Продолжение.

В доме был освобожден чулан для "белого друга" и начата прокладка труб.

Траншея копалась на глубину 80 см. Полагаю, что не промерзнет. Важно было выставить уклон 2 см на каждый 1 метр длины трубы. Ибо уменьшение уклона ведет к застаиванию воды в трубе, а увеличение, вопреки мнению, что все быстрее и лучше будет убегать, приводит к тому, что жидкая фракция опережает твердую, последняя при этом остается в трубе и не смывается, и, как следствие, происходит засор.
Для точного выставления уклона под трубу подкладывались камни. Где-то я читал, что этого делать нельзя, якобы потом труба может перекоситься. Считаю это ерундой, поскольку потом под трубу засыпается песок, проливается водой и плотно трамбуется, вследствие чего образуется под трубой достаточно плотное ложе. Да и машины по моему участку ездить не будут...

Уклон проверял с помощью уровня длиной 1 метр и линейки. Таким образом, при горизонтальном расположении пузырька расстояние между трубой и дальним концом уровня должно быть ровно 2 см.

Трубы соединял с помощью мыльного раствора. Рекомендую готовить ОЧЕНЬ мыльный раствор, так как засунуть конец одной трубы в раструб другой бывает весьма проблематично. Этим раствором смазывать резиновую прокладку в раструбе и конец присоединяемой трубы. При соединении длинномерных труб использовал деревянный брусок и молоток, при помощи которых вколачивал одну трубу в другую. Для контроля полноты вхождения труб одна в другую рекомендую отмечать на конце трубы карандашом расстояние, на которое надо вколотить трубу (примерно 5 см, по длине уширения раструба). Трубы для наружной канализации используются оранжевого (рыжего) цвета диаметром 110 мм. Раструбы, естественно, должны быть обращены к источникам слива (унитазу и умывальнику).
Еще такой момент. Если вы неправильно соединили переходники, особенно короткие, между собой, то потом уже вряд ли их разъедините. Во всяком случае, у меня не получилось, и пару переходников я испортил. Так что будьте внимательны и делайте все сразу правильно.
В середине трубы сделал "прочистку" в виде отрезка трубы, присоединенной к тройнику, и вывел его на поверхность, закрыв отверстие крышкой. Еще одна такая прочистка в виде тройника располагается внутри сарая. На всякий случай... Впоследствии возможный засор можно будет через эти прочистки устранить специальным сантехническим тросом.

Перед засыпкой труб провел неоднократное тестирование системы. Слива одного бачка должно хватать на смыв "твердой фракции". После успешного тестирования закопал трубу.
Трубу засыпал песком по верхнему её краю, сверху уложил вынутый ранее грунт и утрамбовал, не особо при этом усердствуя, дабы не поломать трубы.

Канализация в частном доме своими руками не только создает условия для комфортного проживания, но и значительно экономит средства. Монтаж канализационной системы – это завершающий этап, которому предстоит ответственная работа по проектированию и составлению детальной схемы подключения водоотвода.

Порядок размещения труб и стояков лучше учитывать еще на этапе строительства дома, однако, соблюдая правила пожарной безопасности и санитарные нормы, монтаж канализационных систем можно выполнить и в уже готовом сооружении.

Составные элементы системы водоотвода

Схема канализации в частном доме включает в себя детальный план размещения всех элементов и устройств. План размещения канализации загородного дома включает такие основные элементы:

1. Внутренняя канализация – трубы и сантехнические приборы, находящиеся внутри загородного дома.
2. Внешняя система отвода воды – канализационные трубы на участке, что отвечают за перемещение отработанной воды от здания до устройства накопления.
3. Устройство накопления и переработки стоков. По желанию владельца загородного дома, возможно использование септика, системы биологической очистки или простого накопителя переработанной воды.

Канализация загородного дома схематически изображена на рисунке:

Внутренняя канализация частного дома

Прокладка канализации в частном доме начинается с разводки труб и укладки коммуникаций внутри сооружения. Внутренняя канализация в частном доме состоит из таких важных элементов:

1. Канализационные стояки.
2. Сливные трубы.
3. Унитаз.
4. Умывальник.
5. Ванна.
6. Устройство сливного бачка.
7. Фановая труба – продолжение центрального стояка, что используется для проветривания и регулировки давления в системе.

Система отвода переработанной воды в двухэтажном доме схематически показана на рисунке:

Основные принципы устройства внутренней разводки:

• Монтаж внутренней канализации следует начинать с разводки труб от унитаза, раковины, сливного бачка, ванны и стиральной машины.
• Для слива воды в унитазе рекомендуется использовать трубы диаметром 100мм, а для всех остальных сантехнических приборов необходима укладка труб диаметром 50 мм.
• Если на пути канализационной системы встречаются повороты, их устройство выполняют с помощью ревизии для удобной прочистки.
• Сливные трубы от всех приборов необходимо вывести в центральный стояк.
• Прокладка канализации в частном доме может быть выполнена с помощью поливинилхлоридных или полипропиленовых труб. Пластик имеет более низкую стоимость и отменные эксплуатационные характеристики, а поэтому повсеместно применяется в канализационных системах загородных домов.
• В деревянном доме элементы разводки следует монтировать в перекрытиях, при этом следить, чтоб не нарушалась целостность несущих балок.Внутренняя разводка канализации в деревянном доме имеет особые правила монтажа с учетом усадки, которую дает сруб.

  Крепление труб в деревянном здании лучше всего производить, избегая жесткого крепления к стенам и несущим балкам, чтобы избежать деформации при усадке здания. Это обеспечит правильное функционирование всей канализационной сети в деревянном доме.

• Когда укладка трубопровода завершена, необходимо тщательно закрепить и герметизировать стыки. Следующим этапом выполняется монтаж внешней системы канализации загородного дома.

Наружная канализация частного дома

Монтаж внешней системы канализации загородного дома состоит из прокладки магистрали от здания до устройства для накопления переработанной воды. Этот этап включает выполнение следующих задач:

1. Выкопать траншею для канализационных магистралей на всей протяжности загородного участка.

