перегноем – ведро на квадратный метр. Затем прямо на перегной льют раствор «Байкала» (10 г на ведро воды) в количестве 0,5 л на одно растение.
Сначала кустики томатов обильно поливают обычной водой, затем присыпают компостом (двухсантиметровым слоем).
СоветНе удобряйте томаты свежим навозом, иначе все силы растения уйдут на формирование листьев, а не плодов.

Растворите в 10 литрах воды столовую ложку удобрения под названием «Гумат+7». Полейте этой смесью помидоры, стараясь, чтобы она не попадала на их стебель и листья. На одно растение нужно всего пол-литра такого удобрения.
На 10 л воды возьмите 2 л древесной золы и 10 г борной кислоты. Для приготовления этого состава рекомендуют использовать горячую воду. Смесь необходимо настоять в течение суток. Затем остается полить томаты этим настоем. На один куст помидора достаточно одного литра.

Любой из этих рецептов помогает принести к корням томатов самые нужные для них минеральные вещества.

Пятое внесение подкормки
В период активного плодоношения томатов их можно удобрить еще раз – вреда не будет. Для этого можно использовать «зеленый чай», рецепт которого приведен выше, или сделать другое удобрение из следующих компонентов:
двух столовых ложек суперфосфата;
одной столовой ложки гумата калия жидкого;
ведра воды.

Любого из этих удобрений нужно полтора литра на одно растение.

Опрыскивание
Опрыскивание томатов удобрениями осуществляется по мере необходимости. Чаще всего им так доставляют недостающие минеральные вещества. Опрыскивание обычно производят во время цветения.
Для приготовления жидкости для опрыскивания в теплице можно использовать древесную золу. Пол-литра ее заливают таким же количеством воды, настаивают двое суток, затем процеживают и смешивают с ведром воды. Такая жидкость уже подходит для опрыскивания.
Заболевание томатов поможет предотвратить опрыскивание их во время цветения раствором кальциевой селитры. Столовую ложку ее нужно развести ведром воды. Опрыскивать нужно тоже во время цветения.
Ее нужно периодически удобрять. Количество подкормок колеблется от трех до пяти. Три из них являются обязательным, остальные – желательными. Внесение удобрений считается необходимым на 15–20-й день, в периоды цветения и формирования завязей.
Удобрять следует растворами, содержащими калий, фосфор и азот. При этом использовать можно разные виды подкормки: прикорневую, то есть полив, и внекорневую, то есть опрыскивание.
Своевременное внесение нужных подкормок – залог получения богатого урожая.

Томат – одна из главных овощных культур на дачных участках.Обладатели традиционных шести соток земли откажут себе в цветнике или лишней грядке зелени, но теплицу или парник для помидоров поставят обязательно, потому что томаты в теплице – обязательный атрибут дачного хозяйства. Поскольку большинство садово-огородных участков России находится в зоне рискованного земледелия, без теплиц достойный урожай помидоров не получить. Всё, что касается тепличных помидоров: выращивание и уход, сбор урожая и его хранение – требует грамотного подхода. Поэтому новичкам в садоводстве нужно подробно изучить, как правильно сажать томаты в теплице, ухаживать за помидорами в период цветения и созревания.

Выращивание рассады

Даже использование теплиц не избавит садовода от посева семян на рассаду.

Посев семян

Время высевания семян томата зависит от срока созревания урожая: чем более поздний срок указан для сорта, тем раньше надо сажать. Чтобы позднеспелые сорта успели пройти вегетационный цикл, начинают сеять томаты для парника или теплицы в феврале. Раннеспелые помидоры успеют созреть, если их посадить на рассаду в конце марта.

Семенной материал требует предварительной подготовки. Для защиты от фитофторы и укрепления иммунитета семена на 20-30 минут замачивают в «Фитоспорине» или розовом растворе марганцовки. Затем еще одна обработка – стимулятором роста («Эпин », «Циркон » и другие подобного действия). Для рассады томатов готовят почвенную смесь из обработанной для профилактики садовой земли и специального грунта для томатов и перцев. Если нет заготовленного с осени садового субстрата, его заменит дерновая земля или перегной.

