Столбчатый фундамент для гаража. Гаражи из металлопрофиля – фото проектов и технология монтажа своими руками Столбчатый железобетонный фундамент под гараж

Строительство гаража начинается с возведения фундамента. Для гаража важно выбрать правильный фундамент. В статье рассмотрим виды фундаментов и разберём какой лучше выбрать.

Столбчатый фундамент

Многие не делают фундаменты под модульные гаражи, так как считают, что они лёгкие и не нуждаются в дополнительной опоре. Однако, под металлический гараж лучше сделать столбчатый фундамент. Он дешевле и его проще строить.
Измерив размеры модуля, определите необходимое количество столбцов. После этого нужно вынуть грунт под каждый из них. Столбцы могут быть из разных материалов. При необходимости их нужно забетонировать. На верх столбцов монтируют детали, к которым впоследствии будет крепиться каркас гаража.

Ленточный фундамент

Строительство ленточного фундамента обходится дороже. Технология его изготовления достаточно сложна и требует определённого опыта. Необходимо выкопать траншею по периметру гаража, правильно её забетонировать и обезопасить от разрушения. Эту конструкцию лучше строить под гаражи из кирпича и тяжёлых блоков.

На насыпных грунтах и в местностях с повышенным уровнем грунтовых вод можно заложить монолитную фундаментную плиту. Она представляет из себя армированную пространственным каркасом плиту из бетона.

Монолитный ленточный фундамент

Для самостоятельного изготовления большинство частных строителей выбирают монолитные фундаменты. Они несколько напоминают дорожки, заглублённые в землю. Эти дорожки копируют форму подошвы здания. На них устанавливают стены здания.

В полномасштабных сооружениях ленту фундамента укладывают под все стены, в том числе и внутренние. При строительстве гаража достаточно уложить её по внешнему периметру.

Плавающий фундамент

Фундамент ленточного типа хорош на устойчивых основаниях. На нестабильных грунтах монтируют основы, которые называют «плавающими подошвами». Технологически такая основа является монолитной плитой, которая залегает под площадью всего дома.

На монолитной плите будут превосходно удерживаться тяжеловесные сооружения из кирпича, бетона и камня. Иногда под основу берут сплошную железобетонную плиту, в других случаях делается заливка бетона. Для уплотнения бетонных плит используют вибраторы.

Бутобетонный фундамент

Для удешевления производственного процесса под гараж монтируют бутобетонные фундаменты. Этот вариант подойдёт, если почва в регионе стабильна. В подобной стройке используют бутовый камень, имеющий невысокую цену.

Вместо плиты или металлической решётки, которую монтируют при строительстве плавающих подошв, делают кладку из бутового камня. После того как вы сделает анализ грунта и убедитесь, что можно устанавливать бутобетонный фундамент, расчистите площадку.

Удалите слой грунта в 5 см. Далее сделайте подушку под фундамент, уложив и утрамбовав слоями по 15 см щебень и песок.После этого залейте 15 см слой бетона, поверх него уложите камни, на расстоянии не менее 4 см. Ограничьте конструкцию опалубкой. Сверху залейте цемент в 25 см. Сделайте таким образом несколько рядов.

Фундамент сборный из блоков

Иногда фундаменты делают из блоков. Эти блоки производят специально для того, чтобы они могли выдерживать специфическую нагрузку. С помощью блочного строительства можно получить морозоустойчивые и устойчивы к агрессивным средам конструкции. Блочные фундаменты стоят недорого, их можно монтировать в различной конфигурации.

К недостаткам этого метода строительства следует отнести то, что для перемещения блоков может потребоваться специальная техника. Её привлечение увеличит себестоимость конструкции. Также вам придётся поработать со стыковочными швами. Эти швы могут стать слабым местом, пропуская холод. Поэтому потребуется установить теплоизоляцию.

Фундамент с использованием несъёмной опалубки

Для сохранения теплоизоляционных свойств используют технологию возведения фундаментов с несъёмной опалубкой, которая представляет из себя блоки, собранные в единую конструкцию. Чаще всего для её изготовления используют пенополистирол. На втором месте по частоте применения стоит полистиролбетон.

Иногда в качестве основы используют дерево и бетон. Блоки для опалубки представляют собой полые детали. В эти полости закладывают арматуру, прежде чем осуществлять заливку бетоном. На внутренней части блоков есть неровности и шероховатости. Они необходимы для того, чтобы обеспечить лучшее качество сцепления с бетоном и цементом.

Выбор фундамента в зависимости от типа почвы

Лучшей почвой для фундамента принято считать песчаную, которая обладает хорошими дренажными свойствами. Почвы, содержащие глины относят к проблемным. Среди самых сложных болотистые почвы и пески-плавуны. На них, а также на торфяных и с обильными грунтовыми водами лучше строить столбчатые фундаменты и свайные.

Разные грунты при замерзании по разному влияют на степень деформации грунтов. В зависимости от силы влияния грунты подразделяют на непучинистые, малопучинистые, среднепучинистые, очень пучинистые.
Посмотрите видео и критериях рационального выбора фундамента.

Разметка и земляные работы

Прежде чем приступать к закладке необходимо произвести разметку территории. Для этого в тех местах, где должны располагаться углы здания, нужно вбить клинья. Натяните на клинья шнуры. Они будут указывать направление расположения стен.

После успешной разметки необходимо произвести выемку грунта. Грунт нужно вынимать на глубину, которая определяется исходя из результатов предварительного анализа грунта и особенностей строения здания.

Сооружение арматурной конструкции

После того как вы успешно вынете грунт по предварительно размеченному периметру сооружения, вы должны будете соорудить арматурную конструкцию. Она нужна для уменьшения риска возникновения зон растяжения. Для начала вбейте в траншею прутья равные по длине глубине траншеи.

На дно укладывают подставки, в качестве которых могут быть использованы кирпичи. На них укладывают несколько нитей арматуры. Эти ряды нужно закрепить поперечными перемычками. Пересечения увязывают сваркой или проволокой.

Монтаж съёмной опалубки

При заливке бетона используют съёмные конструкцию, которые называются опалубками. Для неё берутся доски шириной от 25 до 50 см. Следует учесть, что чем шире доска, тем реальней опасность возникновения на ней трещины.

Доски необходимо приколачивать к брусьям так, чтобы они торцы досок были прижаты друг к другу. Должна получиться конструкция, которая по высоте должна равняться глубине фундамента. Длина брусьев должна быть на треть больше высоты опалубки. Щели между досок заделывают.

Конструкция опалубки монтируется на заранее подготовленную поверхность с подушкой. Сначала в траншею вбивают брусья. Они должны возвышаться над уровнем земли на высоту фундамента. К ним прибивают доски. Сами брусья укрепляют подпорками.

Заливка бетона в опалубку

Бетонирование необходимо осуществлять очень внимательно. Оно производится по-разному, в зависимости от вида бетонируемого изделия. Бетон подают с лотка миксера в подготовленную опалубку, подталкивая лопатами или используя бетононасос и колокол. Сразу же после того как бетон оказывается на месте, его уплотняют вибратором.

Работы по гидроизоляции фундамента

Фундамент подвержен разрушительному воздействию влаги, от которого его нужно защитить гидроизоляцией. Гидроизоляция может быть установлена только в процессе стройки и имеет различные виды. Выбор типа гидроизоляции зависит от степени затопляемости гаража. Одним из самых востребованных типов является горизонтальная. Она монтируется на глубине подвала и у основания дома. При этом используют битумные и клеящие мастики, жирную глину, рубероид цемент, кисти, валики.

