Что такое каркасная технология строительства домов. Как построить каркасный дом правильно пошагового. Разновидности технологий строительства каркасных домов

В условиях ограниченности бюджета многие решаются на строительство дома своими силами. Мы не будем отговаривать вас от такого решения. Это действительно смелый шаг, который потребует от вас немало сил и знаний. Хорошо, если строительство для вас не просто хобби, и вы знакомы с большинством операций. Но что делать, если это ваш первый опыт? Какую технологию выбрать для строительства? С чего начать? Какие элементы дома требуют особого внимания? Для строительства дома своими руками прекрасно подходят каркасные сооружения. Постараемся разобраться, как построить такой каркасный дом своими руками, пошаговая инструкция поможет вам в этом.

Это строение, стены которого возводятся на основе каркаса из дерева. Стены, пол и потолок таких домов состоят из разнородных материалов, который еще специалисты называют «пирогом».

Каркасная конструкция обладает многими преимуществами, такими как высокая энергоэффективность, экологичность процесса строительства, незначительный вес. Но почему мы рекомендуем именно эту технологию в случае строительства дома своими руками?

• Во-первых, если вопрос в пользу строительства собственными силами встал по финансовым причинам, то каркасный дом поможет сэкономить вам много денег. Ведь такое здание аналогичной площади и назначения обойдет на 35-40 % дешевле сруба из бревна или бруса и почти в 2 раза дешевле кирпичного сооружения.
• Во-вторых, малый вес дома потребует менее сложного фундамента. Даже в случае заливки ленточного фундамента вы сможете выполнить все работы самостоятельно. Небольшой вес дома в целом также говорит о невысоком весе отдельных конструкций. В случае сборки каркаса на площадке застройки вам потребуется лишь пара подсобных рук для монтажа здания под крышу.
• В-третьих, строительство таких домов потребует лишь наличия стандартного набора инструментов для плотницких работ: пила, уровень, молоток, шуруповерт или дрель, строительный степлер. В случае работ с некоторыми видами отделки может потребоваться дополнительный инструмент, но основной набор мы уже вам назвали. Строительство каркасного дома не потребует привлечения тяжелой специальной техники.
• В-четвертых, даже не имея особых навыков, но тщательно выполняя инструкции по монтажу каждого элемента каркаса, вы сможете построить надежный и уютный дом как для летнего, так и для круглогодичного проживания.

Строительство каркасного дома: шаг за шагом

Прежде чем приступать к строительству, следует упомянуть, что каркасная технология условно делится на североамериканский и скандинавский виды. На некоторых этапах работ эти виды каркасников являются почти идентичными, а на некоторых требуют отдельного внимания.

Финский дом собирается на основе каркаса из бруса. Стены обшиваются внутри и снаружи финишными или черновыми отделочными материалами. Стена заполняется минеральными утеплителями.

Канадский дом также возводится на каркасе из бруса (иногда без каркаса). Ключевым отличием является применяемый утеплитель: это органические утеплители на основе полистирола. Ошибочно утверждать, что канадский каркасный дом строится только на основе СИП-панелей. Это просто один из вариантов возведения таких каркасников.

Итак, можно приступать к строительству каркасного дома шаг за шагом.

Проектные работы

В первую очередь, следует потратить время на составление подробного проекта будущего жилища. Важно обсудить с каждым из домочадцев элементы дома, необходимые для удобства и комфорта. Также необходимо составить проект расположения строения на вашем участке.

Проектные работы можно условно поделить на несколько этапов:

• Выбор участка застройки.
• Выбор назначения будущего дома и предварительный расчет габаритов. Необходимо определиться, будет ли это дачный дом или место постоянного проживания. Необходимо рассчитать примерные финансовые возможности. В случае строительства жилого дома своими руками его стоимость под ключ составит от 15000 руб. за 1 квадратный метр (в зависимости от технологии, количества этажей и вариантов отделки).
• Выбор проекта для строительства. Очень много проектов каркасных домов можно найти в интернете. На большинстве сайтов застройщиков также указана стоимость возведения проекта под ключ. Если вас устраивает указанная стоимость и проект в целом, то вы сможете брать его на вооружение. Не рекомендуем самостоятельно перекраивать проект без знаний в строительном деле. Важно понимать, что для возведения большого дома потребуется не только проект фасада и планировки здания. До начала строительства необходимо иметь набор чертежей по каждому элементу здания и коммуникациям. Важно иметь проект инженерных систем дома, потому что большинство их элементов закладывается внутрь стен, пола и потолка еще на этапе возведения стен.
• Составление сметы необходимых материалов и поиск поставщиков. Для непрерывных работ на участке потребуется стабильная поставка материалов. Лучше заключить необходимые договора поставки еще до начала работ. Это позволит вам избежать многих проблем.

