Система полива грядок оригинальные идеи. Капельный полив для высоких грядок. Делаем систему полива грядок своими руками

Полив грядок , казалось бы, дело несложное: хватай лейку да начинай водные процедуры для своих растюшек. Однако при незнании ряда вполне элементарных правил ваши старания могут принести больше вреда, чем пользы. Общеизвестно, что каждая отдельная культура предъявляет разные требования к водному режиму. В статье « » приведена условная группировка культурных растений по такому параметру, как требовательность к водообеспечению. Также на данный момент разработано несколько простых методов определения необходимости полива и объема поливочной , описанных в статье « »

В самом общем случае, как показывает практика, растения начинают испытывать дефицит влаги при отсутствии дождей на протяжении 10 дней, а на песчаных почвах - уже на 5-7-е сутки.

Но давайте обратимся к основным правилам, в соответствии с которыми рекомендуется осуществлять :

Обильные и относительно редкие поливы гораздо эффективнее скупых и частых. Увлажняя почву на малую глубину, вы способствуете развитию у растений поверхностной и слабой корневой системы, которая при первой же засухе или заморозка попадет под серьезный удар. Чтобы корни растения прорастали в глубинные почвенные слои, необходимо промочить грунт вокруг него на на глубину как минимум 15-20 сантиметров, но оптимально - около 60 сантиметров. В этом случае растению будут не страшны даже самые суровые погодные условия.
Для таких культур, как огурцы, тыквы, кабачки, арбузы, дыни, а также томаты, перцы и баклажаны поливочная вода должна быть теплой (не ниже 20 градусов), а вот картофель, зеленные и разные капусты вполне стерпят и полив прохладной водой.
Полив дождеванием приемлем только на ранней стадии развития растений, но потом следует поливать растения исключительно под корень. Не рекомендуется устраивать освежительные поливы всем растениями семейства пасленовых (томат, перец, баклажан), так как это может спровоцировать развитие фитофтороза и других грибных болезней. А вот тыквенные, корнеплодные культуры и зеленные культуры отлично переносят живительный «дождичек».
Оптимальное время поливочных работ определяется согласно погодным условиям. В летнюю жару водные процедуры целесообразно начинать не раньше 15-16 часов, либо осуществлять их очень рано утром. Оно и понятно: в дневные часы вода интенсивно испаряется с почвенной поверхности, что делает дневные поливы малопроизводительными. Замечу также, что в жару следует избегать поливов слишком холодной водой, так как это может вызвать у растений состояние физиологического шока. В процессе полива необходимо стараться избегать мочить листья, так как от капель воды на их поверхности могут возникнуть ожоги. Освежающие опрыскивания в солнечную погоду лучше завершить до 11 часов утра, либо провести ближе к вечеру. В прохладную погоду огород поливают в утренние часы или в первой половине дня.
Даже щедро политая почва без последующего рыхления быстро высыхает и покрывается плотной, воздухонепроницаемой коркой. Поэтому после каждого полива поверхность грядки обязательно рыхлят или мульчируют сухой землей. Если намечается дождик, то огород основательно рыхлят и делают канавки по краям грядок для задержания дождевой воды. Вообще, такой прием, как , позволяет в разы сократить количество необходимых поливов.
Растения не любят жесткой воды, поэтому для ее смягчения на лейку воды стоит добавить 2-3 столовые ложки обыкновенной соды.

Вышеприведенные правила ни в коем случаем не являются истиной в последней инстанции. К примеру, известно, что томаты не рекомендуется поливать дождеванием. При этом в условиях экстремальной жары можно и нужно опрыскивать растения водой даже в самое горячее время дня. Это позволяет немного сбить температуру: растения свежеют на глазах и раскрывают свернутые в трубочку листочки. Грибные болезни отличаются плохой устойчивостью к высоким температурам и сухой погоде, поэтому летний зной не оставляет им не одного шанса. И бояться фитофторы в этом случае не приходится.

Полив грядок - занятие утомительное, но необходимое. А насколько плодотворен будет ваш труд, определит то, насколько вы сумеете найти баланс между вышеописанными правилами и здравым смыслом.

Для огородника сад и огород должны быть экономически выгодны. Сажать, растить овощи, фрукты выгодно тогда, когда урожай получаем высокого качества за небольшой срок. Все это будет обеспечено, если правильно организовать полив огорода. Высокое качество овощей, фруктов – это их сочность, свежесть, приятный вкус. При недостатке воды в почве получить овощную продукцию высокого качества невозможно. Овощные культуры имеют корневую систему разной мощности. От этого зависит поливная норма для каждого растения, способы полива, количество поливов за сезон и когда в какой период вегетации овощного растения полив будет наиболее полезен.

Среди овощных культур есть биологически засухоустойчивые виды – арбуз, дыня, фасоль, а также виды, приспосабливающиеся к недостаточно влажной почве, - томаты, морковь, петрушка, столовая свекла. Однако при нехватке воды урожай их невелик, а вкусовые качества продукции неудовлетворительны.