Глубина траншеи зависит от местного климата: чем холоднее погодные условия – тем глубже необходимо закладывать трубы.

2. Если трубы располагаются на глубине менее 70 см под землей, необходимо производить качественное утепление.
3. Необходимо выполнить небольшой уклон на всей протяжности водоотводной системы, чтобы вода проходила к накопителю стоков естественным путем – самотеком.
4. Забетонировать траншею для повышения жесткости системы.
5. Протяжность наружной системы отвода переработанной воды вычисляется для каждого загородного дома индивидуально.

Совет! Устройство накопления не стоит располагать слишком близко к дому для предотвращения выливания стоков на почву вблизи сооружения и загрязнения грунтовых вод.

6. Трубопроводная магистраль следует до места установки системы для накопления стоков.

Современные способы утепления труб

Поскольку утепление трубопровода значительно упрощает процесс установки и экономит физические ресурсы, позволяя вырывать траншеи меньшей глубины, его используют в самых разнообразных климатических зонах страны.

Главные способы утепления труб:

1. Естественное утепление.
2. Использования специальных материалов с термосберегающими свойствами.
3. Подогрев.

Естественное утепление предполагает размещение трубопровода на такой глубине, где он надежно защищен от промерзания. Данный метод можно использовать на территории с теплым или умеренным климатом.

Естественное утепление не подходит для местности с суровыми зимами и требует применения дополнительных мер.

Утепление с помощью специальных материалов является наиболее эффективным способом защиты канализационной магистрали от мороза и негативного воздействия внешней среды.

Утепление может производиться двумя способами:

• Рулонным способом – наматывание специального материала вокруг трубы.
• Формовым способом – применения специальных жестких термоизоляционных материалов, что изготавливаются под определенный диаметр трубы.

Если местность характеризуется чрезвычайно низкими температурами на протяжении года, рекомендуется производить активное утепление при помощи кабеля подогрева. Существуют также трубы, что оснащены встроенным кабелем подогрева на производстве.

Установка устройства для накопления стоков

По канализационной магистрали сточные воды попадают в устройство для накопления. В зависимости от выдвигаемых требований в качестве накопителя может быть использован септик с механической очисткой (заводского производства или изготовленный самостоятельно из бетонных колец) или станция биологической очистки стоков.

Септик из бетонных колец обеспечивает очистку стоков за счет процесса брожения. Очищенная вода попадает в фильтрующий колодец, а нечистоты требуют регулярной откачки ассенизационной машиной.

Схема септика из бетонных колец имеет следующий вид:

Монтаж септика зачастую требует использования специальной строительной техники, особенно в случае установки накопителя из бетонных колец.

Монтаж септика из бетонных колец состоит из таких этапов:

1. Рытье котлована необходимого размера.
2. Бетонирование стенок и дна ямы или использование бетонных колец в качестве альтернативы.

Количество используемых бетонных колец зависит от глубины выгребной ямы.

3. Стыки между стенками колодца необходимо надежно герметизировать жидким стеклом.
4. Все промежутки между стенами устройства и грунтом следует засыпать землей.
5. Затем нужно выполнить монтаж канализационных труб для септика.
6. Трубу, подводящую воду к накопителю, необходимо располагать под уклоном.
7. Уровень трубопровода под землей должен снижаться для естественного оттока воды в следующий фильтрующий колодец.

Как приятно убежать от суеты куда-нибудь загород. Особенно радует, если есть свой домик, где уютно и забываешь о проблемах. Но, даже находясь подальше от цивилизации, хочется иметь все под рукой и ни о чем не заботиться. В первую очередь это касается канализационной системы. «Удобства на улице» давно канули в лету, поэтому рассмотрим, что собой представляет канализация в деревянном доме.

Виды канализационных коммуникаций в деревянном доме

Существуют две системы канализации: внутренняя и внешняя. Если в доме требуется ремонт канализации – это один вопрос, а вот если нужно все начинать сначала, то все сводится к проектировке внутренней и внешней системы канализации. Внутренняя система – это стояк, фановая труба, разводка труб к кухне, ванной, туалету и т.д. Внешняя система – это канализация вне дома, то есть септик и подводка труб к нему.

Особенности канализации в деревянном доме

На этапе планирования строительства дома начинать нужно именно с системы канализации. И чем ближе друг к другу будут находиться «мокрые» помещения, тем лучше. Потому как их близкое расположение друг к другу существенно упрощает проводку труб. Также необходимо учитывать следующее:

• Для отвода стоков из туалета трубы должны быть диаметром 100 или 110мм, их длинна должна составлять 1000 мм.
• Для отвода стоков из ванны и кухни применяют трубы диаметром 50 мм.
• Для поворотов используются пластиковые колена по 45 ° (такой расчет в дальнейшем поможет уйти от проблемы засоров в трубах).

Трубы лучше использовать из ПВХ (поливинилхлорида) или ПП (полипропелена). Во-первых, это дешевле, во-вторых, долговечнее, и в-третьих, ремонт таких труб производится намного проще. Но можно использовать и чугунные трубы. Но обо все по порядку.

Трубы для канализации

Чаще всего для прокладки канализационных систем в домах применяют пластиковые трубы из ПВХ и ПП: для стояков и лежаков — диаметр 110 мм, для отводов — 50 мм. Для внешней проводки большой популярностью стали пользоваться трубы из еврочугуна, а также из материалов отечественных производителей. Не уступают им место и пластиковые трубы, но они имеют несколько другие характеристики относительно тех, что прокладывают внутри дома.

Преимущество еврочугуна заключается в высокой прочности и шумоизоляции, в устойчивости перед резкими перепадами температур и перед агрессивным воздействием окружающей среды, а также материал таких труб экологически чистый, что немаловажно, потому что эти трубы прокладывают под землей. Монтаж труб из еврочугуна осуществляется стык в стык при помощи хомутов с резиновыми вкладышами. Два конца труб соединяются хомутом и затягиваются болтами до предела.

Трубы из отечественного чугуна не уступают по качеству импортным и стоят они намного дешевле. Отличие только в сборке. Отечественные трубы соединяются при помощи раструба. То есть концы двух труб надо вставить один в один, на выступающую трубу намотать смоляной жгут и при помощи канопатки уплотнить жгутом промежуток между трубами.