Высаживая семена помидоров в общую емкость – ящик, контейнер – семена заглубляют до 1,5 см на расстоянии не менее 5 см друг от друга. Политый тёплой водой субстрат накрывают пленкой или стеклом и ставят в светлое и теплое, около + 23 0С, место.

Выращивание рассады

В течение недели появляются всходы, и укрытие убирают, потому что помидорам даже на начальном этапе роста высокая влажность не требуется. Для развития сеянцев первые недели нужна дневная температура до +20 0С, а ночью +15 0С.

Поливают сеянцы теплой отстоянной водой, умеренно, не чаще раза в неделю чтобы не позволить им вытянуться. Но в условиях центрального отопления, высушивающего воздух, важно следить, чтобы земляной ком не пересох.

Решающий фактор для развития крепкой рассады - свет. Через 2-3 недели после прорастания рассада начинает активно расти. С этого времени необходимо обеспечить качественное освещение, иначе ростки вытянутся в поисках света. Ёмкости с рассадой регулярно поворачивают на 1800, чтобы обеспечить равномерное поступление светового потока.

Пикирование

Суть пикирования сводится к тому, что при пересадке ростка в отдельную емкость с одновременным прищипыванием центрального корешка растение получает стимул для наращивания развитой корневой системы. Но сам процесс пикирования - стрессовая ситуация для неокрепших растений.

Многолетние споры о необходимости этой процедуры для томатов пока не пришли к одному результату, поэтому у каждого начинающего садовода есть возможность сделать этот выбор на основе собственного опыта: часть томатных кустиков оставить без пикировки, оставшиеся распикировать. А осенью, собирая урожай, определиться с техникой выращивания помидоров на следующий сезон. Сигналом к тому, что томаты пора пикировать, служит первая пара настоящих листиков. За три часа до процедуры грунт поливают. Сеянцы аккуратно извлекают из грунта, отщипывают кончик корня и высаживают в отдельный горшок для рассады. Грунт используют тот же, что и для посева семян.

Во время пикирования слабые ростки убирают, а слишком вытянувшиеся заглубляют почти до листочков. В первые дни после пересадки устанавливают температуру до +220С, чтобы кустики скорее укоренились. Через три-четыре дня - возвращают прежний температурный режим: день +20 0С, ночь +15 0С. Теперь до пересадки в теплицу томатам нужен свет и полив раз в неделю.

Высадка рассады в теплицу

Двухмесячная рассада с крепким стеблем до 35 см, развитой листвой и первой цветочной кистью готова к пересадке в теплицу. Но за две недели до этого этапа начинают закаливание томатных кустов: постепенно, сначала на час-два, потом увеличивая время до нескольких часов, рассаду надо «выгуливать» на подоконнике открытого окна.

«Последние дни в доме рассада не должна бояться круглосуточно открытых форточек».

За неделю до высадки рекомендуется опрыскивание раствором борной кислоты (1 г на 1 литр воды). А за пару дней следует оборвать два нижних листа. Это поможет кустам легче пройти адаптацию в новых условиях и сохранить первые соцветия. Последний домашний полив проводится за два дня до пересадки в теплицу.

Когда сажать

Время пересадки томатной рассады в теплицы зависит от особенностей климата и вида теплицы.

В средней полосе, где к майским праздникам устанавливается настолько теплая погода, что грунт в теплице хорошо прогрет, а воздух днем нагревается до +250С, высаживают помидорную рассаду в начале-середине мая. В теплицу из поликарбоната рассаду можно переселить даже в конце апреля. А за Уралом и в Сибири – не раньше июня. Лучшие условия для пересадки – теплая пасмурная погода. Если стоят солнечные дни, то высаживать рассаду надо вечером, когда жара спадет. Саженцы накрыть газетами для создания тени и защиты от прямых солнечных лучей.

Подготовка почвы

Подготовка почвы в теплице - важнейший пункт технологии выращивания томатов в закрытом грунте. Каждые два года полезно снимать верхние 10 см субстрата, заменяя свежим. Через 5 лет землю необходимо полностью менять, так как за это время почва истощается. Полезно, имея по теплице для огурцов и помидоров, через два года менять культуры местами: сажать помидоры в огуречнике и наоборот. Подготовка грунта в помидорной теплице начинается в конце предыдущего сезона.