Жирную глину укладывают на дно котлована, уплотняют, сверху покрывают бетоном. Бетон обмазывают мастикой и покрывают рубероидом. По завершении постройки фундамента его гидроизолируют подобным образом.

Сооружение отмостки

Основание гаража нужно защитить отмостками. Их форма зависит от климатических условий, объёма разрушающих факторов и формы здания. Изготавливают из асфальта и бетона. Данное сооружение представляет из себя небольшой тротуар вокруг дома.

Сначала на территории будущего отмостка удаляют грунт. С наружной его части устанавливают бордюр. Выемку засыпают глиной, песком и щебнем с гравием. Отмосток должен быть заглублён не меньше, чем на 20 см.. Его наружная часть в самом толстом месте должна возвышаться на 10 см.

Внешняя отделка фундамента

Строительство фундамента должно заканчиваться его отделкой.

Одним из самых дешёвых и популярных способов является отделка натуральным камнем.

Сначала прогрунтуйте стену бетонокартоном. После этого наносите раствор бетона и закрепляйте на него заранее отобранный камень. Не размещайте камни слишком близко.

Старайтесь избегать возникновения воздушных зазоров под камнями. В них будет накапливаться влага, которая приведёт к разрушению основания. Для этого аккуратно постукивайте по камням. Если вы хотите, чтобы один из краёв такой отделки был ровным, обрежьте его при помощи болгарки. Швы выровняйте и зачистите до того, как раствор станет твёрдым.

Расчёт стоимости

На начальном этапе строительства вы должны рассчитать стоимость этой стройки. Конечный результат расчёта должен определяться типом фундамента. Его цена может составить 20% от цены строительства всего гаража. В смету нужно внести цену строительных материалов, их доставку, использование техники. При этом очень важным является подробное составление перечня материалов, которые вы планируете расходовать. Расходы на заливку одного кубометра бетона могут составить от 2 до 4,5 тысяч рублей.

Даже тот человек, который не обладает специальными познаниями в строительном деле, с уверенностью скажет, что капитальное строение должно возводиться на прочном основании. Такое сооружение, как гараж, тому не исключение. Именно от фундамента зависит качество использования и сроки эксплуатации постройки. А в прочности сделанного своими руками фундамента вы не будете сомневаться.

Необходимость фундамента под гараж

Необходимость фундамента бесспорна, так как он придаёт постройке устойчивость и сохраняет целостность стен. В такой постройке, как гараж, бетонное основание изолирует все предметы, находящиеся в помещении, от влаги, исходящей из земли. В гараже без фундамента металлические части автомобиля подвержены быстрому поражению коррозией.

Основа для строений может быть:

• естественной;
• искусственной.

В качестве естественного основания может применяться грунт, находящийся под фундаментом гаража, который по своим природным характеристикам способен обеспечить устойчивость строению. Состав грунта, имеющий эти особенности, попадается нечасто, поэтому он требует дополнительной прочности, то есть закладки искусственной основы.

Надёжное основание для гаража необходимо, когда почва на территории нестабильна или имеет другие особенности, влияющие в дальнейшем на целостность конструкции постройки.

Прежде чем приступить к строительным работам по установке фундамента, необходимо изучить свойства и качества грунта. Так как его видов несколько, то не все они подходят для возведения конструкций.

Существуют различные методы по улучшению качеств грунта, которые помогают сделать его свойства подходящими для установки фундамента.

К основным типам грунта относятся:

1. Скальные с цельной структурой.
2. Состоящие из крупных фрагментов скал.
3. Песчаные.
4. Глинистые образования.
5. Торфяники.

Если говорить о надёжности основания, то скальный тип грунта выступает лучшим вариантом для возведения гаража. Он представлен в виде затверделых вулканических выбросов и смесей пород, плотно прижатых друг к другу. Он залегает сплошным либо трещиноватым массивом. Этот грунт готов для возведения гаража на его поверхности, без установки фундамента.

Крупнообломочный грунт содержит гравий, а также осколки кристаллических образований. Особенность этой почвы в том, что она на 50% состоит из фрагментов и крупиц, превышающих 2 мм. В отличие от предыдущего вида грунта, он не состоит из цельной структуры.

Так как величина составляющих крупнообломочных грунтов разная, принято разделять их на типы:

• валунные (глыбовые);
• галечниковые (щебенистые).

Фундамент для гаража в таком грунте должен быть заглублён на 50 см.

Песчаный грунт является одним из основных. В его составе содержится около 50% материала сечением более 2 мм. Отличительной чертой указанного грунта являются сыпучесть и отсутствие пластичности. Под воздействием влаги и нагрузки эта почва имеет свойство сильно утрамбовываться.

Одним из неблагоприятных грунтов для закладки фундамента для гаража является глинистый грунт. Он реагирует на разные условия: при высыхании он может сжаться, при высокой степени влажности - образовать оползни, а при низких температурах вспучиваться. Это происходит, потому что структура глинистого грунта имеет чешуйчатую форму с полостями. Благодаря этому влага скапливается в порах глины, что способствует вязкости всей почвы. В этом случае необходимо устанавливать свайный фундамент, причём закладка должна производиться ниже уровня промерзания.

Высокое содержание растительных остатков в торфяниках делает этот грунт ненадёжным для возведения фундаментного основания. Как правило, этот грунт сильно увлажнён и отличается тем, что имеет свойство неравномерно сжиматься. Эта характеристика делает его практически непригодным для создания крепкого фундамента. Если возникает необходимость строительства на этой почве, то её заменяют на песчаную. Этот случай предусматривает установку фундамента в виде винтовых свай. Пожалуй, это основание будет единственным выходом из данной ситуации.

Подготовка: какой материал выбрать, плюсы и минусы

При строительстве гаража применяют различные материалы. Наиболее популярными из них, обладающими всеми необходимыми характеристиками, являются:

1. Шлакоблоки.
2. Пеноблоки.
3. Керамзитовые блоки.

Шлакоблоки - очень востребованный материал для строительства фундамента и стен небольших построек. При его изготовлении используется шлакобетонная смесь, состоящая из песка, золы, мелких частиц гравия, керамзита, шлака. Благодаря своей относительной прочности и простой кладке этот материал широко применяется для установки фундамента для гаражей.

Шлакоблоки изготавливаются пустотелыми и цельными. Пустые блоки различаются по объёму полых ячеек. Для фундамента гаража необходимо использовать цельные блоки.

Шлакоблоки, применяемые в качестве фундамента, имеют свои плюсы:

• это недорогой материал;
• он прочен и надёжен в использовании;
• благодаря своим габаритам возрастает скорость закладки основания;
• так как бетон нужен только для склеивания блоков между собой, затраты на этот фундамент значительно меньше, чем на ленточное или плитное основание;
• Обладает высоким уровнем огнеупорности.

Фундамент из шлакоблоков имеет свои недостатки:

• этот материал не предназначен для использования в глинистом, сыпучем или вспучиваемом грунте;
• при поперечных нагрузках шлакоблок имеет низкие характеристики на прочность;
• низкий уровень влагоустойчивости.

К часто встречающимся материалам для закладки фундамента относится пеноблок. Он является одним из видов ячеистого пенобетона. При изготовлении пеноблока используются цемент, песок и вода, в которую добавляется пенообразователь.