Пластиковые трубы могут отличаться по цвету от тех, которые прокладывают внутри дома. Цвет используют яркий, чтобы трубы было заметно, если вдруг придется раскапывать в том месте, где они проложены. Помимо цвета их отличает материал. Он намного жестче, потому что труба должна выдерживать не только внутренне давление, но и внешнее. В данном случае слой грунта. Глубина прокладки чаще всего составляет от 2 до 3 метров, диаметр труб можно брать 110 мм (это вполне подойдет для отвода канализационной системы от дома).

В данной таблице наглядно представлены плюсы и минусы всех используемых труб для канализации.

Прежде чем затронуть вопрос монтирования канализационной системы, следует выяснить, какие обстоятельства влияют на подбор системы водоотведения:

1. Будут ли в доме жить постоянно или временно.
2. Какое количество жильцов будет проживать в доме.
3. Повседневное потребление воды на одного жильца (расчет идет от приборов – умывальники, стиральные машинки, душевые кабинки или ванна, унитаз и т.д.)
4. Уровень подземных вод.
5. Размер участка (данный фактор влияет на выбор очистного сооружения).
6. Состав и классификация почвы на участке.
7. Климатические условия.

Сборка внутренней канализационной системы в деревянном доме

Прокладка канализации своими руками в деревянном доме довольно трудоемкий процесс, поэтому лучше воспользоваться посторонней помощью.

Как говорилось выше, самый простой вариант, который чаще всего применим, это трубы ПВХ или ПП. Широкий ассортимент этого товара представлен разнообразными номенклатурами: колена, ревизии, тройники, трубы, манжеты для соединения.

Как только что в строящемся доме, так и доме, где будет меняться канализация, надо учитывать углы наклона труб. По постановлению строительных норм, угол наклона зависит от диаметра прокладываемой трубы. К примеру, для трубы в 50 мм угол наклона должен быть 3°, а для трубы в 110 мм — 2°. Все это нужно учитывать, потому что точки в проводке труб будут расположены на разной высоте.

Еще один момент. Чтобы избежать проблем в дальнейшем при эксплуатации канализации в собственном доме, работу по проводке надо начинать с выпуска. Это та сопредельная часть канализационной системы, соединяющая трубу, выходящую из дома с трубой, идущей к септику. Монтаж выпуска можно сделать ниже уровня замерзания почвы или выше, но только в том случае, если соблюдены все правила теплоизоляции. Содержать выпуск в тепле просто необходимо, дабы избежать перемерзания канализации зимой. Чем это грозит, можно поинтересоваться у тех, кто с этим столкнулся. Потому что туалетом можно будет воспользоваться не раньше мая месяца, когда все оттает.

Если выпуск не был сделан на этапе возведения фундамента, то в уже готовом доме пробивается отверстие, размером подходящем для дальнейшей сборки отводной трубы с гильзой (обрезок трубы, имеющей диаметр 130 мм, который выступает с обеих сторон плиты основания примерно на 150 мм).

Стояк в деревянном доме лучше располагать в туалете, учитывая предлагаемые размеры трубы, ведущей от стояка к унитазу (1000 мм). Внутреннюю проводку можно делать как открытой, так и закрытой. Все будет зависеть от того как запланирован дизайн помещения. Трубы можно скрыть за стены или же подготовить для них специальные ниши, каналы или короба.

Чтобы соединить стояк с канализационными трубами лучше ставить косые тройники, а стыковочные места соединяются переходниками. В месте, где будут пересекаться трубы из раковин, душа или ванны делают коллекторную трубу в диаметре 110 мм. Не нужно забывать и про гидрозатворы, которые впоследствие спасут жильцов дома от плохих запахов из канализации.

Если в доме несколько этажей, то на каждом из них производится монтаж ревизии (тройника), который поможет провести очистку засора. А для того, чтобы избавить себя от долгих работ по чистке канализационной системы, после всех поворотов необходимо ставить прочистку.

Еще один важный момент в монтаже внутренней канализационной проводки – вывод фановой трубы.

Фановая труба – это продолжение стояка. Другими словами, та труба, которая выходит на крышу дома. Роль такой трубы заключается в следующем:

• Увеличение долговечности канализации;
• Вентиляция канализации, что обеспечивает эффективную работу септика;
• Поддержание давления внутри системы, что избавляет от разреженности воздуха, а также гидравлических ударов.

Трубу соединяют со стояком, приделав на нем ревизию, и выводят на крышу под необходимыми углами.

Не следует совершать ошибку, соединяя фановую трубу с общей вентиляцией дома, и уж тем более с дымоходом. Кроме этого, вывод этой трубы нужно делать дальше от балконов и окон, отступая от кровли 700 мм. Надо запомнить, что фановая труба, вентиляционная труба и дымоход должны находиться на разных уровнях.

Сборка внешней канализационной проводки

Что собой представляет внешняя система канализации в общей системе при ее прокладке в деревянном доме, мы уже выяснили – это проводка труб до септика, который находится вне дома.
Провести трубу от выпуска до септика не так уж и сложно. Сложнее выбрать, какой септик использовать и соответственно установить его. Для своего собственного дома можно выбрать либо септик отстойного типа, либо накопительного. К накопительным системам можно отнести выгребную яму и емкость большого объема, собирающая в себя сточяные воды. К отстойным септикам относят простой однокамерный септик с почвенной очисткой, двухкамерный септик, двух — трехкамерный септик с полем фильтрации, септик с биофильтром, аэротенк с постоянной подачей воздуха.

Выгребная яма – это самый старый и в свое время пользовавшийся популярностью вид септика. Строение этого сооружения простое – это своеобразный колодец без дна. Стенки его обкладываются кирпичом или же внутрь ямы помещается бетонное кольцо. Вместо дна остается почва. При попадании в яму стока, вода просачивается в почву, а остальные вещества остаются. Соответственно, как только яма начнет заполняться, нужно будет ее очищать. Такой вид септика подходит только для таких домов, где проживают не больше трех дней в неделю, потому что за этот период не будет большого выброса стока. Себестоимость такой системы небольшая, монтаж прост, но тем не менее, жители собственных домов отходят от такой системы очистки.