При недостатке воды в почве, низкой влажности воздуха задерживается рост всходов и рассады, происходят неблагоприятные для огородника изменения в росте, развитии овощных культур. Так, у огурцов, помидоров, перцев, баклажанов опадают цветки, завязи. Салат, цветная капуста, редька, редис раньше времени выбрасывают стрелки, у этих культур, а также у сельдерея, картофеля, кольраби становится грубой продуктовая часть. Лук, чеснок в фазе 3-4-го листов ослабляют рост - луковицы измельчаются.

Мощность корневой системы овощных культур - основа для расчета поливной нормы

Потребность овощных культур во влаге, так же, как других растений, зависит от условий внешней среды – температуры воздуха, почвы, их влажности, освещенности, силы ветра. При увеличении напряженности этих факторов усиливается транспирация (испарение воды) растений, соответственно возрастает поглощение воды из почвы.

Помимо реакции на напряженность метеоусловий потребность растений во влаге определяется их биологическими особенностями (см. табл. 1).

Таблица 1. Развитие корней у разных видов овощных культур

Условно выделяют следующие группы культур:

1-я группа. Включает жароустойчивые, устойчивые к воздушной засухе виды: арбуз, дыня, тыква, овощная кукуруза, фасоль.

2- группа. Виды с хорошо развитой корневой системой, которая позволяет им использовать для поглощения воды большой объем почвы: огурцы, помидоры, баклажаны, перцы, морковь, свекла, петрушка, картофель, фасоль, горох. Вместе с тем активному росту, формированию урожая у этих видов способствует быстрое, мощное развитие корневой системы, в сравнительно неглубоком слое почвы, обильно увлажняемом при регулярных поливах. Это нужно учитывать тогда, когда возможности ограничены.

3-я группа. Виды, не способные извлекать из почвы воду в больших количествах вследствие недостаточно мощного развития корневой системы: капуста, салат, редис, редька, лук, чеснок. При этом первые четыре вида расходуют большое количество воды на транспирацию (испарение воды растениями).

Оптимальная влажность, поливные нормы, количество и время поливов овощных культур

Для овощных культур влажность почвы за некоторым исключением поддерживается на уровне не ниже 70% от предельной полевой влагоемкости (ППВ), оптимальный уровень в процентах от ППВ для овощных культур следующий:

Помидоры:

ранние – 80%,
средние – 70-80%,
поздние – 60-80%,

Перец

ранний – 80%,
поздний – 80%,

Картофель

до образования клубней – 70%,
во время образования клубней – 80%,

Капуста белокочанная – 80-90%,

Огурцы – 85-90%,

Лук – 80%,

Арбузы, дыня, тыква – 70%.

Заданная влажность почвы поддерживается периодическими поливами, норма которых определяется в зависимости от конкретных условий:

Влагозарядковый полив дается при норме 100-300 литров на м 2 .
Предпосевной или предпосадочный - дают при норме 50-80 литров на м 2 .
Предпосадочный - при высадке рассады составляет 0,5-1,0 л воды в лунку. В зависимости от погодных условий делают предпосадочное поливание небольшими нормами – 10-20 литров на м 2 .

Вегетационные поливы огорода проводят весь период выращивания растений до сбора урожая. В разных почвенно-климатических зонах проводят от 1-2 до 15-20 поливаний с нормой от 10 до 80 л/м 2 . В дневное (наиболее жаркое) время суток или вечером в южных регионах делают освежающие поливы небольшими порциями по 2-4 л/м 2 .

Примерные нормы и число вегетационных поливов овощных культур для южной зоны европейской части России приведены в табл. 2.

Таблица 2. Поливные нормы, число и время поливов овощных растений и картофеля

В годы с недостаточным увлажнением число поливов соответственно возрастает на два-три. Кроме того, в наиболее жаркое время рекомендуется проводить освежительное поливание с нормой 5-7 л на 1 кв. м.

Обращаем внимание читателей: срок полива нужно определять до того, как у растений появятся признаки недостаточности водообеспечения: подвядание листьев, остаточный водный дефицит, опадение плодов, завязей. В этом случае потери урожая восполнить невозможно.

В табл. 2 время поливов ориентировано на периоды наибольшей чувствительности растения к недостатку воды. Дополнительное поливание или его отмену нужно размещать между этими сроками.

Полив огорода проводят в зависимости от конкретных условий. Поливать растения следует вечером (в жаркую погоду) или утром (если ночи холодные). Вечерний полив лучше закончить к 19 часам вечера, чтобы влага, попавшая на листья, к ночи испарилась.

Способы полива огорода, как поливать грядки

Полив по бороздам и чекам

Поливание овощных растений на маленьком участке огорода проводят в основном поверхностно, проточной водой. Вода распределяется по всей поверхности или по части поверхности почвы. Поверхностный полив можно осуществить по бороздам или по чекам. В условиях любительского огорода, где почти нет возможности хорошего выравнивания площади, орошение по бороздам или чекам является очень подходящим с точки зрения правильного орошения, равномерного распределения поливной воды, особенно на легких почвах.