Кроме работ с проектом и закупкой материалов, рекомендуем провести геологическое обследование грунтов. Это необходимо для правильного выбора типа фундамента. Важно также решить проблемы с канализацией и водоснабжением. Обустройство септика часто производят до начала прочих работ. Водоснабжение частного дома зачастую решают при помощи скважины, для этого также необходимо обследование участка специалистами. Возможно, придется сместить расположение дома.

Итак, у вас в руках есть проект и четкий чертеж всех элементов вашего дома. Размечена планировка обустройства вашего участка. Были решены проблемы с поставкой материалов. Можете считать себя готовым к началу работ на участке.

Монтаж фундамента

Имея подробный проект и смету на материалы, вы можете рассчитать примерный вес вашего строения. Это важно для правильного расчета фундамента. Фундамент – один из самых важных этапов работ, от его надежности будет зависеть срок службы вашего дома. Поэтому важно знать несущую способность грунтов. В зависимости от нее и общего веса дома рассчитывают необходимую площадь опоры здания. После этого остается выбрать тип фундамента: столбчатый, свайный, ленточный, основание на винтовых сваях, монолитная плита. Рассмотрим порядок работ на каждом из вариантов.

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент используется для одноэтажных домов на твердых грунтах. Основанием для ростверка служат бетонные столбы или асбестоцементные трубы.

Порядок работ. Участок расчищают, производят разметку при помощи шпагата и колышков в местах установки столбов. В зависимости от длины столба производят копку ям, на дно которых засыпается и трамбуется песчаная подушка толщиной не менее 15 см. Далее устанавливаются столбы с корректировкой песчаной подушки для установки столбов в один уровень. Теперь можно засыпать и уплотнять грунт вокруг столба. Ростверком для столбчатого фундамента обычно служит нижняя обвязка дома из бруса. Перед укладкой бруса на каждый столб укладывается слой гидроизоляции: рубероид или пергамин.

Свайные фундаменты

Свайные фундаменты условно делятся на буронабивные и железобетонные. В случае работ с железобетонными сваями заводского производства процедура монтажа не отличается от возведения столбчатого фундамента.

Порядок работ с буронабивными сваями. Подготовительные работы также заключаются в расчистке и разметке свайного поля. В местах заливки свай производят копку ям или бурение лунок диаметром не менее 250 мм. В лунки также засыпается и грунтуется песок. После этого производят монтаж опалубки из обрезной доски, фанеры или рубероида. Заливается бетон, в который погружается заранее связанная арматура. Концы прутьев арматуры обычно выступают над плоскостью свай для последующего закрепления деревянного ростверка. В случае монтажа железобетонного ростверка к этим кускам арматуры привязывается арматура горизонтального ростверка. Под ростверк также монтирует опалубка. В уже связанную арматуру заливается бетон. Между деревянным ростверком и плоскостью сваи или между бетонным ростверком и мауэрлатом также прокладывается слой гидроизоляции.

Фундамент на винтовых сваях

Фундамент на винтовых сваях – молодая технология возведения фундаментов, ранее она применялась только для военных временных построек, строительства пристаней и других надводных объектов. Суть технологии заключается в завинчивании специальных полых труб с лопастями на окончании, что позволяет производить обустройство фундамента на любых почвах. Существуют винтовые сваи разного диаметра и длины, что дает возможность их применения практически для любых зданий, особенно каркасных домов.