Емкость с большим объемом, или накопительный бак – более современный вариант выгребной ямы. Бак устанавливается под землей недалеко от дома и в него будут стекать стоковые воды со всего дома. Главное условие такого септика – абсолютная герметичность. При заполнении емкости нужно в обязательном порядке вызывать специализированную машину для откачки стока. Периодичность очистки будет зависеть от числа жильцов в доме.

Однокамерный септик с почвенной очисткой – вид очистительной системы , приближенный к выгребной яме. Это скважина, дно которой усыпано щебнем и песком в равных долях. Сток, попадающий в этот колодец, разделяется на воду и фекалии. Вода, проходя через песок, а потом щебенку очищается на 50%. Но, как и в случае с выгребной ямой, таким септиком нельзя пользоваться постоянно.

Двухкамерный отстойник – один из эконом вариантов канализационной системы, который легко собирается вручную. Это два колодца: первый с непроницаемым дном, второй не имеет дна и присыпан щебнем и песком. Стоки из дома попадают в первый сектор, где твердые частицы оседают на дно, жир – остается на поверхности, посередине остается более-менее очищенная вода. Этот колодец соединяется со вторым трубой, расположенной под наклоном, чтобы не мешать воде перетекать во второй сектор. В данном случае, первый сектор – это отстойник, а второй – фильтр. По прошествии времени в первом колодце накапливаются твердые отходы, которые удаляются с помощью специализированной машины. Установка такого септика у себя на участке допустима только тогда, когда уровень подземных вод даже при паводке ниже 1 м от дна второго колодца.

Септик с полем фильтрации – один из видов очистительной системы, который отвечает за экологическую чистоту. Это сооружение из нескольких резервуаров соединяющихся трубами. Первый блок отвечает за отстаивание сточных вод, второй блок предназначен для осветленной воды, где работают аэробные бактерии, третий блок – поле фильтрации. Поле фильтрации – это точка, где сточные воды очищаются через почву. При этом вода очищается на 80% благодаря большой площади поля. После этой секции вода уходит в трубы, откуда переходит в дренажные канавы. Над полем фильтрации категорически запрещено высаживать деревья и разводить огород. Монтаж септика с полем фильтрации разрешен в том случае, когда подземные воды находится ниже 3 метров.

Септик с естественной очисткой выглядит как резервуар, состоящий из нескольких секций. В первой секции отстаивается вода, во второй – при помощи анаэробных бактерий расщепляются органические вещества, в третьей идет фракционирование воды, в четвертой при помощи аэробных бактерий расщепляется органика. В последней секции должна осуществляться непрерывная подача воздуха, поэтому над ней сооружается труба, которая возвышается на 50 см над уровнем грунта. По сути это и есть поле фильтрации. Вода при таком движении очищается на 95% и она становится пригодна для полива огорода, мытья техники и т.д. При сборке данной системы очистки уровень грунтовых вод не имеет значения. Такой отстойник – отличное решение для любого дома, хотя и затратное.

Станция искусственной очистки – сооружение, где естественные процессы проходят искусственным путем. Для того, чтобы это сооружение работало в полную силу, понадобиться подведение электроэнергии к отстойнику для работы насоса подачи воздуха и воздухораспределителя. Состоит прибор из трех камер, соединенных между собой. Первая камера служит для отстаивания воды, куда она попадает по канализационным трубам. Вторая камера (аэротенк) принимает уже осветленную воду, которая смешивается с илом. Ил в свою очередь состоит из аэробных бактерий, которым и требуется поступление воздуха. Смешанная с илом вода перетекает в третью камеру, где происходит более глубокая очистка. После чего ил перекачивается обратно во вторую камеру при помощи насоса. Ограничений по монтажу этого септика нет.

Единственным недостатком его работы можно считать постоянное потребление электричества и дороговизна.

Как же рассчитать объем емкости септика, который будет установлен на участке? Величина емкости считается исходя из трехсуточного отстаивания при среднем расходе 200 л на человека. То есть, если в доме живут 4 человека, то объем емкости септика будет составлять: 4*200*3=2400 л (2,4 куб.м). получается, чем больше людей живет в доме, тем больший объем должен быть у камеры очистительного сооружения.

Можно приобрести готовый септик, а можно изготовить его самостоятельно. Этапы изготовления:

1. Нужно приобрести емкости из полипропилена, либо кольца из железобетона (все будет зависеть от необходимого объема будущего очистительного сооружения).
2. Следует определить, где будет происходить доочищение стоковых вод: в колодце или же в поле фильтрации.
3. Проводятся земельные работы: роется котлован под септик и траншеи для труб .
4. Все элементы соединяются в одну конструкцию. При этом нужно позаботиться о том, чтобы септик можно было легко обслуживать.
5. Трубы канализационной системы монтируются с наклоном в 2° на метр, а стыки надежно герметизируем.
6. Система обязательно снабжается вентиляцией.
7. Котлован засыпается. Предварительно проводятся работы по выявлению недостатков в гидро- и теплоизоляции.

Существуют общие правила расположения септиков на территории. Септик должен находиться:

• Не менее 5 м от дома;
• Не менее 50 м от источника воды;
• Не менее 10 м от огорода.

Дом должен быть на удалении:

• Не менее 8 м от фильтрующего колодца;
• Не менее 25 м от фильтрующего поля;
• Не менее 30м от сливного колодца;
• Не менее 50 м от очистной установки.

Дренажные системы и их роль в проводке канализации

Выбирая участок для будущего дома, не всегда получается уделить внимание уровню грунтовых вод на нем. И если вовремя не спохватиться, то в будущем можно столкнуться с такими проблемами как просадка дома, размытие основания, сырость, заливание участка и канализации в частности. Во избежание всего этого были созданы дренажные системы. Перво-наперво дренаж прокладывается по периметру дома, ниже уровня фундамента, в виде сложной системы из дренажных труб. Повороты скругляются, трубы заматываются геотекстилем и засыпаются гравием. Такой дренаж хорошо осушает почву вокруг строения и не дает сырости проникать в дом. Дренаж всего участка осуществляется путем подведения системы к инспекционному колодцу, подготовленному заранее или же выводом слива в любой отстойник.