Плюсы этого материала заключаются в следующем:

• в нём не используются вредные для человека примеси;
• обладает теплоизоляционными и звукоизоляционными характеристиками;
• имеет низкий коэффициент усадки и водопоглощения;
• пожароустойчив, благодаря чему выдерживает прямое воздействие огня на протяжении 120 минут;
• его свойства и качества не меняются под воздействием переменного замораживания или оттаивания;
• имеет малый удельный вес (0,4–0,8 тн/м³);
• обладает низкой гигроскопичностью (материал способен удерживаться на поверхности воды более 20 суток);
• пеноблоки легко обрабатывать, штробить, сверлить;
• срок эксплуатации этого материала более 100 лет.

К минусам пеноблоков относится следующее:

• этот материал имеет относительную хрупкость и низкую прочность при воздействии на изгиб;
• обладает высокой влагопоглощаемостью, из-за чего требует тщательной отделки и гидроизоляции;
• подходит для основания только небольших построек.

Применение керамзитобетонного основания позволяет проектировать постройки более высокие, чем для основания из пеноблоков.

Основание с применением этого материала выражено в следующих положительных критериях:

• является эффективным теплоизолирующим материалом;
• керамзитобетонные блоки обладают хорошей устойчивостью к биологическим воздействиям;
• после постройки гаража с этим фундаментом конструкция даёт минимальную усадку;
• при открытом воздействии огня не выделяются токсические вещества;
• состав материала безопасен для человека;
• этот материал отнесён к первому классу радиационной безопасности. Благодаря своим свойствам он аккумулирует вредные излучения и удерживает их;
• его стоимость ниже кирпича такого же объёма;

К недостаткам керамзитобетонного основания можно отнести:

• при динамическом воздействии блоки могут разрушаться или растрескиваться;
• обязательно применение гидроизоляционного и теплоизоляционного слоя;
• материал неудобен в обработке. При воздействии образуются неровные края.

Ленточный фундамент имеет вид железобетонной конструкции, располагаемой по намеченному периметру. Этот фундамент может изготавливаться из различных строительных материалов: кирпича, бетонных блоков либо являться монолитным основанием из бетона.

Срок службы основания зависит от материала, применённого при его закладке:

• ленточный фундамент из кирпичной кладки прослужит от 40 до 60 лет;
• блочная конструкция останется прочной от 50 до 80 лет;
• монолитное основание не потребует ремонта на протяжении 150 лет.

К преимуществам ленточного основания относится следующее:

• этот фундамент легко возводится благодаря простой технологии создания;
• основание подходит для разных строительных материалов;
• если планируется организовать погреб в гараже, то основа послужит стенами;
• на ленточное основание не влияют резкие перепады температур.

К недостаткам этого фундамента относятся следующие критерии:

• организация этого фундамента требует большого количества материала и вспомогательных конструкций;
• при возведении основания необходимо немало трудозатрат.

Расчёт необходимого количества в зависимости от площади, типа гаража и высоты самого фундамента. Примеры

Долговечность фундамента напрямую связана с проведением правильного расчёта. От этого зависит равномерность распределения веса конструкции на грунт. Несоблюдение этих условий повлечёт неприятные последствия в виде дополнительных денежных затрат на исправление деформаций постройки или ремонта вашего автомобиля. Учитывая эти моменты, перед возведением фундамента необходимо:

1. Составить точный чертёж будущего гаража и его основания.
2. Исследовать характеристики грунта для определения типа фундамента.
3. Учитывая полученные сведения, выбрать нужные материалы для основания.

Чтобы сделать точный расчёт параметров для фундамента под гараж, необходимо знать характеристики грунтов, залегающих на участке строительства. Глубина основания для этой постройки определяется удалённостью точки промерзания от поверхности земли.

Ниже приведена таблица со значениями нагрузок на почву:

Для более удобного расчёта нагрузки на грунт можно, используя значения в таблице, применить простую формулу:

S=U/R, где S - это площадь основания, U - воздействующий на него вес, R - измерительные значения изменений почвы. Все параметры U и R определяются стандартизованными таблицами.

При закладке основания, независимо от характеристик почвы, необходимо придерживаться основного правила - фундамент должен опираться на твёрдый грунт, расположенный ниже точки промерзания. Исключение составляет только глинистая почва и торфяники. В этом случае целесообразно применять свайный фундамент.

Если грунт промерзает от 10 до 30 см, то глубину основания можно сделать около 40 см. Следует учитывать то, что под фундаментом необходима подушка из гравия и песка, толщина которой должна быть не менее 40 см.

Для такой постройки, как гараж, применяются следующие типы фундамента:

1. Свайный.
2. Ленточный.
3. Плитный.

Расчёт нужного количества бетона для этого основания производится путём вычислений по следующей формуле: S=3,14·R², где S - объём необходимого количества бетона в м³, R - радиус или периметр свайного столба. Полученную цифру необходимо умножить на длину и общее количество бетонных столбов (свай).

Если использовать эти вычислительные приёмы, можно легко рассчитать расход бетона в кубических метрах.

Чтобы узнать, сколько потребуется смеси на одну сваю, необходимо определить её диаметр и длину. В качестве примера диаметр сваи составит 0,1 м, а её длина 2 м. Эти параметры нужно применить к формуле 3,14·0,1²=0,0314. Полученную цифру необходимо умножить на длину сваи: 0,0314·2=0,0628 м³ - столько нужно для изготовления одной бетонной сваи. Теперь легко рассчитать, сколько понадобится бетона для всех свай. Для этого необходимо 0,0628 умножить на количество подготовленных для свай лунок.

Чтобы рассчитать нужное количество бетона, требуемого для ленточного основания, необходимо иметь сведения о высоте и ширине ленты. Так как она прямоугольной формы, её площадь определяется путём перемножения этих показателей. Для определения объёма фундамента потребуется площадь его сечения умножить на длину ленточного основания. Общая величина ленточной конструкции состоит из суммы всех объёмов частей ленты. Расчёт каждой части основания осуществляется по следующей формуле: V=S·L, где S - величина площади поперечного сечения ленты в метрах, L - длина ленточного основания в метрах. Проще всего производить расчёты, если лента по всему периметру имеет одинаковое сечение. Если оно равно 0,16 м², при длине 24 м, то, подставив эти цифры в формулу, вы получаете следующее: V = 24·0,16= 3,84 м³. В результате стало известно, сколько всего кубов бетонной смеси необходимо для ленточного фундамента. Этот вариант подходит только для расчётов ленты с одинаковым сечением.

Как же определить количество раствора, если у ленточного основания разное поперечное сечение? Для этого необходимо перемножить, после чего сложить результаты, а полученная цифра укажет на сумму расхода бетонной смеси. Если сечение основания составляет 0,16 м² при длине ленты 14 м, 0,2 м² на длине 6 м и 0,25 м² при длине 8м, то, применив эти размеры к формуле, можно увидеть следующий пример: V=14·0,16+6·0,2+8·0,25=5,44 м³.

Чтобы рассчитать необходимое количество бетона для плитного фундамента, следует воспользоваться формулой: V=S·H, где S - общая площадь плитного основания, H - её необходимая толщина. Если необходимо создать плитный фундамент длиной 12 м, шириной 8 м и высотой 0,15м, то в формуле эти значения выглядят следующим образом: V=12·8·0,15=14,4 м³.