Оформление гребней

Гребни оформляют следующим образом: тяпкой, мотыжкой вручную или плугом нарезают борозды, расстояние между которыми зависит от той овощной культуры, которую будут сажать на этом участке. Чаще всего это 60-70 см. При этом между бороздами образуются небольшие земляные валы – их называют гребнями. После этого также плугом или тяпкой нарезают поперечные борозды с расстоянием 5-6 м друг от друга. Эти поперечные борозды будут использоваться для орошения, оформления гряд. Каждый второй или каждый второй-третий гребень прорезают с внутренней стороны (в обоих концах) так, чтобы вода при поливе могла циркулировать (рис. 1. А). Гребни заравнивают, борозды сначала уплотняют, потом разравнивают. Таким образом, оформляют участок для лучшего движения воды.

Гребни подходят для выращивания многих овощных культур - помидоров, перца, баклажанов, капусты, моркови, петрушки, других - на тяжелых почвах особенно дождливой весной.

Рис.1. Организация гребней и чеков

Оформление чеков

Чеки - это ровные прямоугольные или квадратные площадки, огражденные гребнями (земляными валиками). Участок разбивают на грядки шириной 5-6 м ограниченные поливными бороздами. Прямоугольные чеки располагают с одной поливной борозды до другой шириной от 1,2 до 1,5 м. Квадратные чеки оформляют, разделяя каждую грядку на 2 части гребнем, насекая поперечными гребнями через 2 м. При этом получаются почти квадратные чеки размерами 2,5 х 2 м. Чеки используют для выращивании многих овощных культур - перца, лука-Каба, порея, огурцов и т. д., так же на легких песчаных почвах (рис. 1. Б).

Полив огорода из лейки

Использовать лейку рекомендуется обычно при выращивании рассады в парниках или на открытых грядках. Норма полива зависит от погоды, особенностей выращиваемых овощных культур, свойств почвы, состояния рассады и пр. Практически, для увлажнения слоя почвы в парнике толщиной 15 см, на почве, на 1 кв. м нужно вылить 40-50 л (4-5 леек) воды. На открытых грядах расход воды увеличивается, так как почвенный слой просыхает на большую глубину, корни растений расположены глубже, что можно выяснить опытным путем. При сильном высыхании почвы сначала нужно полить ее слегка из лейки, спустя некоторое время дать необходимое оставшееся количество воды. Для обеспечения поливной нормы иногда требуется многократный полив с интервалами, необходимыми для впитывания почвой влаги. При одноразовом внесении поливной нормы влага не успеет впитаться почвой, что приведет к застою воды на ее поверхности или к потере влаги в результате поверхностного стока. Можно поливать не всю грядку, а прикорневую зону растений.

Регулирование относительной влажности воздуха (дождевание)

Овощные растения предъявляют различные требования к относительной влажности воздуха. Одни из них, например, огурцы, цветная капуста, салат, шпинат, требуют высокой относительной влажности воздуха 80-95%, а другие, как например, помидоры, арбузы, дыни - более низкой 50-60%. Однако некоторые сочетания влажности воздуха, температуры создают условия для появления заболеваний, вредителей, что требует регулирования названных факторов. Посредством увеличения или уменьшения числа поливов огорода проточной водой можно регулировать относительную влажность воздуха. Освежающее поливание огорода дождеванием также благотворно влияют на растения в связи с повышением влажности воздуха.

На личных огородах невозможно осуществить дождевание так, как это делается на полях, но здесь с помощью шланга с различными наконечниками или посредством электронасоса, поливных труб соответствующей длины, с распылителями на концах, можно достичь эффекта дождевания. Путем полива дождеванием легче обеспечить оптимальную поливную норму, так как оно способствует уменьшению колебаний оводненности почвы или растений. Это имеет большое значение для таких овощных культур, как перец, баклажаны, огурцы, фасоль, картофель, корнеплоды и др., которые не переносят переувлажнения почвы. Особенно хороший эффект дает дождевание для всех разновидностей капусты (белокочанная, цветная, брюссельская, савойская), шпината, листового салата, кочанного салата и др. Дождевание овощных растений необходимо проводить в безветренную погоду, так как при ветре вода падает крупными каплями на растения. Если же приходится проводить дождевание при ветре, то струю воды нужно ориентировать по направлению ветра. Наиболее подходящее время для дождевания - после обеда, вечером, ночью. Это особенно важно соблюдать при дождевании перца или огурцов, так как предотвращает появление ожогов или болезней. После образования плодов помидоры можно дождевать только ночью или рано утром, чтобы предохранить плоды от растрескивания.

Влагозарядковый полив сада

Влагозарядковым называют поливание плодовых деревьев, кустарников, который обеспечивает основательное промачивание почвы на глубину залегания основной массы корневой системы растений. У плодоносящей яблони на слабо- или среднерослых подвоях глубина залегания корневой системы – 80-100 см, у вишни, сливы – 60-70 см, у кустарников – 40-60 см и т.д. Как правило, влагозарядковые поливы проводят после засушливого лета или недостаточного количества осадков осенью. Степень увлажнения почвы легко проверить при осенней глубокой перекопке. Влагозарядковое поливание нужно даже в том случае, если вы поливали свои плодовые деревья в течение всего лета или осенью прошли неплохие дожди. Такие поливы положительно влияют на состояние растений и их морозостойкость.