В августе, когда уже идет сбор урожая, на грядках между кустами томатов высаживают белую горчицу или масличную редьку. Эти культуры являются сидератами, которые не только рыхлят и обогащают полезными веществами грунт, но и обеззараживают почву. Сочную зелень сидератов надо по окончании садовых работ скосить, перекопав вместе с землей. При осенней перекопке грунта можно утеплить грядки. Для этого верхний слой грунта убирают, настилают 10-ти сантиметровый слой опилок и/или хвои, затем укладывают такую же компостную прослойку. Сверху кладут грунт - дерновую или перегнойную почву, заправленную удобрениями (суперфосфат, сульфат калия, древесная зола) Весной останется еще раз перекопать грядки, разровнять их, пролить горячей водой с марганцовкой и приготовить лунки для высаживания рассады.

Важно! «для удобрения почвы в теплице нельзя использовать свежий, не перепревший навоз».

Как высаживать рассаду

Крепкую рассаду, не успевшую вытянуться на подоконнике, высаживают в лунки, чуть заглубляя стебель, чтобы развивались новые стеблевые корешки. Если рассада слабая, вытянувшаяся, то для посадки готовят не лунки, а канавки.

Укладывают стебель, удалив нижние листья так, чтобы свободно от грунта было не менее 25 см кустика. Вокруг посаженного растения почву уплотняют, мульчируют перегноем и хорошо поливают. Высаженные вертикально саженцы поливают под корень, а при горизонтальной посадке проливается вся канавка.

Схема посадки томатов

Для выращивания томатов в теплице существуют две базовые схемы посадки: Двухрядная - ширина грядки до 1,5 метров, кусты высаживают в два ряда параллельно, расстояние между ними, в зависимости от размера куста, от 30 см до 60 см

Шахматная – кусты высажены в два ряда в шахматном порядке. Между соседними по ряду томатами расстояние, в зависимости от планируемого размера куста, от 40 до 60 см. А между ближайшими экземплярами из соседних рядов - около 0,8 м

Схема посадки детерминантных сортов

Для детерминантных сортов, которым характерны саморегулирующиеся ограничения в росте, достаточно промежутка между кустами в ряду до 30 см, а если посадка производится по паре корней в одну лунку, то до 40 см. Это параметры для кустов, сформированных в один стебель.

Если же томатные кусты будут формироваться в два-три стебля, то расстояние увеличивается на 10-15 см. Междурядья должны быть не менее полуметра. Среди детерминантных сортов встречаются достаточно высокие экземпляры. Для них расстояние между рядами нужно соблюдать в пределах 70-80 см, а между соседями по ряду – до 60.

Схема посадки индетерминантных сортов

Индетерминантные сорта помидоров, растущие на протяжении всего вегетационного периода, формируют в два стебля и сажают в шахматном порядке, соблюдая интервал между отдельными кустами в ряду до 0,6 м. От кустов одного ряда до томатов соседнего – промежуток до 0,8 м.

Комбинированная посадка

Возможна посадка разных видов помидоров в одной теплице с максимальным комфортом для растений и богатым урожаем для садовода: В ряду у стенок теплицы сажают детерминантные раннеспелые сорта, которые формируют в один стебель. Расстояние между кустами в этом ряду – до 40-45 см

Во втором ряду, ближе к проходу, высаживают индетерминантные высокорослые томаты, подвязывая помидорные плети к потолочным перекладинам теплицы. В промежутках между этими гигантами (расстояние не менее 0,8 м) высаживают супердетерминантные или низкорослые штамбовые сорта

Уход в теплице

Первую неделю после посадки кусты проходят адаптацию, укореняются, поэтому лучше их не тревожить, а к концу этого периода проводят первое рыхление, удаляют кустики, которые не справились с пересадкой.

При желании и возможности на освободившиеся места высаживают новую рассаду. Температура и полив - основа ухода за томатами в теплицах и парниках.

Температура и воздухообмен

Температура - важнейший фактор для правильного развития томатов, опыления и формирования завязей. Теплица для помидоров должна быть оборудована форточками в верхней и нижней части, потому что только регулярным проветриванием сбивают температуру воздуха в знойные дни.