В том случае, если в гараже предусмотрен подвал, сделать расчёт необходимого количества бетона не составит труда. Для этого пригодятся формулы, применяемые при вычислениях плитного основания. Если его предполагаемая длина равна 6 м, ширина 3 м, толщина основания и стен 0,15 м, а высота стен составит 2 м, надо сделать расчёт для основания и каждой стены, а потом результаты сложить.

Из этого следует: 3·6·0,15=2,7 м³ - бетонной смеси необходимо для основания.

Теперь нужно высчитать требуемый объём бетона для каждой стены. Для этого следует её длину умножить на высоту и толщину: 6·2·0,15=1,8 м³. Так как в подвале две аналогичных стены, значение нужно умножить на два: 1,8·2=3,6 м³.

Этим же способом высчитываем две другие стены: 3·2·0,15=0,9·2=1,8 м³. Объём бетона для каждой в отдельности стены и основания найден. Теперь необходимо рассчитать общий объём. Для этого следует сложить все результаты: 2,7+3,6+1,8=8.1 м³ - такое количество бетона нужно для установки основания и стен подвала.

Инструменты для работы

Для закладки фундамента потребуются следующие инструменты:

1. Бетоносмеситель.
2. Совковая, винтовая и штыковая лопата.
3. Шнур и деревянные колышки.
4. Электролобзик или ручная ножовка.
5. Шуруповёрт.
6. Электродрель.
7. Ёмкости для воды и раствора.
8. Плоскогубцы.
9. Измерительная рулетка.
10. Строительный уровень.
11. Большой угольник.
12. Гвозди и саморезы.
13. Толстый полиэтилен.

Пошаговые инструкции по правильному устройству разных типов фундамента

Как говорилось ранее, к конструкции гаража можно применить разные типы фундаментов, таких как:

Расположение каждого типа основания необходимо разметить с помощью измерительной рулетки, колышков с обносками и шнура. В качестве обносков выступают деревянные планки, прибитые гвоздями к колышкам. Высоты колышков должна быть не менее 50 см от земли. Шнур закрепляется на вбитый гвоздь в обносок. Два параллельных шнура, расстояние между которыми должно быть 40 см, определяют зону будущей траншеи. Затем, в зависимости от типа основания, выкапываются лунки, котлован или траншея.

Ленточный

1. В соответствии с разметкой выкопать траншею глубиной 40 см и шириной 40 см.
2. На дно траншеи засыпать песок, который нужно утрамбовать до получения слоя толщиной 20 см. Песок лучше спрессовывается, если его сделать влажным.
3. Сверху песчаной подушки можно засыпать слой гравия толщиной 10 см.
4. После этого изготовить металлический каркас из арматурных прутьев. Для этого использовать сечение от 8 до 15 мм. Металлические стержни необходимо фиксировать проволокой. Расстояние между прутьями должно быть не менее 20 см. Эта конструкция придаст крепости ленточному основанию.
5. Затем необходимо изготовить опалубку из досок или фанеры. Её высота должна возвышаться над землёй не менее чем на 30 см. Для укрепления конструкции использовать деревянные хомуты или упоры.
6. После установки металлического каркаса и опалубных щитов можно перейти к заливке бетонной смеси. Для относительно небольшой постройки, такой как гараж, подойдёт бетон марки М200. С помощью бетоносмесителя сделать готовый раствор, который требуется залить в подготовленную опалубку. Высота бетона должна составлять от 30 до 40 см от поверхности грунта. Следует помнить, что ленточное основание необходимо сделать полностью за один раз.
7. После заливки бетона в опалубку его необходимо накрыть толстым полиэтиленом или рубероидом. Это надо сделать, так как прямые солнечные лучи негативно влияют на бетон. От этого он может покрыться трещинами из-за неравномерного застывания. Когда фундамент залит, ему требуется время для затвердевания. В зависимости от окружающей температуры, сроки укрепления ленточного основания имеют пределы от 3 до 6 недель. После указанного срока ленточный фундамент готов к возведению на нём стен гаража.

Ленточно-свайный

Строительство плитного основания своими руками

Как залить столбчатый

Видео: фундамент своими руками

Когда правильно выбран тип фундамента с учётом характеристик почвы, можно быть уверенным в надёжности основания для гаража.

Строительство гаража, как и любого другого сооружения, начинается с создания основания – фундамента. Надежная основа обеспечит «дому» для вашего автомобиля максимально долгий срок службы.

Разновидности

В строительстве распространены несколько основных типов фундамента. Они отличаются по следующим параметрам:

• по способу опирания на почву и конфигурации;
• по материалам, из которых закладывается фундамент.

Рассмотрим четыре основных категории фундаментов.

Столбчатый

Конструкция подобного основания являет собой столбы из камня, бута (ломовой камень) либо кирпича. Опоры сооружаются с шагом приблизительно от 1.2 до 2.5 метров под самыми важными точками концентрации нагрузок будущего строения (пересечение стен, углы, в местах монтажа тяжеловесного котельного оснащения и т. д.). Чтобы стоящие по отдельности столбы соединить в прочное сооружение, сверху на них кладутся балки, связывающие оголовки стоек, в результате выходит готовое основание.

Отдельно надо сказать о столбчатом фундаменте, выполненном по технологии ТИСЭ. Ее принцип состоит в бурении скважин в точках монтажа опор, последующего укрепления их арматурой и заполнения раствором бетона. Другое название этого основания – столбчатый монолитный. Нижний сегмент столба (подошва) имеет расширение.

Отличительные характеристики фундамента:

• Можно использовать на легких почвах, не склонных к подвижкам (смещению) и сильному увеличению в объеме (пучению). Превосходно проявил себя в глубоко промерзших пучинистых почвах.
• Превосходное решение для постройки малоэтажных сооружений (брусовые, щитовые, каркасные дома).
• Приемлемая цена, минимальные затраты рабочего времени (по сравнению с иными видами оснований).
• Не требует устройства гидроизоляции.
• Применяется для сооружений без подвальных помещений.
• Прочный, дешевый фундамент, интенсивно практикуется в частном строительстве.

Ленточный

Наименование фундамента целиком соответствует зрительному представлению его структуры. Это лента из железобетона, протянутая под всеми несущими внешними и внутренними стенами постройки.

Изготовление такой основы требует выполнения больших масштабов земляных работ и затрат строительных материалов, по сравнению с вышеописанным аналогом.

Различают:

• Мелкозаглубленный ленточный фундамент – годится для легких построек из блоков, бревен, каркасных конструкций. Глубина расположения не более 70 см, то есть не ниже границы промерзания почвы. Подходит для константных почв либо пучинистых (дисперсных), промерзающих глубоко почв.

• Заглубленные фундаменты – устраиваются ниже глубины промерзания. Способны выдержать пучение (увеличение в объеме) и подвижки почвы. Годятся для тяжеловесных кирпичных, каменных и других построек. Если сооружение построено из легких материалов и имеет небольшую массу, то такое основание лучше не делать, поскольку вес строения будет очень маленьким для устойчивости основания в период пучения и движения почвы.

• Монолитная лента – готовая опалубка, укрепленная арматурой, заливается раствором бетона. Сборная лента – основа из больших фундаментных блоков из железобетона. Слабое место: при устройстве фундамента сложной конфигурации могут обозначиться некоторые неудобства.Основные преимущества таких фундаментов: эксплуатационная гибкость (подходят почти для всех типов почв и видов построек), а также возможность сооружения погребов, гаражей и подвальных помещений.