Порядок работ с винтовыми сваями. Производим все ту же подготовку участка и его разметку. Для упрощения начала завинчивания в местах установки свай прикапывают ямки, удаляя дерн. Далее при помощи специального оголовка для крепления рычагов производят установку этих рычагов и завинчивают сваю с постоянным контролем ее вертикальности. На основание сваи наваривают металлическую площадку для простоты закрепления ростверка. Ростверком могут служить нижняя обвязка дома из бруса или металл.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент подразумевает заливку железобетонной ленты по всему периметру дома и под всеми несущими конструкциями. Для каркасных домов обычно применяют мелкозаглубленный фундамент с высотой цоколя 200 мм.

Порядок работ. После разметки фундамента производят копку траншеи шириной не менее 250 мм. На дно траншеи отсыпают и трамбуют песок. Далее монтируется опалубка и устанавливается заранее связанная арматура, которая отвечает за прочность ленты на изгиб и излом. Затем заливают бетон. После окончательного созревания бетона настилается слой гидроизоляции и укладывается мауэрлат.

Плитный фундамент

Под всю площадь дома заливается монолитная армированная плита. Применяется только на сверхсложных плывучих грунтах.

Порядок работ. Выкапывается котлован по разметке, засыпается песчаная подушка. Укладывается арматура или металлическая сетка, заливается бетон с закладкой отверстий под коммуникации.

Как вы уже заметили, после монтажа фундамента укладывается слой гидроизоляции и нижняя обвязка дома, которую необходимо обработать антисептиками глубокого проникновения.

Монтаж нижней обвязки, половых лаг и чернового пола

Еще одна особенность каркасных сооружений – монтаж пола до возведения стен. Мы уже уложили нижнюю обвязку дома из бруса на готовый фундамент. Теперь необходимо выполнить установку половых балок. Для этого используется брус сечением 50х150 или 50х200 мм. Лаги могут запиливаться в брус нижней обвязки, устанавливаться поверх нижней обвязки при помощи крепежных уголков или монтироваться в одной плоскости с нижней обвязкой (враспор) при помощи специальных опор бруса.

В случае утепления пола минеральными утеплителями лаги устанавливаются с шагом на 1.5-2 см меньше габаритных размеров утеплителя. В случае утепления листами пенополистирола или экструзии – строго кратно габаритному размеру листа. Если пол закрывается половыми СИП-панелями – шаг между лагами должен быть равен ширине панелей, которые должны стыковаться строго на лаге.

Сначала устанавливаются крайние лаги. Контролируется уровень самих лаг и плоскости между ними. После того как уровень «пойман», натягивается шпагат между началом и концом лаги и по диагонали между ними. Промежуточные лаги устанавливаются по этому шпагату.

После установки лаг необходимо произвести монтаж чернового пола, который служит основой для утепления. В случае монтажа половых панелей в черновом покрытии нет необходимости. Черновой пол может монтироваться поверх лаг – настилается доска или листовой материал (ОСБ, фанера, ДСП). В этом случае поверх чернового пола устанавливают еще один ряд лаг поперек первичных половых балок.

Чаще всего черновой пол монтируют между половыми лагами. Для этого к боковой поверхности лаги закрепляют брусок сечением 50х50 или 40х50 мм. На него производят настил досками или листовым материалом. Независимо от метода укладки чернового пола поверх него укладывается паропроницаемая мембрана для отведения паров точки росы из толщи утепления (в случае утепления минеральными утеплителями) или производят герметизацию стыков при утеплении пенополистиролом.

Утепление полов и укладка напольного покрытия

В готовое основание между лагами (первичными или вторичными) можно укладывать утеплитель. В случае с минеральным утеплителем каждый слой укладывается со сдвигом стыков утеплителя для избегания мостиков холода. При утеплении полистиролом все стыки пропенивают. Поверх любого утеплителя укладывается слой пароизоляции. После этого можно сразу монтировать финишное или черновое напольное покрытие: массивную или паркетную доску, фанеру, ДСП, ОСБ и т. д.

Возведение и утепление стен

Стены имеют ключевое отличие между финской и канадской технологией каркасного домостроения. Поэтому будем рассматривать их отдельно.

Финская технология

Для возведения каркаса очень важно иметь строгий чертеж каждой из стен будущего дома. Без этого невозможно строго разместить все элементы каркаса и отделки (оконные и дверные проемы, элементы коммуникаций). Каждая стойка и горизонтальный хидер (усиление проемов) должны располагаться на своем месте. Все элементы каркаса несущих и промежуточных стен закрепляются к полу и между собой при помощи крепежных уголков и саморезов. Монтаж начинают с несущих стоек, между ними устанавливают промежуточные в строгой плоскости, контролируя их вертикальность.