Сквозняки томатным посадкам не страшны, а при высокой температуре помидоры сбрасывают цветы, жара мешает опылению. Конденсат тоже губителен в период цветения, опыления и созревания плодов, а избавиться от скопления влаги на стенах и потолке можно только проветриванием. Итак, температурный режим, оптимальный для помидоров, до + 26 0С днем, не менее +16 0С ночью.

Подвязка

Это обязательный элемент обустройства теплицы для томатов. В теплицах организовать надежную подвязку кустов проще, чем в открытом грунте, потому что, соорудив под потолком стационарную основу для подвязки сразу, при монтаже теплицы, больше к этому вопросу возвращаться не надо. В подпотолочном пространстве над грядками натягивают струны или крепят перекладины.

Почему подвязка помидорных кустов так важна? В агротехнике томатов основополагающие звенья - полив под корень, проветривание, регулярное удаление нижних листьев, пасынкование. Выполнение этих пунктов невозможно, если куст лежит. Кроме этого, соприкосновение листвы и плодов с землей ведет к гибели куста, потому что фитофтороз в такой ситуации неизбежен. Для подвязки используют киперную ленту, джутовый шпагат.

Мощные кусты с богатой листвой и увесистыми гроздьями плодов, надежно подвязанные и стоящие вертикально, - это не только комфорт (в таких условиях ухаживать за помидорами удобно). Это гордость садовода и предмет зависти тех, кто не работает на земле.

Опыление

Опыление в теплицах ничем не отличается от опыления в открытом грунте. Поскольку теплицы с помидорами в зените лета, когда кусты обсыпаны цветками, открыты круглосуточно, пчелы, шмели и другие насекомые-опылители свободно залетают.

Помочь опылению можно во время ухода за кустами: слегка постучав по подвязке или стеблю кустов, стимулируют формирование завязей. Высадив рядом с помидорами цветущие пряные травы (базилик, кориандр), можно привлечь в теплицу большее количество пчел.

Полив

Полив томатов в разные периоды вегетативного цикла отличается:

До того, как начали завязываться плоды, томаты поливают через 5 дней по 7-8 литров под корень каждого куста
Во время созревания плодов полив сокращают по объему, но увеличивают частоту: два раза в неделю до пяти литров под куст
Когда большая часть верхушечных плодов на стадии созревания, полив прекращают.

При поливе томатов важно соблюдать основное правило: поливать под корень, избегая попадания влаги на стебель и листву. Поэтому организация капельного полива в теплице – правильный подход к агротехнике помидоров.

Формирование куста

Хороший куст – это здоровье растения, количество и качество урожая. Если куст формировать в один стебель, то на стебле, имеющем первую кисть соцветий, удаляют все пасынки. Формирование двух стеблей предусматривает удаление всех пасынков под первыми цветками, кроме самого сильного, крепкого, из которого разовьется второй стебель. Максимальное количество стеблей – три.

Еще один пункт формирования правильного куста – постепенное удаление листьев под нижними гроздьями сформировавшихся плодов.

Подкормка

Подкормка томатов в теплице проводится 3-4 раза за сезон: к концу первого месяца после пересадки рассады, в период цветения, завязывания бутонов и созревания плодов. Обеспечат питательными веществами настои крапивы, зелени одуванчика, луковой шелухи, зольный настой с добавлением йода. Хорошее питание дает растению крепкий иммунитет и силы для максимального урожая.

Когда и зачем пасынковать помидоры

Пасынкование – выламывание боковых побегов, достигших 5-7 см, требуется для формирования куста. Правильно сформированное растение хорошо проветривается, что является защитой от болезней. Для получения урожая достаточно 2-3 стеблей.

Уход осенью

Получить второй урожай почти под зиму можно двумя способами: Высадить рассаду самых раннеспелых помидоров в теплицу летом (учитывая сроки созревания, указанные для каждого сорта на упаковке с семенами), заменив уже отплодоносившие раннеспелые кусты, высаженные весной

Помидорные кусты, с которых плоды сняты на дозаривание, подрезают, чтобы стимулировать новый цикл развития В обоих случаях необходимо внесение дополнительных порций удобрения, обильный полив и притенение молодых растений от жаркого солнца. Если в теплице из поликарбоната устроить обогрев, то выращивать помидоры можно вплоть до заморозков. Для выращивания томатов в теплице зимой организуют дополнительное освещение, потому что зимнее солнце и короткий световой день не удовлетворят потребности помидорных кустов.