Свайный

Этот вид основания оптимален для слабых почв, когда требуется переложить нагрузку от постройки на более твердые пласты. Вдобавок свайное основание интенсивно практикуется для сооружения домов на стройплощадках, имеющих наклон, большие неровности. Безусловно, можно подвезти землю и выровнять строительную площадку. Все же применение свай встанет дешевле.

Структура фундамента являет собой порознь расположенные сваи, связанные ростверком (балкой).

Опуская каждую сваю на рассчитанную глубину, можно без проблем получить ровную по горизонтали поверхность балки для возведения стен.

Виды свай:

• Забивные . Для постройки малоэтажных сооружений не практикуются из-за экономической неоправданности. Необходима спецтехника для погружения свай в грунт. Как правило, применяются в строительстве сооружений промышленного и гражданского назначения.
• Буронабивные . В земле бурится скважина, которая наполняется раствором бетона. Верхние опорные части свай выставляются по определенной высоте и связываются ростверком. Сваи бывают армированные и неармированные.
• Винтовые . Сваи выполнены из металла, на конце, погружаемом в грунт, предусмотрены специальные винтовые лопасти. Довольно широко практикуются при возведении малоэтажных сооружений, поскольку дают возможность быстро подготовить основание.

Плитный (шведская плита)

Мощное и тяжеловесное основание для постройки сооружений из блоков, бревен, кирпича. Этот тип основания еще именуют плавающим, и использовать его можно почти на любых почвах (в том числе глинистых, торфяных и с повышенным уровнем пучения). Плитный фундамент отливается на песчано-гравийной подушке под размер сооружения либо чуть побольше.

При подвижках почвы основание «плавает», что спасает строение от разрушения.

• Мелкозаглубленное плитное основание сооружается на поверхности почвы (лишь готовится подушка). Отсутствует возможность сооружения подвального помещения.
• Заглубленное плитное основание. Для его сооружения роется котлован, на основание которого заливается бетон для получения плиты. Подходит для построек с подвальным помещением, погребом, гаражом. Отдельно надо сказать о современном плитном основании – шведская плита или УШП (утепленная шведская плита).

Ее особенность – утепленные экструдированным пенополистиролом боковые кромки и низ, проведение коммуникаций внутри платформы, а также «теплого пола». УШП – это основание с подогревом под половое покрытие, фундамент, перекрытие первого этажа.

На этой плите можно сразу возводить стены, а по завершении строительства класть финишное покрытие полов.

Какой выбрать?

Выбор подходящего фундамента является задачей еще более ответственной и важной, нежели строительство самого гаража (кроме гаража типа пенал). Поскольку от надежности, устойчивости и крепости основания будет зависеть продолжительность срока службы всего сооружения.

Так какой же вид основания выбрать для гаража? Вот приблизительный набор простых правил:

• Если почва болотистая и уровень подземных вод высокий, то подвального помещения и смотровой ямы лучше не сооружать, а фундамент устраивать либо плитный, либо на сваях.
• Вы проживаете в зоне вечной мерзлоты? Тогда сооружайте плитный либо свайный фундамент.
• Если вам не требуются подвальное помещение и смотровая яма, то можно устроить либо мелкозаглубленный ленточный фундамент, либо плитное основание.
• Если участок имеет сложный рельеф, то идеально подойдет свайное основание с ростверком из железобетона.
• Если требуется подвальное помещение – только ленточный фундамент.

Как рассчитать?

Ввиду того что капитальный гараж может быть построен из шлакоблока, кирпича, гипсоблока, пеноблока, из блоков газобетона, газосиликатных блоков, пеноблочного кирпича, керамзитобетонных блоков, и, как правило, имеет небольшие габариты, построить его можно по нарисованным от руки схемам без обстоятельных расчетов. Но фундамент под помещение гаража непременно надо рассчитать, поскольку глубина заложения обуславливает его износоустойчивость и несущую способность при эксплуатировании.

Эта величина зависит от:

• веса сооружения;
• уровня подземных вод;
• максимальной глубины, на которую грунт промерзает зимой.

Эти показатели постоянно учитываются при вычислениях фундамента. Главным фактором служит глубина промерзания, так как она отражает уровень расширения (пучинистости) почвы. Потому глубина заложения основания (d) определяется по простой формуле: d = глубина промерзания почвы в регионе + 20% (м).

При повышенном уровне подземных вод, запас можно не рассчитывать, но обратить пристальное внимание на гидроизоляцию деталей фундамента .

Обязательно берите в расчет дополнительную дистанцию для изготовления песчаной либо гравийной подушки – 20-30 см.

Габариты

Для расчета ширины надо знать, из чего будут построены стены гаража. Толщина балки либо ленты фундамента должна быть больше толщины стены на 20-30% (для стены из 300-миллиметровых блоков по длине всех сторон фундамента делается балка шириной 360-390 мм).

Для вычисления требуемой высоты ленты надо знать, какие почвы находятся в основании, какой вес будущей постройки и машины. Основание под гараж, глубина закладки которого выявлена по уровню промерзания, считают высотой +20-30 см к получившемуся значению. Для твердых почв приблизительно берут 60-80 см (совокупная высота от нижней плоскости фундамента до верха без учета подушки), для пучинистых – 1-1.5 метра.

Длину свай рассчитывают по принципу: уровень промерзания почвы + 1.5 метра, ориентировочно потребуются 2.5-4-метровые изделия.

Периметр необходимо продумать заблаговременно: минимально допустимая длина стен – 3-6 метров. Оптимальный вариант гаража 4x7 метров – в таком хватит места для свободной дислокации автомашины и перемещения человека.

Можно установить персональные размеры: добавьте к длине и ширине автомобиля по 1-1.5 м (либо иную величину, наиболее оптимальную для вас).

Как сделать поэтапно своими руками?

Самый распространенный тип фундамента под гараж – ленточный. На его примере мы и разберем пошаговый процесс сооружения основания.

Разметка

Разметка ленточного фундамента предполагает создание угла в 90 градусов. Выполняется это так:

• Согласно плану будущего гаража, определяем местоположение правого переднего угла. Забиваем первый колышек. Это будет передний угол гаража.
• От него отмеряем нужное расстояние до второго вспомогательного колышка и вбиваем его.
• Между вбитыми кольями натягиваем леску (веревку).
• Теперь от обоих колышков натягиваем веревки под прямым углом перпендикулярно первой линии. И ставим третью и четвертую метки (вбиваем колья).

В результате получился прямоугольник. Чтобы проверить точность разметки можно воспользоваться двумя методами:

• Замерить прямоугольник по диагоналям. Они должны быть равными по длине.
• От угла отмерить дистанцию в 3 метра в одном направлении и 4 метра в другом. При нормальной разметке дистанция между точками будет равняться 5 метрам. Точно такую же проверку надо проделать на каждом из углов.

Если все разметить правильно, не придется заниматься перестановкой с места на место колышков, а можно будет приступить к следующему этапу.

Роем траншею. Канаву можно выкопать своими руками посредством лопаты. Дно канавы должно быть безупречно ровным. Потому в процессе работы используйте водяной уровень.

Опалубка

Для создания опалубки используйте листы фанеры, доски либо ДСП, толщиной больше 2 см. Сколотите щиты и опустите их в канаву по обеим сторонам. Зафиксируйте при помощи деревянных брусков. Между щитами установите одинаковой длины распорки. Таким образом, вы сформируете по всему периметру одинаковую ширину опалубки.