Корневая система деревьев, испытывающая дефицит влаги в летний, осенний периоды, не обеспечивает необходимые условия для подготовки растений к перезимовке. Возникает риск зимнего иссушения отдельных ветвей, особенно на фоне мороза, сильных ветров, при отсутствии снега. Также повышается вероятность поражения деревьев зимними солнечными ожогами коры на штамбах, скелетных ветвях. При иссушении почвы в малоснежные зимы у плодоносящих карликовых деревьев с поверхностным размещением корневой системы, в молодых садах существует также опасность подмерзания корней.

Сроки проведения влагозарядковых поливов для Кубани – конец октября – ноябрь, для средней полосы России - август-сентябрь, т.е. там и там - после массового листопада. При этом норма полива для плодоносящих яблонь составляет до 60-90 л на 1 м² проекции кроны, молодых яблонь, вишни и сливы – до 35-50 л, а ягодных кустарников – до 40 л.

Кстати, часто сталкиваюсь с такими рассуждениями, что влажная почва легче промерзает, а это опасно для корневой системы деревьев. Ничего подобного! Все как раз наоборот! Достаточно увлажнённая почва зимой лучше сохраняет тепло. После сухого лета, даже, если вы старательно поливали свой сад весь сезон, обязателен влагозарядковый полив, когда деревья сбросят листву.

Для локального промачивания почвы вблизи деревьев, на расстоянии 60-80 см от штамбов, лучше осуществлять полив по бороздам, расположенным по окружности. Глубина таких борозд для плодоносящей яблони 10-20 см, косточковых пород с поверхностной корневой системой (вишня) до 10 см, при этом во время выкапывании борозд нельзя допускать повреждений корней. Во время полива тяжёлых почв потребуется больше времени для промачивания корнеобитаемого слоя.

Запаса влаги после проведения осеннего влагозарядкового полива растениям хватает в течение весны, сроки цветения таких растений сдвигаются на 3-5 дней, благодаря чему снижается риск повреждения цветков весенними заморозками. К тому же растения, достаточно увлажненные с осени, легче переносят сильные зимние морозы, суховеи.

По материалам газеты «Нива Кубани» с приложением «Нивушка»

Которые для себя открыла.
Еще одно открытие – это капельный полив .

Как я организовала полив в своих высоких грядках?

С самого начала я проложила на глубине 10 см от верха грядки шланги с прорезанными дырочками и заглушкой на конце. К этим шлангам я подсоединяла шланг с подающейся водой и таким образом должен был осуществляться полив. Именно «должен был », потому что на деле сколько я ни ждала, сколько воды ни выливала, ничего не увлажнялось. Куда девалась вода – наверное, уходила в глубь.

Вообщем, с этими шлангами ничего не вышло. И пришлось мне поливать из шланга через рассеиватель. А это приводило к тому, что почва покрывалась коркой, ее нужно было рыхлить. Да и листья растений повреждались.

И только в прошлом году я узнала про капельный полив и смогла купить все нужное для капельного полива в своем городе.
Перед этим перелопатила кучу информации, потому что поначалу вообще не могла понять самой сути, как оно работает.
А суть капельного полива проста . Есть ленты капельные или шланги . С уже встроенными капельницами. Ленты дешевле, но они менее долговечны, рассчитаны на сезон, но при правильном хранении их можно использовать и 2-3 года.
Шланги прочнее, стенки у них толще и они рассчитаны на многолетнее использование. Естественно, они дороже.

Есть еще слепые шланги, без капельниц, используется там, где нельзя подобрать одинаковое расстояние. Используется в саду, для деревьев и кустов, для виноградников.
В этом случае нужна дополнительная капельница.
На один рядок растений желательно класть одну ленту .

Я сначала попробовала положить между двумя рядочками, но так плохо увлажняется, добавила еще по ленте.
Итак, ленты или шланги раскладываются по рядкам.
Теперь нужны трубы так называемые, магистральные , которые будут подавать воду к лентам. Есть специальные шланги, забыла, как они называются, но они очень дорогие. Видела, у людей спаяно из экопластиковых труб, для меня это тоже дорого.

Остановилась на полиэтиленовых трубах , тех, что обычно используют для водопровода под землей. Можно использовать и простые поливочные шланги, но я не знаю, как хорошо в них будут держаться коннекторы.
Итак, перед рядом лент я разложила куски трубы (25 мм).