Итак, решившись на строительство загородного дома и подведение к нему канализационной системы , нужно, во-первых, сделать план канализации, потому что такая работа не должна быть «на глаз», во-вторых, уточнить все нормы и правила строительных нормативов, а также обговорить с соседями расположение их источников воды, в-третьих, запастись терпением, желанием довести начатое до конца и возможностью грамотно организовать работу. Только в этом случае после выполнения всех работ можно будет наслаждаться спокойной и беззаботной жизнью в своем собственном доме.

Загородный дом – отличное место для жизни в стороне от городского шума и бесконечного потока транспорта, однако чтобы он стал комфортным, необходимо позаботиться о прокладке всех необходимых коммуникаций. «Удобства» во дворе уже давно не устраивают жильцов, привыкших к комфорту, поэтому следует позаботиться об организации водослива частного дома и решить вопрос с очисткой сточных вод. Канализация в доме из сруба может изготавливаться в нескольких вариантах, выбор зависит от финансовых возможностей владельца и площади здания.

Варианты обустройства автономной канализации

Монтаж канализации в частном доме – совсем не простая задача. Нужно продумать систему, которая позволит отводить от дома нужное количество воды, чтобы жильцы не испытывали дискомфорта, и при этом нельзя допустить попадания загрязнённых стоков в почву и грунтовые воды.

Лучшим решением станет подключение к городской канализационной сети, которая позволит отводить любой объём воды. Однако такое возможно далеко не всегда и чаще всего приходится решать вопрос с организацией автономного водостока и станции очистки.

Традиционное устройство канализации в частном доме возможно в нескольких вариантах:

• Выгребная яма. Самое простое и при этом самое неудобное решение, которое не так часто используют для дома. Она способна принимать не более 0,5-1 куб. м. сточных вод в сутки, поэтому это возможность обеспечить только минимальные потребности.

Однако сейчас можно построить герметичную сливную яму с фильтрационным дном, обладающую большей пропускной способностью. Главный минус: придётся рано или поздно вызывать ассенизаторов и откачивать скопившийся ил и органический стоки. Это и дорогая, и очень неприятная процедура, которую придётся проводить регулярно с большими затратами.

• Однокамерный септик. Это металлическая или пластиковая ёмкость, в которой скапливаются сточные воды. Они проходят очистку, после чего воду можно безопасно отводить от дома, и она не приведёт к нарушению экологического баланса участка. Для очистки используются химические и биологические методы, периодически придётся откачивать скапливающийся на дне ил.
• Двухкамерный септик – самый современный вариант, который позволит сделать канализационную систему автономной. Две ёмкости, соединённые между собой, обеспечивают постепенную очистку и обеззараживание воды: в первой камере стоки отстаиваются, в ней скапливаются твёрдые массы, которые подвергаются химической и биологической очистки. Во вторую камеру попадает уже частично очищенная вода, а при переходе в почву она будет полностью безопасной.

Самым дорогим и самым эффективным решением станет автономная система очистки, например «Топас». Она состоит из 4 камер, в которых сточная вода последовательно очищается от примесей. Очистка проводится биологическим методом: живые бактерии перерабатывают ил и органические стоки под воздействием аэрации.

Как организовать канализацию

Работы начинаются с предварительного расчёта водопотребления. Он зависит от того, сколько человек постоянно будут проживать, и какие сантехнические приборы предполагается использовать. Учитывается суммарное водоотведение от кухни и санузла.

Минимальный набор для комфортного проживания: унитаз, раковина в кухне, ванна или душевая кабина, часто добавляется раковина в ванной и стиральная машина. При расчёте нужно учесть, что вода должна отстаивается в течение минимум 3 суток перед переходом в следующую камеру септика. На 1 взрослого человека в среднем в день тратится 150 литров воды, соответственно на семью из 4 человек потребуется приблизительно 1,8 куб. м. объёма септика.

Канализационная система включает наружную и внутреннюю часть: снаружи располагается септик и канализационные трубы, внутри устанавливаются сантехнические приборы, стояки, прокладываются канализационные пути. Для домашней канализации рекомендуется выбирать трубу из современных полимерных материалов: она не подвержена коррозии и служит долго. Однако, никто не запрещает использование асбестовых труб или, точнее сказать, асбестоцементных, особенно для подземной прокладки трубопровода.

Строительство канализационной системы дома

Важно правильно выбрать место для организации септика: если устанавливается герметичная емкость, то её можно располагать близко к дому, так как не будет никаких неприятных запахов. Негерметичное сооружение по санитарным нормам должно располагаться не ближе 5 м к жилому зданию и минимум в 20 метрах от источника питьевой воды.

Важные правила, которые следует соблюдать при строительстве канализации:

• Трубы для септика должны располагаться под уклоном, который составляет от 2 до 4 см на каждый метр. Это нужно для того, чтобы стоки не застаивались в трубах, а передвигались вниз самотеком.
• Глубина траншеи составляет от 60 до 120 см в зависимости от глубины промерзания почвы. В любом случае трубы придётся изолировать, чтобы они не промерзали даже в суровую зиму.
• После установки ёмкостей септика, необходимо тщательно герметизировать швы при врезке подводящей и отводящей трубы.
• При обустройстве внутренней канализации сначала устанавливается вертикальный стояк, к которому подводятся трубы всех сантехнических приборов. Верхняя часть стояка должна располагаться выше уровня крыши, это обеспечит тягу и предотвратит появление неприятных запахов в помещении.
• Для водоотведения от унитаза подводятся трубы диаметром в 100 мм, для водостока от раковины и ванны достаточно трубы диаметром в 50 мм. Если используется локальная система очистки, важно помнить, что она не перерабатывает целлюлозу, поэтому в канализационный сток не должна попадать туалетная бумага и иные гигиенические средства.

Непосредственно в домах удобнее прокладывать полиэтиленовые трубы, а под землей асбестовые.