С наружной стороны опалубки поставьте подпорки. Дно канавы и боковые участки опалубки застелите гидроизоляцией , чтобы не допустить утекания жидкости из раствора бетона.

Как залить бетоном?

Для фундамента под гараж подойдет бетон М 200-М 300. Бетон может быть изготовлен самостоятельно либо используйте заводской материал. Более надежное основание выйдет из заводского раствора, потому что на строительной площадке довольно сложно соблюсти технологию его изготовления.

Работы могут осуществляться двумя методами:

• непрерывным;
• послойным.

Непрерывная методика обеспечивает высокое качество заливки конструкции. Если в работе требуется сделать маленький перерыв, заливку раствора бетона осуществляют послойным способом.

Запомните! Верхний слой нельзя разравнивать, для более крепкого сцепления с последующими слоями она должна быть неровной.

При заказе заводского раствора процесс работы не должен вызвать проблем. Раствор в опалубку подается из бетономешалки, посредством специализированных рукавов укладывается, утрамбовывается и разравнивается вибрированием.

По возможности заливка раствора бетона должна производиться при температуре от +15 до + 25°C . Если требуется заливка фундамента в холодную пору, используют специальные добавки и обогревают место строительства.

Гидроизоляция

После съема щитов опалубки поверхности бетона обрабатываются гидроизоляционными материалами.

Для основания ленточного типа требуются одновременно 3 способа защиты от избыточной влаги:

• вертикальный;
• горизонтальный;
• отмостка.

Вертикальный способ производится посредством наплавляемых либо обмазочных материалов по внешней поверхности заглубленного участка фундамента. Горизонтальный выполняется из наплавляемых материалов по поверхности бетонной ленты.

Отмостка (бетонная полоса) предупреждает проникновение дождевой воды к конструкции . После того как завершите все работы ниже нулевой отметки, сделайте обратную засыпку песком либо почвой.

Закладка основания из других материалов

Имеются альтернативные варианты устройства фундамента:

• из покрышек – можно использовать покрышки для грузовых и легковых машин, тракторов, автобусов, самолетов (подойдет только для легких конструкций);
• из шпал – превосходное решение для устройства фундамента, когда требуется обойтись без применения традиционных материалов;

• из ФБС – обладает немалыми преимуществами, включая превосходное качество, а также относительно невысокую цену;
• из дорожных плит – можно использовать почти на любых типах грунтов и во всех климатических зонах.

Особенности стыковки с домом

Всю свою жизнь человек старается сформировать вокруг себя удобное и лаконичное пространство. Одним из лучших решений в данном случае является пристройка гаража к дому. Пристройка может располагаться и с левой, и с правой стороны дома. Немаловажно выбрать кратчайшее расстояние от въезда во двор до гаража . Собственно, местоположение ворот и устанавливает размещение пристройки.

В идеале гараж-пристройку надлежит строить еще при постройке дома , тогда дом и помещение гаража будут стоять на одном фундаменте. Если вы будете строить гараж уже после сооружения дома, не пренебрегайте устройством основания. Крепкий фундамент как усиление прочности не помешает. Тогда дом и пристройка будут давать усадку одновременно.

Наименьшее расстояние дверей и окон в доме от технического сооружения – 2.5 метра, а наименьшее расстояние от балкона до конька гаражной крыши – 2 метра. Поскольку пристройка относится к пожароопасным техническим зданиям, при ее строительстве обязательно строгое соблюдение всех необходимых условий касательно пожаробезопасности.

Если между домом и гаражом планируется установка распашных дверей, то понадобится соблюдение «слепой зоны» либо свободное пространство для передвижения полотен.

Плюсы пристройки:

• Исключается потребность в прокладке отдельной трассы водоснабжения, отопления, электропроводки.
• Экономия стройматериалов.
• Упрощается обслуживание помещения.

Пристройка позволяет оснастить помещение всем необходимым:

• гаражом с ямой;
• подвальным помещением;
• погребом;
• мастерской;
• электрическим подъемником.

Нюансы строительства гаража на склоне

При разработке проекта гаража необходимо учитывать уровень крутизны участка. С ее увеличением создание проекта постройки становится более сложным. Порой, высокая крутизна уклона не дает возможностей для выполнения строительства гаража либо дома. Для создания подземной части гаража или дома потребуется ростверковый свайный, столбчатый, ленточный ступенчатый либо разноуровневый плитный фундамент.

Установить уровень уклона при строительстве можно с разницей высот нижней и верхней точек стройплощадки, спроецированных на линию, параллельную плоскости горизонта. Замеряется этот параметр в процентах. К примеру, если дистанция по горизонтали составляет 100 метров, а подъем точек равняется 15-и метрам, это значит, что уклон этого участка равен 15%.

В связи с этим территория условно может быть:

• Ровной . При уклоне поверхности меньше 3%. Это самый благополучный участок с наименьшими расходами при сооружении постройки.
• С небольшим уклоном от 3% до 8% . Такие территории подходят для строительства сооружений без подвала. Для того чтобы расширить площадку с подгорной стороны потребуется подсыпать почву.
• Со средним наклоном от 9% до 20% . В такой ситуации можно строить цокольный этаж. Террасу не надо выравнивать, а сооружается нижний этаж путем удаления части грунта склона. Это очень неплохой вариант для строительства в цоколе подземного гаража, при доступности заезда в него с направления склона.
• С сильным наклоном, составляющим больше 20% . Такой вариант нуждается в основательной разработке проекта сооружения для возможности предельной эксплуатации отлогого склона. Стоимость подобного проекта довольно высокая.

Полезный совет: при любом наклоне площадки здание надо располагать в его верхней точке, чтобы создать условия для естественного стока воды. При этом надлежит принимать в расчет: если выше по наклонной плоскости находятся еще участки, значит, надо устроить сток воды с этих мест не по рвам, а по специально предусмотренным трубопроводам, что минимизирует размывание грунта.

При постройке здания выбор необходимо делать в пользу площадки, на которой уклон направлен на запад либо юг, это отразится на скорости нагревания почвы, в особенности по весне. Чем больше отвесность наклонной плоскости к солнечным лучам, тем больше она примет тепла. Это сильно видно при таянии снега весной.

Кроме того, при низких температурах и в ночное время воздух при охлаждении опускается по склонам вниз и начинает собираться туман. Вследствие этого, при месторасположении площадки для возведения сооружения рядом с нижней точкой впадины, на ней будет возникать ночной либо сезонный перепад температур, который формируют верхняя и нижняя точки площадки.

При строительстве сооружения на самой высокой точке площадки:

1. Фундамент минимально подвергается воздействию поверхностных и подземных вод.
2. В данной ситуации с верхней точки проще отводить поверхностные воды и при надобности использовать их для полива приусадебного участка.
3. Строительство на самой высокой точке дает возможность оптимально решить проблему отведения воды.

Надо осознавать, что на таком непростом рельефе выгодного в финансовом плане строительства не получится. Расходы на нулевой цикл, рытье ямы, дренажные и монолитные работы, строительство подпорных стенок и так далее могут перекрыть цену самого гаража.

Запомните: независимо от того, что гараж не является ответственным сооружением, он должен строиться на надежном основании с соблюдением всех правил и нормативов . Только так «жилье» для вашего автомобиля будет идеальным образом защищено от отрицательных воздействий природы.

О том, как правильно выкопать траншею под ленточный фундамент, вы можете узнать посмотрев видео немного ниже.