Теперь нужны старт-коннекторы . Это такие фитинги, которыми соединяется труба и лента. Вообще, коннектор – это соединитель. В поливе используются еще коннекторы, которые соединяют поливочный шланг и разные приспособления (дождеватели, пистолеты и т.д.) Очень удобно – прицепил на конец шланга коннектор и можно быстро или соединить между собой два куска шланга, или подсоединить к дождевателю или к тройнику и т.д.
Так вот, а в капельном поливе, есть старт-коннекторы или они еще могут быть с краном. Удобно, если полив будет на клубнике, малине, цветах, где, возможно целое лето полив и не нужен. Есть возможность отдельные ряды перекрыть.
В трубе сверлится дырочка (по моему, мы использовали сверло 10, хотя я читала, что нужно 14), туда вставляется коннектор (они бывают разные, могут быть с прокладкой, а может просто вставляется и гаечкой подкручивается, затягивая. Я пробовала оба эти варианта. Результат одинаковый.
На другой конец коннектора надевается лента.
К кускам труб нужно тоже подать воду, у меня это было с помощью шланга поливочного. Тут нужно все продумать, нарисовать схему, чтобы получилась система с наименьшими расходами на всякие переходники.
Если это одна грядочка с одинаковыми рядочками – то тут все совсем просто. А если, как у меня, ряды разной длины и в разных местах, то нужно все продумать.

Это примеры схемы полива.

Откуда будет идти полив.

Первый вариант – из бочки . В бочку вода подается шлангом из колодца или из водопровода. А уже из бочки (она поднята на 1,5 м) подается вода под маленьким давлением в систему капельного полива. На выходе из бочки будет кран и фильтр дисковый или сетчатый и дальше пойдет шланг или труба к магистральным трубам.
Плюсы этого варианта:
Теплая вода
Низкое давление

Второй вариант – из крана напрямую .
Я воспользовалась этим вариантом.
Для капельного полива нужно очень маленькое давление 0,3-0,5 бар.
А в водопроводной сети оно где-то 4 бара (у нас так). Поэтому я использовала редуктор, понижающий давление. Должна сказать, что понижал он слабо и мне пришлось еще дополнительно не полностью открывать кран.
У меня было так: разветвитель на 2 выходы (один свободен на всякий случай), на второй накручен редуктор и уже дальше пошел шланг поливочный к магистральным трубам.
Плюсы этого варианта:
Простота, не нужно дополнительного оборудования.
Тут еще нужно сказать, чем больше у вас будет протяжность всей системы, тем ниже будет во всей сети давление. Если сеть маленькая – то давление будет чрезмерным все равно. Даже открывая неполностью кран, у меня в местах всех соединений протекала вода. Я сначала расстроилась, пыталась как-то с этим бороться, потом поняла, что это из-за давления и успокоилась. Главное — чтобы эта протечка попадала на рядок, чтоб вода зря не пропадала.
Да, а концы ленты нужно заглушить. Можно одеть заглушку (они бывают нескольких видов). Но лучше просто отрезать маленький кусочек ленты (1 см), завернуть конец ленты пару раз и одеть сверху этот отрезанный кусочек.
Я поливала таким образом свои грядки каждый день, по часу-полтора.

Еще раз пишу: фото не мои.

Тут, на мой взгляд, даже перебор с количеством шлангов на одну грядку. Я думаю — двух хватило бы.

Здесь все самим шлангом сделано и переходничками.

Интересно, откуда тут вода идет — прямо из-под земли. Плюс в том, что не нужно на зиму разбирать, не замерзнут трубы.

Зачем такие широкие высокие грядки, я не знаю, как их можно обслуживать — загадка.

Для шланги есть специальный дырокол.

Можно подключить к системе полива таймер и распределитель для разных зон.

Экологичная усадьба: Как хотелось бы любоваться садом, огородом и при этом ничего не делать. Чтобы содержать в порядке огород, требуется много времени и сил, но так лень. Помимо лени, у многих людей просто нет возможности и времени ухаживать за садом и огородом. Хочется приехать на дачу и просто отдохнуть, не наблюдая, при этом, как участок зарастает, словно дикий лес. При таких запросах будем создавать огород для ленивых.

Как хотелось бы любоваться садом, огородом и при этом ничего не делать. Чтобы содержать в порядке огород, требуется много времени и сил, но так лень. Помимо лени, у многих людей просто нет возможности и времени ухаживать за садом и огородом.

Хочется приехать на дачу и просто отдохнуть, не наблюдая, при этом, как участок зарастает, словно дикий лес. При таких запросах будем создавать огород для ленивых.

Не разрешайте расти сорнякам

Прополка дело утомительное и занимает много времени. Попробуем сократить её до минимума. Чтобы не прорастали сорняки территорию можно засыпать керамзитом, галькой, гравием, мраморной крошкой, корой.

В газонных цветочных композициях они смотрятся красиво и выгодно. Без подсыпки могут обойтись редко расположенные альпийские горки, одиноко стоящие японские сады и рокарии. На огороде прополку можно значительно уменьшить, засыпав свободную почву мульчёй, для которой подойдёт скошенная трава, опилки, песок.

Система "ленивого" полива

Огород для ленивых предусматривает свою систему полива, о которой следует подумать при планировке до посадки. Необходимо выполнить дренажные стоки, учитывать уклон местности, позаботиться о системе водоотвода. Застоявшаяся вода не должна находиться в саду и на огороде.