Вредители

Гусеницы

Срезанные листья и погрызенные плоды, лежащие на грунте, - результат деятельности гусениц, чаще это личинки бабочек-совок, ведущих ночной образ жизни. Гусениц собирают вручную, опрыскивают кусты полынным настоем. Бабочек привлекают в банки с разведенным квасом, добавив в напиток дрожжи. Использовать химические средства борьбы не рекомендуется: это может сказаться на качестве плодов.

Белокрылка

Вывести белокрылку очень трудно, поэтому начинать борьбу с насекомыми надо сразу, как только замечены первые особи. Для войны с этим вредителем надо использовать все средства:

Опрыскивание и промывание листьев раствором хозяйственного мыла
Опрыскивание аммиачной водой
Обработка фосбецидами, инсектицидами возможна до начала цветения

Медведка

В теплицу попадает при замене почвы. Вывести этого прожорливого вредителя можно препаратами «Медведтокс», «Гром», «Гризли». Борются с медведкой, заливая в норки острый перечный настой (150 граммов жгучего красного перца на 10 л) или воду со столовым уксусом (3 стакана на ведро).

Проволочники

Для профилактики атак проволочника в тепличную почву под осень или ранней весной вносят известь (пушонка). Для борьбы с жесткими желтыми гусеницами, подгрызающими корневую систему томатов, в грунт вокруг стебля вкапывают «Базудин» в смеси с песком и опилками. Расставив за неделю до высадки рассады ловушки-приманки из сырых овощей, можно собрать вредителей вручную. Для этого в глубокие (10-15 см) узкие лунки раскладывают кусочки сырых овощей, нанизанных на нитки или тонкие палочки. Через три дня ловушки извлекаются из почвы, а собравшихся на корм гусениц сжигают.

Болезни

Правильное выращивание и уход за томатами сокращают риск заболеваний. Редко кому удается вырастить помидоры без столкновения с проблемами

Помидоры гниют

Гниющие плоды прежде всего требуют пересмотра поливочного режима: когда солнце раскаляет воздух в теплице, требуется большее увлажнение грунта и постоянное проветривание. Если плоды уже поражены вершинной гнилью, необходимо подкормить томаты кальцием, обработать зольным раствором или раствором соды (на 10 литров воды две столовых ложки соды).

Томаты трескаются

Растрескивание плодов происходит в самые жаркие дни, когда садовод в пересохшую земли заливает большой объем воды. Резкая смена влажности грунта приводит к трещинам на плодах. Чтобы избежать таких ситуаций, лучше поливать чаще, но меньше, мульчировать грунт, чтобы сократить испарение влаги.

Не краснеют плоды

Неравномерное покраснение плода говорит о загущенной посадке, из-за чего некоторым плода не хватает света. Последствия неправильного формирования куста придётся исправлять: удалять часть листвы, обламывать боковые побеги.

Фитофтороз

Это главная проблема при выращивании томатов. Почернение побегов и плодов, опадение засохших листьев, покрытых бурыми пятнами – признаки фитофторы. Борьба с фитофторозом начинается еще при посеве семян на рассаду и подготовке теплицы к сезону.

Семена перед посевом обрабатывают фунгицидами. После сбора урожая и удаления всех растительных остатков обязательный этап – обработка теплицы или парника. Дезинфицируют стены и потолок, грунт, уничтожая возбудителей болезней.

Стеклянные поверхности моют раствором хозяйственного мыла. Эффективно поджигание серных шашек и обработка грунта 1% раствором бордосской жидкости. Если фитофтора проявилась, лечить растения надо незамедлительно. Фунгициды – основное действенное средство против фитофтороза. Рекомендуют чередовать применяемые препараты, чтобы фитофтора не успевала приспосабливаться к действующим компонентам. Из классических препаратов используют бордосскую смесь, медный купорос и кальциевую селитру.