На территории РФ для автовладельца существует два варианта развития событий. Гараж либо возводится на собственном участке, либо внутри кооператива, которому выделена определенная территория. В первом случае может использоваться фундамент под гараж плитного, ленточного, свайного типа. Во втором варианте обычно используется плита плавающая или МЗЛФ.

Эксплуатационные особенности гаража

Отдельно стоящий гараж предпочтительнее встраиваемых помещений для хранения авто. Проектируется фундамент под гараж с учетом следующих нюансов:

• здание чаще всего одноэтажное, поэтому даже при выборе тяжелого стенового материала, натуральной черепицы сборные нагрузки незначительны
• резко повышает комфортность эксплуатации гаража смотровая яма
• внутри присутствуют агрессивные среды
• предпочтительнее полы по грунту
• подвал используется для хранения овощей

Поэтому застройщики выбирают фундаменты, позволяющие изготовить стяжку без дополнительных затрат:

Внимание: Сборных нагрузок от веса здания недостаточно для компенсации вспучивания на глинистом грунте. Поэтому необходим дренаж, применение инертных материалов (подушка фундаментная + засыпка обратная).

Оптимальными размерами для гаража являются 6 х 4 м, поэтому даже при выборе плитного фундамента бюджет строительства вполне приемлем для индивидуального застройщика. Самым дешевым вариантом традиционно считается свайно-винтовой ростверк.

Технология изготовления

Прежде, чем возвести фундамент под гараж на участке или внутри гаражного кооператива, необходимо выяснить строение грунта, глубину УГВ. Для этого не обязательно заказывать комплексное изыскание, достаточно пары шурфов на глубину 1,5 – 2,5 м (без подвала, с подземным овощехранилищем, соответственно). Разметка осей стандартная, даже при наличии в проекте подвала, ямы смотровой можно обойтись без аренды землеройной техники.

Кессонная плита

Обычный плитный фундамент не позволяет оборудовать внутри гаража смотровую яму, поэтому используются кессонные конструкции, созданные для подобных эксплуатационных условий. При необходимости можно изготовить подземное овощехранилище с выходом в смотровую яму.

Сооружается фундамент под гараж кессонная плита поэтапно:

На крупнообломочных, песчаных, гравелистых почвах необходимость в дополнительном усилении основания отсутствует. На пучинистых почвах (глина, супесь, суглинок, пылеватые пески) необходим подстилающий слой:

• песок 40 см при низком УГВ с послойной трамбовкой
• щебень 40 см на влажном грунте, так же виброплитой уплотняются каждые 15 см инертного материала

В подстилающий слой интегрируется дренажная система, способная отвести верховодку, неизбежно скапливающуюся внутри нерудных материалов, обладающих высокими дренажными свойствами.

Внимание: Желательно залить каждый элемент кессонной плиты за один прием, время между укладкой смеси не должно превышать 1,5 – 2 часов.

Фундамент МЗЛФ

Незаглубленная или малозаглубленная лента так же позволяет изготовить полы по грунту с минимальным бюджетом строительства. Для этого внутренняя часть МЗЛФ засыпается песком, укладывается гидроизоляция (гидростеклоизол или полиэтилен), по периметру пол по грунту отсекается от ленты демпферной лентой.

Монолитный ленточный фундамент под гараж обладает максимальным ресурсом, отливается за один прием по технологии:

После снятия щитов бетонные поверхности МЗЛФ обрабатываются гидроизоляционными материалами. Обычно лента праймируется, затем обмазывается мастикой битумной или полимерной, оклеивается Бикростом.

Внимание: На пучинистых грунтах МЗЛФ гаража необходимо утеплить под подошвой, полом по грунту, отмосткой. Это здание эксплуатируется с периодическим отоплением либо вовсе без обогрева. Поэтому утепляются все конструкции, погруженные в землю.

Сборная лента сооружается из ФБС блоков, монтируемых на подстилающий слой или подушки ФЛ. Технология строительства отличается от предыдущего случая:

Внимание: Гараж относится к легким постройкам с одно- или двускатной крышей, поэтому армопояс здесь не нужен. Кладку стен или монтаж каркасного здания начинают по блокам.

Свайный ростверк для гаража

Показаниями для свайных ростверков под гараж являются склоны, болотистые, торфяные, насыпные грунты, высокий УГВ, прочая сложная геология, топография пятна застройки. Сваи проходят нестабильные пласты, опираются исключительно на грунты с высоким расчетным сопротивлением. Здание не просаживается со временем, сохраняет стабильную геометрию. Основными нюансами проектирования являются:

• ростверк должен быть ниже поверхности грунта или на одном уровне с ним
• в отличие от ленты МЗЛФ подошва ростверка не имеет с землей контакта (минимум 7 см зазор), поэтому по бокам под землей монтируется листовой материал, предотвращающий осыпание почвы в этот зазор во время эксплуатации
• предпочтительнее монолитная технология изготовления ростверка по оголовкам буронабивных/винтовых свай

Порядок операций при возведении ростверка на буровых сваях следующий:

Ростверк заливается по стандартной технологии, связь горизонтальных балок с вертикальными сваями обеспечивается арматурными прутками.

Технология свайно-винтового ростверка гораздо проще:

На винтовые сваи выдергивающие нагрузки вспучивания не действуют, поэтому утеплять отмостку, проводить дренаж не нужно. Если в проект заложен погреб или яма смотровая, эти конструкции утепляются по наружным граням, так как для них вспучивание грунта чревато разрушением.

Внимание: После набора прочности бетоном можно залить пол по грунту, изготовить яму или погреб внутри периметра гаража. Отсечка стяжки демпферной лентой по периметру является обязательной, так как балки ростверка не опираются на грунт.

Столбчатый гаражный фундамент

Получить солидный экономический эффект на этапе нулевого цикла при использовании столбчато-ростверкового фундамента гаража можно лишь при соблюдении условий:

• грунты с высоким расчетным сопротивлением
• отсутствие перепадов высот больше 1 м
• УГВ ниже 1 м от подошвы столбов
• применение низкого ростверка

Технология состоит из этапов:

Внимание: Утеплять фундамент не имеет смысла, так как на пучинистых грунтах его неизбежно опрокинет или выдавит на поверхность.

Технологический зазор между ростверком и грунтом защищается листовыми материалами с боков по стандартной технологии. В полы по грунту (плавающая стяжка, отделенная от балок ростверка демпфером) можно интегрировать погреб или яму для осмотра авто.

Таким образом, индивидуальный застройщик может выбрать любой вариант фундамента в зависимости от геологии, рельефа, эксплуатационных особенностей гаража. Приведенные нюансы помогут избежать ошибок, рационально увязать минимально возможный бюджет строительства с максимальным ресурсом постройки.

Строительство гаража – ответственное решение, требующее не только усилий, но и знаний. Качественный результат возможен лишь при условии грамотного выбора вида фундамента.

Столбчатый каркас

Строители применяют три основных вида фундамента для возведения гаража:

1. Монолитный фундамент под гараж. Такой вариант предполагает использование сплошной плиты, которая выступает и в качестве напольного покрытия внутри помещения.
2. Столбчатый. Считается достаточно выгодным с точки зрения ценовой политики. Он состоит из нескольких столбов-фундаментов, которые в связке образуют основу постройки.
3. Ленточный. Фундамент, состоящий из железобетона высокой прочности и устойчивости. В качестве основного материала может использоваться и жженый кирпич.