Для полива используется разветвлённая сеть шлангов или металлических труб, прикопанных землёй и соединённых между собой тройниками. Правда действует такая система при условии, что на участке есть водопровод. В шлангах или трубах, находящихся в земле предварительно надо просверлить или проколоть отверстия в местах расположения грядок, клумб, газонов. Там, где нужна вода, она будет поступать через эти дырочки. Это так называемый капельный полив.

В продаже имеется готовая распылительная система орошения. Это плоский полиэтиленовый шланг, имеющий множество микроскопических отверстий. Вода, что струится из отверстий под невысоким давлением, образует мелкий моросящий поток. Такая система проста и компактна, монтируется в течение 3-х минут.

Самодельная или купленная в готовом виде, оросительная система равномерно смачивает почву. Оборудовав огород для ленивых такой системой полива, вы освободите себя от утомительного труда самостоятельно поливать грядки. Если на участке нет водопровода, то эта система может работать от ёмкости с водой, находящейся на высоте 1.5-2 метров.

Капельное опрыскивание полностью исключает засорение грязью, предупреждает заболевания и повышает урожайность овощных культур. Это идеальный способ орошать клубнику. Вода не проходит вглубь и остаётся в корневом верхнем слое, почва пропитывается равномерно. Такой способ полива помимо того, что избавляет вас от необходимости лично поливать грядки, в два раза экономит расход воды, а на песчанистых почвах и больше. Из такой системы можно проводить опрыскивание против вредителей, или проводить капельную подкормку растений.

Подбор растений по форме

Планируя огород для ленивых, предпочтение надо отдавать кустарникам и деревьям. Можно подобрать разновидности многолетников, практически не требующих ухода.

К примеру, можно посадить рябину, иргу, жимолость, айву, которые помимо того, что украсят сад, принесут ещё и полезный вкусный урожай.

Для того чтобы красота сада сохранялась круглый год, а не только летом и весной, можно посадить вечнозелёные растения. Из хвойных к ним относятся туи, можжевельники, кипарисы, сосны, ели, пихты. К более южным растениям лиственного типа относятся магнолия, рододендроны, аукуба, падуб и другие. Кустарники и деревья, в отличие от цветов, не надо пересаживать каждые 2-3 года и делить. Это так же заметная экономия сил и времени.

Огород для ленивых не стоит засаживать газонной травой, требующей постоянного ухода, её лучше заменить на почвопокровные растения.

Идеальный газон - это полянка, засеянная молодилом, седумом, арабисом, камнеломкой и другими подобными растениями. Мавританский газон так же может стать хорошей альтернативой обычному газону. Неприхотлив и смотрится очень красиво газон из клевера.

Это Вам будет интересно:

Природные заменители сахара, которые можно вырастить самостоятельно

Смородина в саду: 6 советов по размещению

На ленивом газоне не следует устанавливать клумбы, контейнеры с цветами, деревья-солитёры. Они будут создавать излишние препятствия для газонокосилки.

Лучше всего расположить на территории растения своей климатической зоны. Этот шаг вполне впишется в популярную ныне концепцию естественного садоводства. Ведь теплолюбивые растения требуют укрытия на зиму, обрезания, подкормки удобрениями. К тому же они могут не вынести суровых российских морозов. А все эти работы уже не для ленивых.опубликовано

Статья не будет в точности отвечать названию, совсем без хлопот на огороде обойтись нельзя. Зато есть несколько эффективных способов значительно уменьшить количество физического труда. Тем, кто желает иметь овощи и фрукты совсем без хлопот, можно дать один совет: позвоните в супермаркет и закажите продукты с доставкой на дом. Всем остальным придется немного потрудиться, что очень полезно для пожилых (и не только для них) людей.

Больше всего труда уходит на перекопку, полив и удобрение земли, мы расскажем, какими способами можно обойтись без этих операций и одновременно получать хороший и экологически чистый урожай. Дополнительно плодородие грунтов будет не уменьшаться, а увеличиваться. За счет чего можно в разы облегчить обработку огорода и повысить урожайность сельскохозяйственных культур?

Для многих дачников этот призыв покажется, по крайней мере, странным, а напрасно. Еще в далекие времена освоения целинных земель был предложен метод безотвальной обработки, слой грунта не переворачивался плугом, а подрезался плоскорезом. К сожалению, в нашей стране метод не нашел широкого распространения, хотя за рубежом его сразу внедрили. Почему так случилось – отдельная тема, но факт остается фактом. На чем основывается утверждение, что перекапывание земли не только напрасный физический труд, но и довольно существенней удар по плодородию земли?

Почва – сложная биологическая система с многочисленными живыми организмами, располагающимися в своих пространственных нишах. При переворачивании пласта земли меняются места проживания микроорганизмов, те, что живут в верхних слоях, оказываются глубоко под землей и наоборот. При этом большая часть из них гибнет, земля становится менее плодородной. Ведь именно эти микроорганизмы перерабатывают питательные вещества в усвояемые для растений. Это значит, что эффективность всех вносимых удобрений резко понижается. Еще один вред перекапывания – нарушение существующих капилляров, по которым влага и воздух попадают в плодородный слой.