Вода и канализация в срубе важнейшие удобства, правильная прокладка коммуникаций обеспечивает комфорт, без которого сейчас трудно представить себе проживание в загородных домах. Необходимо позаботиться о правильной организации очистной системы, и тогда жильцы не будут чувствовать никаких неудобств.

Канализационные стоки в доме необходимо собрать и направить в центральную канализацию или в или в .

Эту задачу выполняет система трубопроводов внутри и снаружи дома — внутренняя и наружная канализация.

Как правильно проложить трубы канализации в частном доме

На схеме канализации показаны две вертикальные трубы, пересекающие дом от цоколя до крыши — это стояки канализации , в которые собираются стоки от близлежащих санитарных приборов.

Стоки от санитарных приборов перемещаются самотеком к канализационным стоякам, а оттуда к горизонтальным сточным трубам и далее к выпуску наружной канализации.

Особенности движения стоков по трубам канализации

При разработке схемы канализации ориентируйтесь на следующее.

При залповом сбросе воды через унитаз, порция воды заполняя все, или почти все, сечение канализационной трубы, двигаясь по трубе действует как поршень. Позади потока воды в трубе создается разряжение, которое, если не будет вентиляции, высасывает воду из сифонов санитарных приборов, подключенных к трубе позади по ходу потока.

А впереди потока воды создается давление, которое выталкивает воду из сифонов санитарных приборов, подключенных впереди по ходу потока.

Эффект повышения давления в трубе обычно проявляется слабее, поскольку канализационная труба впереди на конце обычно имеет открытый выход. Разряжение же в трубах при неправильном устройстве канализации в доме часто приводит к отсасыванию воды из сифонов санитарных приборов и появлению запаха в доме.

Аналогичные процессы в канализационных трубах могут происходить:

• При опорожнении ванны или при сливе воды из стиральной машины под давлением, создаваемым насосом.
• В очень длинных трубах подводок от санитарных приборов к стояку.
• При большом перепаде высот между началом и концом трубы подводки.

Правила прокладки канализации в доме

При разработке схемы канализации частного дома соблюдают следующие правила:

1. Унитаз должен иметь отдельное присоединение к стояку. В трубу между унитазом и стояком нельзя присоединять другие санитарные приборы. Несоблюдение этого правила может приводить к тому, что при смыве унитаза по полному сечению трубы будет отсасываться вода из сифонов других санитарных приборов.

2. Присоединение к стояку на этаже других санитарных приборов не должно быть ниже места присоединения унитаза. В противном случае при смыве унитаза возможно появление сточных вод в сливном отверстии соседних приборов.

Другие санитарные приборы, кроме унитаза, могут иметь одну общую трубу подводки к стояку.

3. При выборе диаметра труб руководствуются правилом — диаметр трубы подводки к стояку не должен быть меньше диаметра сливного патрубка санитарного прибора. Если к одной трубе подводки присоединяют несколько приборов, то диаметр трубы принимают по наибольшему сечению патрубка присоединяемых приборов.

Диаметр трубы стояка не должен быть меньше диаметра сливного патрубка унитаза — 100 мм. ; или 50 мм. — для стояка без унитаза.

4. Длина трубы подводки к стояку от унитаза должна быть не более 1 м. Длина труб подводок от других санитарных приборов не более 3 м. Для подводок большей длины (до 5 метров) необходимо увеличить диаметр трубы до 70-75 мм. Подводки длиной более 5 м выполняют из труб диаметром 100-110 мм. Увеличивать диаметр труб подводок не требуется, если верхние концы подводок вентилировать с помощью аэрационного вакуумного клапана или соединив подводку с вентиляционной трубой стояка. Длину подводки к унитазу можно увеличить при условии вентиляции конца, присоединенного к унитазу.

5. Уклон труб для эффективного самоочищения должен быть в пределах 2 — 15% (2 — 15 см. на метр длины). Перепад высот между началом и концом подводки к унитазу не должен превышать 1 м. Для других подводок — не более 3 м. Если перепад высот больше, то необходима вентиляция верхнего конца подводки.

6. Следует избегать на поворотах труб установки угловых фасонных частей с углом 90 град. Углы поворота и присоединения труб необходимо формировать плавными, из стандартных частей с углом 135 градусов по ходу течения жидкости.

7. Канализационные трубы укладывают раструбом в направлении — навстречу потоку.

8. Обязательно выполняют вентиляцию стояков. Для этого трубы стояков выводят вверх, минимум на 0,5 м. выше поверхности кровли. Отсутствие вентиляции приводит к появлению разряжения в трубах при сливе воды, опорожнению сифонов санитарных приборов и к появлению запаха канализации в доме и на участке. Вентиляцию канализационного стояка не следует связывать с каналами естественной вентиляции помещений.

9. Для вентиляции стояков и подводок, в случаях, указанных выше, на верхнем конце в помещении устанавливают аэрационный вакуумный клапан. Аэрационный клапан пропускает воздух только внутрь трубы, но не выпускает газы наружу. Работа клапана предотвращает появление разряжение в трубе, которое приводит к опорожнению сифонов санитарных приборов. В случае установки аэрационного клапана вентилировать такой стояк не требуется. Но вентиляцию хотя бы одного стояка в доме следует сделать обязательно.

10. Необходимо предусмотреть шумоизоляцию канализационных стояков. Для этого стояки лучше располагать в нишах стен, закрывать слоем минваты, а ниши обшивать гипсокартоном.

11. Трубу стояка на уровне перекрытия закрепляют жестко. На этаже, между перекрытиями, трубы соединяют и закрепляют так, чтобы обеспечить перемещение при температурных деформациях. На нижнем этаже дома в доступном месте устанавливают в стояке люк — ревизию.

12. Горизонтальные трубы, соединяющие стояки и выпуск наружной канализации прокладывают в цокольной части дома по стенам, в грунте под полом. Через каждые 15 м. и на каждом повороте в трубах устанавливают люк-ревизию.

13. Диаметр горизонтальных труб должен быть не меньше, чем диаметр труб стояка. Углы поворота и присоединения труб делаются под углом не более 60 градусов. Трубы, проложенные в неотапливаемой части дома, утепляют.