Каждый из них имеет свои особенности и преимущества. Поэтому каждый, кто решил возвести гараж самостоятельно, выбирает основу по своим возможностям и требованиям.

Важным показателем при выборе основы является срок службы конструкции. У каждого типа фундамента он свой:

• ленточный прослужит до 60 лет;
• блочный вариант будет служить до 80 лет;
• плитный фундамент под гараж имеет самый длительный срок службы – до 150 лет.

Однако в каждом случае могут быть исключения, обусловленные негативными внешними факторами.

ленточный фундамент

Перед началом строительства важно разработать проект, который будет включать не только расположение основной конструкции, но и основные параметры: высоту, ширину, размеры элементов конструкции, а также глубину котлована.

Глубина фундамента под гараж должна быть ниже уровня промерзания грунта в зимний период. Особенно важен этот показатель в местности, которой характерны рыхлые грунты и близость грунтовых вод к поверхности.

Внимание! Заливка фундамента под гараж осуществляется только в случае, когда температура воздуха выше 5 градусов тепла. Если температура ниже, понадобится использование морозостойких добавок во все строительные смеси.

Если не учитывать температурный режим, можно столкнуться с быстрым разрушением конструкции и ее нестабильностью. Перед заливкой бетонную смесь необходимо провибрировать. Это можно сделать при помощи арматуры либо узкой лопаты методом штыкования. Последующие работы могут проводиться лишь спустя 7 дней после заливки смеси.

Важно! При проведении работ в жаркий период бетон необходимо периодически смачивать водой. Это позволит избежать появления трещин.

типы заделки фундамента

Также следует учесть тип грунта:

• скальный – наиболее надежный;
• песчаный – самый нестабильный;
• крупнообломочный также может создавать трудности.

После того, как определились с типом грунта, можно переходить к процессу создания чертежа.

Важно! Он должен содержать информацию не только о самом гараже, но и о прилегающей территории.

Для проведения работ понадобятся следующие инструменты:

• лопата;
• строительная рулетка;
• уровень;
• молоток;
• бетономешалка;
• тачка для перемещения раствора;
• отвес;
• ведра.

Для приготовления раствора понадобятся:

• песок;
• цемент;
• гравий;
• щебень;
• вода.

Главное – своевременно заготавливать необходимое количество смеси.

слои фундамента

Столбчатый фундамент

Многие уверены, что модульные конструкции – это гаражи без фундамента. На самом деле для такого типа гаража необходима ровная поверхность, некоторое возвышение при расположении, а также твердый грунт, который не вызовет процессы деформации.

Столбчатые варианты фундамента – идеальный вариант для такого случая. Они экономичны и позволяют быстро возводить основу.

Как сделать столбчатую основу:

1. Для начала необходимо просчитать габариты модуля. От полученных результатов зависит количество материала. Оно рассчитывается в пропорции 1 на 1.5-2 метра.
2. Столбчатый фундамент для гаража требует предварительной разметки в местах расположения опор.
3. В указанных точках необходимо выкопать углубления.
   

   Важно! Применение такого типа фундамента не требует обширных земляных работ.

4. В ямы настилаются подушки из щебня слоем не менее 10 см, после чего утрамбовываются.
5. Далее устанавливается опалубка по проектной высоте. Для этого необходим нивелир либо гидроуровень.
6. Затем следует смонтировать накладные детали из стержней арматуры для закрепления каркаса постройки к фундаменту.
7. Когда все готово, можно переходить к заливке бетона.
8. Чтобы не допустить разрушений фундамента, нужно позаботиться о гидрозащите. Для этого понадобится отмостка из бетона либо асфальта. Они должны быть с наклоном.

Этот тип фундамента применяется в различных случаях. Однако для гаража он считается немного трудоемким.

размеры столбчатого фундамента

Как организовать ленточный фундамент

Организация ленточного фундамента для гаража – достаточно трудоемкий процесс. Однако большинство владельцев построек выбирают именно его. Его применяют для кирпичных либо каменных зданий большого веса.

Процесс его создания включает следующие этапы:

1. Разметка будущей постройки на местности.
2. Выкапывание траншей, а также установка надежных откосов для предотвращения разрушений грунта.
3. Укрепление основания подушкой из щебня, в которую можно добавлять песок либо цемент для повышения прочности основания.
4. Армирование подошвы фундамента при помощи плоской сетки с мелкими клетками.
5. Подведение подземных коммуникаций и выведение их за пределы фундамента. Оптимальным вариантом защиты коммуникаций считаются пластиковые трубы.
6. Организация отмостки, необходимой для защиты основы конструкции от воды и атмосферных осадков.

Точное соблюдение последовательности позволит предусмотреть даже мелкие нюансы постройки.

заливка ленточного фундамента

Инструкция по созданию фундамента из монолитной плиты

Самым дорогостоящим вариантом считается фундаментная плита под гараж. В этом случае понадобится значительно больше количество бетона, а процедура армирования является обязательной. Однако даже несмотря на высокую стоимость, любители надежности выбирают именно этот вариант.

Последовательность работ:

1. Начинать работы необходимо с разметки территории участка.
2. Котлован для такого типа фундамента должен быть глубоким, до 1 метра в глубину. При этом бетонный слой может варьироваться по толщине от 15 см до 30 см. В каждом случае важно ориентироваться на тип грунта, на котором будет расположен гараж.
3. На дно котлована укладывается слой песка и гравия, который необходимо выровнять при помощи уровня.
4. Следующим важным этапом является установка опалубки. Ширина досок в ней не должна быть меньше 20 мм. В качестве дополнительной устойчивости ее необходимо укреплять подпорками.
5. Для обеспечения защиты от негативного воздействия влаги важно позаботиться об организации гидроизоляционного слоя.
6. После этого нужно провести армирование. Лучше, если армирование будет двухслойным.
7. Заливать бетон под такой вариант фундамента нужно в один заход, так как он быстро затвердевает, образуя неровности и стыки.
8. После заливки основы ей нужно дать время застыть и просохнуть. Это увеличит срок службы и повысит надежность конструкции.

Такой вариант основы под конструкцию гаража сможет выдержать даже усиленные нагрузки без деформаций.

монолитный фундамент

Фундамент из пеноблоков

Какой фундамент нужен для гаража из пеноблоков? Самый простой и доступный по стоимости вариант – с применением таких же легких пеноблоков. Такая конструкция отличается высокой устойчивостью на нестабильных грунтах.

Чтобы самостоятельно создать такой фундамент, необходимо выполнить следующие работы:

1. Вырыть траншею глубиной до 1м.
2. На дне ямы насыпать подушку из песка.
3. Установить опалубку.
4. Укрепить основу арматурой.
5. Полученную конструкцию залить бетоном.
6. Выложить фундаментальную кладку из пеноблоков.

Пеноблоки обладают множеством преимуществ:

• высокая устойчивость к атмосферным осадкам;
• экологичность;
• сохранение тепла;
• небольшой вес;
• простота использования.

Этот метод может применяться не только в гаражах, но и для постройки других хозяйственных помещений.

фундамент из пеноблоков под гараж

Вывод

Под каждую местность можно подобрать определенный тип фундамента. Главное – придерживаться технологии и не забывать о дополнительных мерах: использование подушек из песка, гравия, щебня, армирование и утяжеление конструкции при необходимости. Усилия обязательно принесут желаемый результат.