После монтажа каркаса производят внутреннюю или наружную обшивку. Вариантов для этого очень много, и каждый имеет строгую инструкцию по монтажу. Мы не будем рассматривать каждую из них. Важно лишь соблюдать правильный «пирог» : наружная обшивка – паропроницаемая мембрана – каркас с утеплением – пароизоляционная пленка – внутренняя обшивка. Иногда между наружной обшивкой и мембраной закладывается контробрешетка толщиной не менее 20 мм для лучшей вентиляции.

Канадская технология

В случае возведения канадского дома на основе каркаса никакие пленки не закладываются. Между балками монтируются плиты экструзии, все зазоры и стыки тщательно герметизируются монтажной пеной.

Отдельно стоит рассмотреть монтаж СИП-панелей. В этом случае на готовое напольное покрытие нашивается черепной брусок в строгом соответствии с чертежом расположения панелей. Брусок имеет сечение, строго соответствующее пазу на нижней стороне панели. На поверхность бруска наносят монтажную пену и устанавливают панели. С одного из углов дома начинают установку панелей, временно закрепляя их подпорками. Боковая поверхность панели также предварительно запенивается для плотного прилегания каждого элемента. Окончательный крепеж производится при монтаже верхней обвязки и потолочных балок.

В случае монтажа на объект привозят готовые стены, которые монтируются при помощи подъемной техники. Стены закрепляются между собой верхней обвязкой и потолочными балками.

Потолочные балки и утепление потолка

Шаг и сечение потолочных балок подбираются по принципу половых лаг. Установку потолочных лаг производят также по принципу пола. Потолок первого этажа служит основанием для утепления. Важно также соблюдать правильный «пирог» утепления.

Для дома с холодным чердаком: обшивка потолка первого этажа – пароизоляция – потолочные балки с утеплителем – паропроницаемая мембрана – напольное покрытие чердака.

Для межэтажного перекрытия: обшивка потолка первого этажа – пароизоляция – потолочные балки с утеплителем – пароизоляция – напольное покрытие второго этажа.

Монтаж стропил и кровельного материала

Кровля – один из самых сложных элементов каркасного дома. Но при наличии подробного и четкого чертежа с указанием размеров и расположения затяжек, подпорок и стропильных ног можно вполне осуществить монтаж собственными руками. По стропилам выполняют нашивку обрешетки из обрезной доски или листовых материалов в зависимости от выбранного кровельного материала. Монтаж финишной кровли также необходимо производить в соответствии с инструкцией. Не будем рассматривать эту технологию для каждого кровельного материала.

Отделочные работы

После окончания работ над кровлей можно приступать к отделке. Каркасные дома обладают высоким уровнем подготовки под финишную отделку, ведь зачастую стены внутри и снаружи уже отделаны финишным материалом, а большинство элементов коммуникаций уже заложено в стены.

Один из минусов каркасных домов – эффект термоса. Они не обладают газообменом и парообменом с окружающей средой, поэтому очень важно смонтировать вентиляцию: под полом, в стенах и под кровельным материалом. Правила обустройства вентиляции для каждого из типов каркасников вы сможете найти в интернете с подробными чертежами расположения каждого элемента.

Заключение

Конечно, каркасный дом невозможно построить, основываясь только на этой статье. Мы дали вам лишь направление для изучения вопроса. Потребуется посидеть не один час за литературой, изучить опыт тех людей, кто прошел этот путь от начала до конца. Но уже тот факт, что такие люди есть, говорит о возможности реализации вашего проекта.

Возведение деревянных домов каркасной конструкции приобрело популярность в наших краях сравнительно недавно, только в последние десятилетия. А такой быстрый рост количества сторонников подобных зданий обусловлен весьма быстрым процессом их возведения и возможностью использования экологически чистых материалов.

Первые каркасные здания появились при освоении территорий Америки и Канады, затем приобрели они широкое распространение и в европейских странах. Этот вид построек хорош не только тем, что дом поднимается быстро, но и оттого, что требует намного меньше затрат и физических усилий. Кроме этого, если фасад дома отделать одним из современных материалов, имитирующих кирпич, древесину или камень, то его стены невозможно будет отличить от капитальных.