Устройство для прокладки труб канализации вертикальной ниши в стене, на всю высоту этажа, или горизонтальной штробы, приводит к ослаблению прочности стены. Не следует делать ниши и штробы где попало, на свой страх и риск. Ниши и штробы глубиной более 3 см. для прокладки коммуникаций в стенах должны быть предусмотрены в проекте дома .

Допускается без согласования с конструктором устраивать вертикальные штробы в нижней части стены на высоту не более 1/3 высоты этажа.

Наружный выпуск канализации

Выпуск канализации - наружный участок трубы от дома, подсоединяется к колодцу центральной канализации поселка (если есть), или к бессточному накопительному септику для вывоза стоков ассенизационной машиной, или к септику локальных очистных сооружений на участке.

Снаружи непосредственно у дома на трубу выпуска рекомендуется устанавливать ревизионный колодец. В колодце в трубу рекомендуется установить обратный клапан. Клапан будет предотвращать затопление подземной части здания (например, при переполнении септика) и препятствовать проникновению грызунов в дом по трубам канализации.

Наружная труба на выходе из ревизионного колодца присоединяется к системе центральной канализации или к септику автономной системы канализации частного дома.

Наружную трубу до септика, укладывают с уклоном 2,5 - 3%, на глубине около 0,4 м. Если длина выпуска более 5 м. , то трубу по всей длине утепляют скорлупой из пенопласта или экструдированного пенополистирола.

Трубу выпуска не следует заглублять - иначе, это приведет к необходимости устанавливать септик на большой глубине, что обойдется дороже и затруднит эксплуатацию септика.

Сифон в канализации

Сливной патрубок каждого санитарного прибора присоединяется к трубе подводки через сифон. Сифон представляет собой U — образное колено, в нижней части которого всегда остается слой сливаемой жидкости.

Некоторые санитарные приборы, например унитаз, имеют встроенный сифон. Слой воды в сифоне служит барьером для газов, препятствуя выходу их из канализационной трубы в помещение.

Сифон санитарного прибора может оказаться не заполненным водой и пропускать газы в помещение в следующих случаях:

1. При длительном бездействии санитарного прибора вода в сифоне высыхает. На время бездействия (более двух недель) сливные отверстия санитарных приборов рекомендуется закрывать.
2. При отсосе воды из сифона в результате разряжения, создаваемого в трубах. Риск отсоса воды из сифонов возрастает при увеличении длины и уменьшении диаметра трубы подводки, а также в случае отсутствия вентиляции стояков и длинных труб подводки.

Фекальные насосы с измельчителем для дома

Стоки движутся в трубах канализации самотеком, за счет прокладки труб с уклоном.

Однако, в доме иногда возникают ситуации, когда создать необходимый уклон труб от санитарных приборов затруднительно. Например, если санитарное помещение оборудуют в подвале дома. Или необходимо переместить стоки на значительное расстояние (из бани), а требуемый уклон труб создать не получается.

Для приема и принудительного перемещения стоков устанавливают специальные электрические фекальные насосы. Фекальный насос имеет устройство для измельчения содержимого стоков и перекачки их в выше расположенные трубы канализационной системы.

Насос для принудительного перемещения стоков устанавливают после каждого санитарного прибора или для перекачки стоков из группы близко расположенных санитарных устройств.

Фекальный насос может поднять стоки на высоту до 10 метров и переместить на несколько десятков метров.

Приток в канализационные трубы воздуха для вентиляции происходит через открытый конец трубы в септике или приемном колодце центральной канализации. Выходное отверстие трубы канализации, по которой из дома поступают стоки в септик, должно быть всегда выше уровня стоков в нем.

О процессах, происходящих при движении стоков по трубам канализации, об устройстве и правильном применении аэрационного клапана посмотрите это видео:

Варианты канализации — отвода сточных вод из частного дома

Что делать со стоками в частном доме, если рядом нет системы центральной канализации?!

Есть два варианта канализации - отвода сточных вод из частного дома:

1. Отводить воду в бессточный накопительный септик (резервуар, выгребную яму) с периодической, по мере заполнения, откачкой и вывозом стоков ассенизационной машиной в очистные сооружения ближайшего населенного пункта.
2. Устройство локальных очистных сооружений на участке и сброс очищенной воды в естественную среду - в грунт или на рельеф.

Первый способ обеспечивает минимальную стоимость строительства канализации, но ежегодные расходы на эксплуатацию (вывоз стоков) могут оказаться значительными.

Вариант канализации с локальными очистными сооружениями более затратен при сооружении , но может обеспечить меньшие текущие расходы на содержание системы.

Способы очистки канализационных стоков частного дома

В локальных очистных сооружениях используют биологический способ очистки стоков от загрязнений. Очистка стоков производится микроорганизмами, способными разлагать органические загрязнения. Главная задача биологической очистки - удаление из стоков органических веществ. Биохимические реакции, протекающие в процессе биологической очистки, частично удаляют из стоков и многие химические элементы, снижая их концентрацию в сточной воде.

Различают анаэробный (бактериями без доступа кислорода) и аэробный (бактериями в присутствии кислорода) процессы биологической очистки.

Два вида локальных очистных сооружений канализации для частного дома

Для очистки сточных вод частного дома используют:

1. Анаэробные септики , дополненные грунтовыми очистными сооружениями с фильтрующим дренажем через слой грунта. В грунтовых фильтрах происходит процесс доочистки стоков с помощью аэробных бактерий.
2. Активные септики - очистные устройства, в которых налажен процесс интенсивной биологической очистки стоков с помощью аэробных бактерий. Очищенные стоки после активного септика, как правило, сбрасываются в грунт или на рельеф.

Первый вариант, анаэробный септик с дренажом стоков в грунт , как правило, более дешевый в устройстве и эксплуатации. Здесь, в очистных сооружениях создают для жизнедеятельности микроорганизмов условия, близкие к естественным. Простое устройство обеспечивает длительную и надежную работу канализации.