Большинство дачников считает перекопку единственным методом борьбы с сорняками, и это далеко не так. Во время перекопки семена сорняков переносятся в нижний слой земли и там успешно зимуют. Потерять всхожесть в таких условиях они даже теоретически не могут, весной появляются дружные всходы. Что делать?

В крайнем случае для борьбы с сорняками можно обойтись поверхностным рыхлением или сапанием на глубину 2–3 сантиметра. Сегодня в реализации есть довольно удобные и производительные ручные или механические плоскорезы, пользуйтесь ними. Желательно обрабатывать землю в два прохода, вначале вдоль, а потом поперек. Такой метод обработки земли не только в разы уменьшает физические усилия, но и значительно повышает природное плодородие почв.

Не полоть сорняки

По трудоемкости прополка занимает второе место среди всех работ на огороде. Разве можно вырастить хороший урожай окультуренных растений, если не бороться с сорняками? Можно, бороться с сорняками нужно, только не тяжелой прополкой, а легким своевременным сапанием. Систематическое срезание сорняков под корень не только угнетает их рост, но и распушивает верхний слой почвы, что уменьшает количество испаряемой влаги.

Кстати, никогда не убирайте срезанные сорняки, пусть они остаются на грядках. Через год они превратятся в гумус, а до того времени срезанные стебли выполняют функцию мульчи. И, конечно, нет надобности делать лишнюю работу по выносу прополотых растений за пределы огорода, обустройству специальных мест для изготовления перегноя. Как показывает практика, всего два–три прохода с сапкой во время вегетативного периода сделает огород чистым, а землю более плодородной.

Еще один способом эффективной борьбы с сорняками без больших усилий – спровоцировать их преждевременный рост. Ранней весной следует разбросать золу или торф по снегу и накрыть прозрачной пленкой. После таких мероприятий снег быстро растает, земля прогреется до достаточных температур для начала роста сорняков. Через 10–12 дней пленка снимается, сорняки подрезаются с одновременным распушиванием земли и можно сеять культурные растения. Если на этом участке планируется высевать поздние культуры, то стимулирование произрастания сорняков можно повторить еще раз, только зола или торф уже не применяются.

Что делать, если вы посеяли культуры, которые очень долго всходят (петрушка, морковь и пр.), а пока они появятся над землей, сорняки могут занять всю площадь? Прорыхлить их нельзя, есть большая вероятность повредить культурные растения. И здесь есть выход. Для обозначения места расположения посейте вместе с ними культуры, которые дают первые ростки уже через несколько дней (шпинат, салат), они буду маяками, подрезать сорняки можно без опасения повреждения культурных растений.

Поливать с умом

Можно сделать автоматический полив, но это довольно дорого, требует определенных навыков выполнения сборочных и наладочных работ. Не все пожилые люди (особенно женщины) смогут усвоить правила обращения с системами автоматического полива. Что можно посоветовать в таких случаях?

Подумать, зачем поливается земля. Правильно, для того чтобы быть влажной. А почему она высыхает? Из-за испарения растениями и капиллярами в грунте. Если с испарением растениями ничего поделать нельзя, то высыхание почвы из-за капилляров можно значительно уменьшить. А это значит, что поливать огород придется значительно реже.

В природных условиях земля защищается от пересыхания простым и очень эффективным способом – растительным ковром. Тень от самих растений и от их остатков препятствует попаданию на землю солнечных лучей, что на несколько порядков уменьшает количество испаряемой влаги.

Для облегчения работ на городе не надо изобретать велосипед, следует только перенимать опыт природы. Не нужно делать междурядные расстояния очень большими, это позволит ботве или зеленым стеблям полностью затенять землю. К примеру, для редиса достаточно участка 4×4 см, для моркови 5×5 см, для огурцов 20×20 см, для томатов 35×35 см. Для понимания возможного положительного эффекта нужно знать, что через листья растений испаряется в 25–30 раз меньше влаги, чем с поверхности почвы. А для нормального развития корневой системы вполне достаточно свободных участков небольших размеров. Для растений, которые требуют большего количества питательных веществ, можно применять дополнительные подкормы. Это намного легче, чем бороться с сорняками и поливать.

Второй способ – мульчирование. Использовать можно полиэтиленовые пленки (самый неудачный вариант), нетканые материалы, пропускающие дождевую воду (средний по эффективности вариант) или природную мульчу, изготовленную из отходов деревообрабатывающей промышленности. Последний вариант самый приемлемый, рекомендуем применять только его. Если есть желание пользоваться современными неткаными материалами и полностью закрывать почву вместе с культурными растениями, то нужно иметь в виду, что температура под такими материалами на 6–10°С ниже, чем у открытого грунта. Такая разница может отрицательно сказаться на вегетации теплолюбивых растений.