Интересно, что строительство своими руками вполне возможно даже в одиночку. Конечно, процесс займет намного больше времени, но зато не придется оплачивать работу целой бригады. Если решено проводить стройку самостоятельно и завершить в течение теплого и сухого летнего периода, то начинать все же нужно ранней весной. В случае если дом не будет полностью закончен до поздней осени, нужно постараться довести стройку хотя бы до стропильной конструкции и до настила кровельного материала, так как нельзя допустить, чтобы здание стояло непокрытым до следующей весны.

Что такое каркасная конструкция?

Если рассматривать в общем , то каркасная конструкция дома состоит из нижней и верхней обвязки, которая скрепляет установленные вертикально стойки, образующие каркас внешних и внутренних стен. Основа под полы и чердачное перекрытие состоит из несущих балок, изготовленных из бруса. Стропильная система возводится также из брусьев, и на нее укладывается кровельное покрытие. Желательно, чтобы оно не отличалось слишком большой массой.

Между элементами каркаса устанавливается и укладывается утеплитель. Его толщину выбирают в зависимости от региона и климатических условий. В любом случае , толщина стоек каркаса должна соответствовать этой величине. Чаще всего в качестве термоизоляционных материалов выбирается одна из разновидностей минеральной ваты, эковата , пенополистирол или пенополиуретан. Для утепления полов и чердачных перекрытий используют и керамзит.

Чем утеплить каркасный дом?

При выборе нужно учитывать не только термоизоляционные качества материала, но и ряд других факторов – гигроскопичность, химическую и биологическую стойкость, плотность, экологичность и т.п . А для каркасного дома огромное значение имеют горючесть материала и его устойчивость .

На страницах нашего портала – немало материалов, подробно рассказывающих .

После монтажа утеплителя конструкция обшивается влагостойкими материалами — это может быть плита OSB, влагостойкая фанера или цементно-стружечная плита (ЦСП).

По сравнению с цельными деревянными, блочными или кирпичными постройками, каркасная конструкция получается легкой , не требующей массивного фундамента. Для нее подойдет столбчатая или свайно-винтовая основа, а если в доме планируется устраивать подвальные помещения, то в этом случае лучше всего выбрать ленточный фундамент. Каркасную конструкцию необходимо достаточно высоко поднять над грунтом, поэтому цокольная часть должная иметь высоту не менее 500 мм. Это необходимо для того, чтобы влага от почвы, от дождевой воды или снежных сугробов как можно меньше воздействовала на деревянные элементы каркасного дома.

Фундамент под каркасную конструкцию

Любая стройка начинается с фундамента, и, как говорилось выше , можно выбрать любой его вид (кроме, пожалуй, монолитной «плавающей» плиты – в ней нет никакой необходимости).

Разметка будущей стройки и земляные работы

Прежде чем приступать к рытью траншей под фундамент или к ввинчиванию свай, необходимо провести тщательную разметку местности. Не следует считать эту работу второстепенной, так как от нее будет зависеть прямизна будущих стен, да и общие объемы работы, так как не придется прилагать излишние усилия по переделке фундамента, если изначально будут определены его точные координаты и размеры.

• Разметка проводится с помощью рулетки, угольника, других простейших геодезических приборов. Обычно она заключается в установке деревянных кольев с натянутыми шнурами, которые визуально показывают размеры здания и его расположение на местности.

На этом своеобразном «чертеже» определяются все несущие стены строения в том случае, если выбрана ленточная разновидность фундамента. Если планируется столбчатого варианта или свайно-винтовой, то нужно разметить точное расположение каждого из столбов (опор).

• Траншеи можно вырыть вручную или же, если нужно этот процесс пр овести быстро, привлечь специальную строительную технику, с помощью которой вся эта операция пройдет за один день.
• Для рытья ям под столбчатый фундамент используют, помимо лопат, обычный ручной бур или же мотобур , который гораздо быстрее позволит пробурить отверстия нужного диаметра на требуемую глубину.