Народные способы борьбы с фитофторозом:

Стандарт трихопола на ведро воды для обработки томатных кустов.
10 литров воды + 20 капель йода + литр молока для опрыскивания.
Настой 100 г чеснока в марганцевой воде.
Зольным раствором (килограмм древесной золы на ведро воды) обрабатывают кусты и для профилактики перед цветением, и для лечения пораженных растений.
80 гр дрожжей на ведро воды для полива помидоров при обнаружении первых симптомов болезни.
Обсыпание грунта и кустов древесной золой или смесью золы и табака.

Помидоры чернеют

Чернеют плоды по нескольким причинам:

Вершинная гниль (см. пункт про гниение плодов).
Фитофтороз (см. пункт выше).

Кислотность грунта выше, чем это требуется для томатов. Показатель кислотности снижается при добавлении в грунт соды: опыление грунта или внесение раствора соды (1 литр воды + 1 стопка соды).

Избыток азота – пролить грядки большим количеством теплой воды, чтобы излишки азота вымылись в более глубокие слои грунта.

Помидорные “пятнашки”

Пятнистость томатных кустов может иметь разное происхождение. Перепады влажности и резкие температурные скачки, механические повреждения листьев и корневой системы – легко устраняемые причины. Исправление ошибок ухода за томатами ведет к выздоровлению растений.

Пятна на плодах и листьях могут сигнализировать о поражении мозаикой: поверхность покрывается узором чередующихся светлых и темных участков. Бороться с мозаикой нерентабельно, поэтому пораженные кусты сжигают. Если пятна коричневого цвета кругами расходятся по листу или образуются у плодоножки, можно предположить заражение макроспориозом. Методы лечения те же, что и при фитофторе.

Сбор и хранение

Сроки сбора урожая зависят от сортовой разновидности, погодных условий, здоровья томатных кустов, поэтому точных календарных дат на этот счет нет. Ориентироваться можно по степени зрелости плода.

Чтобы получить сладкие плоды, богатые полезными веществами и витаминами, надо дождаться полной степени зрелости: когда томаты покраснеют на кустах. Если самые первые помидоры выдерживать до этой степени зрелости на кустах, оставшиеся будут мельче, а многие даже не успеют налиться. Поэтому на полное дозревание оставляют плоды из последней волны.

Бурая или розовая степень зрелости помидоров требует их дозаривания в течение 10-15 дней на хорошо освещенном месте. Томаты будут такие же вкусные, ничем не уступающие полностью вызревшим плодам. Плоды молочной зрелости снимают, когда томат уже не густо-зелёный, а побелел. Большую часть плодов снимают именно на этой стадии, чтобы дать кустам силы для наращивания массы остальных помидоров.

Семена для конкретной климатической зоны, районированные;
Срок созревания плодов: скороспелые («ураган», «лёля», «кохава»), раннеспелые («чудо земли», «дина», «манимейкер»), среднеспелые («гондола», «розовый царь»), позднеспелые («лонг кипер», «русский размер»);
Назначение: салатные, для засолки, для маринования, для хранения, универсальные;
Сорта, устойчивые к тем или иным заболеваниям;
Форма растения: детерминантные («розовый царь», «Берсола»), индетерминантные («русский размер», «гондола», «мажор», «кохава»), штамбовые («гаврош», «антошка» «бонус»), лианы («империя»);
Качества плода: мясистость или сочность, лёжкость, сладость или какие-то другие оттенки вкуса.

Самоопыляемые сорта

Для тепличного и парникового выращивания предлагаются самоопыляемые сорта, которым участие насекомых-опылителей не обязательно. Но для большей продуктивности томатам помогают образовать завязи следующие методы:

Встряхивание кустов, постукивание по стеблям, легкое подергивание подвязки;
Сквозняк способствует переносу пыльцы, поэтому можно включить вентилятор для дополнительного движения воздуха;
Привлечение пчел высаженными рядом цветущими медоносами

Гибриды

Тепличные гибриды серии F1 отличаются от традиционных сортов повышенной устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям, сопротивляемостью к болезням и нападению вредителей. Качество и количество плодов на гибридных томатных кустах превосходит все показатели. Выращивание томатов в теплице с соблюдением всех правил ухода и содержания – это труд, терпение, забота. Не всегда с первой попытки получается добиться результата. Но награда за этот труд превосходит вложения - собственные плоды, вкусные, сочные, выращенные своими руками.