Примеры правильной организации труда

Для наглядности рассмотрим один из оптимальных вариантов ведение приусадебного хозяйства с минимальными физическими усилиями. Будем использовать все три вышеописанных варианта облегчения ручного труда.

Перед посадкой клубни картофеля нужно обработать от болезней раствором марганцовки или любого современного препарата, выставить на солнечный свет для позеленения (под кожурой образуется растительный яд) и прорастить. Для этого понадобится в зависимости от погоды и температуры три–четыре недели. Клубни следует выбирать полностью здоровые, чем больше в диаметре – тем лучше. Дело в том, что в начальный период развития ростки используют питательные вещества клубней, чем их больше, тем быстрее развивается корневая система.

Посадку картофеля нужно делать прямо на целине без предварительного перекапывания. Кладите их на расстоянии примерно 25 см, грядки делайте неширокими, чтобы можно было без труда с обеих сторон обрабатывать картофель.

Практический совет. Многие дачники неправильно поступают с мелкими клубнями, кладут их по несколько штук и думают, что из них вырастет одно мощное растение. Это не так, из нескольких мелких клубней вырастет несколько слабых растений, они не могут «срастаться» и усиливаться, а будут только дополнительно угнетать друг друга. Мы уже выше говорили, что для посадки следует брать большие клубни. Если выращивается новый сорт на семена, то большие клубни можно разрезать, во всех иных случаях этого делать категорически не рекомендуется.

Когда весь картофель положен на землю, его нужно укрыть от заморозков и пересыхания. Для таких целей лучше пользоваться соломой или старым сеном. С сеном следует обращаться осторожно, оно может иметь большое количество жизнеспособных семян сорняков. Солому лучше брать пшеничную, она не привлекает грызунов. Нет ни первого, ни второго – соберите опавшие листья и используйте их для укрытия. Чтобы защитить солому от ветра, нужно накрыть ее старыми мешками, пленкой и пр. материалами.

Пусть картофель некоторое время растет в таком виде. По мере роста ботвы нужно на грядки класть срезанную свежую траву, дополнительную солому и т. д. Не волнуйтесь, что высота бурта большая. Во-первых, после первого дождика она значительно уменьшится. Во-вторых, ботва очень быстро растет вверх.

Картофель имеет интересную особенность: чем больше стебель закрывается, тем больше он в этих местах пускает корней, тем выше урожайность клубней. Во время традиционной технологии выращивания для этих целей делают два–три окучивания землей. У нас все намного проще и легче. Кроме того, весь укрывной материал на следующий год превратится с органические удобрения, почва не потеряет плодородия.

Еще один плюс такой технологии – значительно уменьшается количество сорняков, минимизируется испарение влаги. Значит, поливать нужно намного реже, а прополка вообще отпадает как агротехнический прием. И последнее. Уже после начала цветения ботвы есть возможность снимать первый урожай молодого картофеля. Нужно немного открыть укрывающий слой, выбрать наиболее развитые клубни и все возвратить на прежнее место. Сам куст совсем не повреждается и продолжает далее нормально развиваться. Поле осеннего сбора урожая ботву никуда убирать не нужно, оставьте ее на этой же грядке, она будет удобрением под следующие растения.

Урожай картофеля, выращенного под соломой

Второй сезон на огороде

Под картофель нужно выбрать новый целинный участок и выращивать его уже известным методом с минимальными затратами труда. А на старом месте можно приступать к посадке новых культур: кабачков, тыквы, патиссонов и т. д.

Землю подготавливать нет надобности, под компостом она влажная, мягкая и почти без сорняков. Те, что сумеют подрасти, погибнут под большими листьями новых растений. Садите семена по 2–3 шт. в одну лунку, углубления можно делать обыкновенной палочкой.

Важно. Обратите внимание, как высеваются семена в природе – они лежат на поверхности земли. И в нашем случае их не нужно закрывать, только прошлогодним перегноем.

Если есть вероятность ночных заморозков или земля прогрелась недостаточно, то можно после посева грунт накрыть пленкой. Она не только будет повышать температуру и удерживать недозревший компост, но и значительно сокращать испарение влаги. Кстати, в компосте вполне достаточно влаги из растений, дополнительного полива не требуется.

К сведению. Если в жаркий день испарение происходит очень быстро, то растения защищаются самостоятельно: листья смыкают устьица (немного подвядают), за счет этого потеря влаги уменьшается. Дачники думают, что растения гибнут и начинают искать себе дополнительную работу – внеочередной полив. Не стоит этим заниматься, за ночь растения самостоятельно восстановятся, утром листья опять будут упругими.

На третий год под картофель опять выбирается целина, а для овощей уже имеются две плодородные и отлично подготовленные грядки. Можно расширять перечень выращиваемых растений по такой же технологии. Конечно, при этом следует соблюдать элементарные правила совместимости. Количество грядок доводится до нужного, а далее движение севооборота выполняется по кругу. Вот и все, с минимальными усилиями у вас будет высокий урожай экологически чистых продуктов.