Второй вариант с активным септиком - более дорогой и сложный в эксплуатации. Активный септик - это высоко технологичный аппарат заводского изготовления, в котором созданы искусственные условия для жизнедеятельности аэробных микроорганизмов, что позволяет значительно ускорить процесс очистки.

Канализация частного дома с активным септиком обеспечивает самую высокую степень очистки сточных вод. Очищенные стоки из активного септика направляют в грунт через дренажную систему. При водонепроницаемых грунтах на участке, стоки сбрасывают на рельеф, в канаву.

Активный септик требует подключения к электросети, не выносит длительных перерывов в подаче стоков, чувствителен к отключениям электроэнергии, нуждается в постоянном контроле работы, а также в своевременном ремонте и обслуживании.

Достоинства - малые габариты, быстрый монтаж, независимость от грунтовых условий на участке. Для дома эконом - класса активный септик имеет смысл использовать при недостатке места на участке для размещения грунтового фильтрующего дренажа или при высоком уровне грунтовых вод.

Очистка стоков канализации частного дома в активном септике Топас

Автономная система канализации Топас – эффективное и рациональное решение для частного сектора, загородных и дачных имений, там, где подключение к центральной системе канализационных стоков невозможно. Многие потребители уже успели оценить представленную систему и характеризуют ее с лучшей стороны, но что она собой представляет?

Септик Топас представляет собой систему аккумуляции и очистки сточных вод, в результате чего на поверхность выводится чистейшая техническая вода. Ассортимент подобных устройств весьма широк – каждый покупатель может подобрать оптимальное изделие, способное обслужить как отдельный частный дом, так и небольшой коттеджный поселок.

Сущность автономной канализации Топас

При производстве септиков Топас используется вспененный полипропилен, дополнительно накопительные камеры оснащены ребрами жесткости. Подобная технология производства позволяет достичь следующих параметров устройства:

• Высокие прочностные характеристики.
• Монтаж системы при любых погодных условиях.
• Работа системы даже в зимний период времени.
• Независимость от типа грунта и уровня пролегания грунтовых вод.

Отметим некоторые преимущества автономной канализации:

• высокий уровень очистки воды;
• нет необходимости обустройства дополнительных аэрационных площадок;
• длительный срок эксплуатации;
• компактность размеров, что позволяет установить септик на минимальном пространстве;
• экологичность;
• простота обслуживания с минимумом трудозатрат, финансовых затрат и не требуется вызов спецтехники;
• вторичные продукты переработки можно использовать в качестве удобрения, а очищенную воду для полива посадок;
• нет посторонних запахов, шума;
• абсолютная герметичность конструкции.

Стоит отметить и минусы системы , хотя и минусами это назвать сложно:

• зависимость от электроэнергии;
• высокая стоимость изделия, но с течением времени затраты окупятся;
• для установки потребуется вызвать бригаду специалистов, хотя возможен самостоятельный монтаж.

Принцип работы активного септика

Принцип работы автономной канализации можно разделить на несколько этапов:

1. Сточные воды попадают в приемную камеру, где происходит их очистка от примесей и тяжелых загрязнений. Уровень наполненности камеры регулируется, после наполнения стоки попадают в аэротенк.
2. Происходит процесс аэрации, в результате которого нечистоты обрабатываются кислородом и специальными бактериями.
3. Очищенные стоки скапливаются в отстойнике, откуда впоследствии откачивается ил, оседающий на дне.
4. Техническая вода переходит в стабилизатор, откуда ее можно утилизировать в грунт или использовать, например, для полива.

Правила эксплуатации активного септика Топас

Любая модель септика Топас снабжена подробной инструкцией по эксплуатации, но выделим несколько правил, соблюдать которые следует обязательно:

1. При отключении электричества постарайтесь ограничить поступление сточных вод в накопительную камеру во избежание перелива.
2. Не допускайте попадания в систему агрессивных химических веществ, щелочей, кислот и т.д. – они уничтожат полезные микроорганизмы устройства.
3. Не выкидывайте в канализацию мусор, не предназначенный для нее – остатки продуктов питания, пакеты, пластик и пр. твердые бытовые отходы.
4. Очистка ила проходит дважды в год.
5. Некоторые детали устройства подлежат обязательной замене, например, компрессорные мембраны «Air Mac» – раз в 2 года, аэрационные элементы – раз в 12 лет.

Монтаж активного септика Топас

Особых сложностей установка автономной канализации не доставит, весь процесс делится на несколько этапов:

1. Поиск места, где будет установлен септик – от фундамента построек должно быть выдержано расстояние не менее 5 метров, при этом стоит помнить про траншеи, котлован, место слива, которые необходимо вырыть.
2. Рытье котлована, размеры которого варьируются в зависимости от габаритов станции. При неустойчивом типе грунта придется установить опалубку.
3. Укладка песчаной или бетонной подушки, предотвращающей всплывание станции. Для небольших моделей устраивается подушка из песка, а для станций, рассчитанных на обслуживание большого количества пользователей – из бетона.
4. Установка станции в котлован – ручной или автоматический метод.
5. Укладка труб канализации.
6. Герметизация канализационных труб в местах их соединения с устройством. Используется специальный шнур из полипропилена, входящий в комплект к станции.
7. Подсоединение шнура электропитания, который проходит под землей в гофротрубе.
8. Засыпка грунтом – последний этап, в котором одновременно происходит заливка воды в котлован на глубину 35 см и засыпание ее песком. Станция должна быть полностью погружена в грунт, иначе нормализации внешнего давления не будет.

Выбор модели автономной станции

При выборе септика Топас стоит учитывать следующие факторы:

• количество будущих пользователей;
• глубина расположения сточной трубы;
• способметод выброса очищенных стоков – принудительный или свободный.

Любая модель септика Топас прослужит долгое время при соблюдении правил эксплуатации и монтажа. Стоит обратиться к профессионалам, которые не только быстро и грамотно окажут все услуги по выбору, монтажу автономной станции, но и предоставят гарантийные обязательства на все монтажные работы.

Как сделать анаэробный септик и грунтовые очистные сооружения для автономной канализации в частном доме своими руками

Еще статьи на эту тему:

Куда направлять стоки канализации в частном доме