Эти способы - самые доступные, так как если пригласить крупногабаритную технику, то для нее необходимо, во-первых, иметь на участке дополнительную площадь и свободный проезд к месту работы, а во-вторых, стоимость такого бурения будет стоить в разы дороже.

• На этапе рытья котлована осуществляется проведение канализационного стока. Для прокладки труб роются траншеи глубиной ниже уровня промерзания почвы в данном регионе. Затем укладываются трубы до того места внутри котлована, где по плану должен располагаться санузел или вентилируемый канализационный стояк.

Если устраивается столбчатый фундамент, то участок трубы, проходящий от уровня грунта до выхода в доме, необходимо тщательно утеплить. Вокруг него рекомендовано возвести кирпичные стенки, и пространство между трубой и ими заполнить утеплителем.

Конечно, эту работу можно провести и после завершения строительства, но в этом случае ее будет делать неудобно - придется выпиливать отверстия в полу или же прорубать в стенке фундамента.

Возведение фундамента

Для того чтобы конкретно остановиться на одном из видов фундамента, нужно представлять, что они собой представляют.

Ленточный фундамент

Этот вид фундамента представляет собой бетонную монолитную полосу, имеющую в своей конструкции арматурную решетку . Высота цокольной части может быть различной, ну а если в плане строительства дома есть подвальное помещение, то и стены фундамента поднимают на 600 ÷ 800 мм, и в этом случае они потребуют утепления. При подготовке опалубки нельзя забывать и о вентиляционных отверстиях, которые не позволят влаге скапливаться под строением.

Если сразу предусмотреть меры по борьбе с грызунами, которых за городом всегда немало, то вокруг фундамента и внутри его рекомендовано сделать засыпку из мелкофракционного керамзита.

Столбчатый фундамент

1 – столб фундамента;

2 – балки обвязки;

3 – балки перекрытия;

4 – лаги чернового пола.

Столбчатый фундамент – это совокупность бетонных, кирпичных или комбинированных столбов, расположенных в правильном порядке, согласно проведенной разметке. Опоры заглубляются в зависимости от видов и расположения грунтовых слоев в данном районе и от массивности будущего строения.

Выбираете столбчатый фундамент?

Для каркасного дома на устойчивом грунте – очень хорошее решение. Все подробности установки можно узнать из специальной статьи.

Свайно-винтовой фундамент

Винтовой фундамент пр едставляет собой металлические сваи, вкручиваемые на нужную глубину в точках, согласно проведенной разметке в соответствии с проектом. Верхняя часть свай, выступающая над поверхностью грунта, обвязывается металлическим ростверком или же металлическими перемычками, а затем мощным брусом. Это станет основой для нижней обвязки самой каркасной конструкции.

Свайно-винтовая конструкция хороша тем, что опоры могут быть вкручены так, что будут выступать на различную высоту. Это позволяет устанавливать дом не только на ровной площадке, но и на пересеченном участке, с перепадом высоты - вывести сваи затем на один горизонтальный уровень не составит особого труда. на одну высоту.

Винтовые сваи вкрутить самостоятельно не удастся - придется или пригласить нескольких помощников, или же воспользоваться услугами бригады мастеров, «вооруженных » специальным оборудованием.

Цены на цемент и основы смесей

Цемент и основы смесей

Возведение каркаса

Какой бы фундамент ни был выбран, его обязательно нужно сверху гидроизолировать – площадка (ростверк, монтажные пластины или верхняя грань столбов или ленты), на которую будет устанавливаться нижний брус обвязки, застилается рубероидом, который создаст вл агонепроницаемую прокладку.

Рубероид стелется в несколько слоев , желательно – «горячим» способом на гудронную мастику, и он должен быть больше ширины фундамента на 150 ÷200 мм, так как должен выступать с обеих сторон.

Нижняя обвязка

Обвязка изготавливается из бруса размером в 150×150 или 200×150 мм. На углах элементы соединяются «в полдерева», бруски надежно скручиваются между собой и закрепляются на опорах (ленте) фундаменте с помощью шпилек или анкерных креплений, в зависимости от того, какой вид основы выбран и из какого материала она сооружена.

Дополнительно балки обвязки скрепляется между собой уголками или другими металлическими элементами, например, пластинами. Эти же детали могут быть использованы для крепления обвязки к фундаменту.

В завершение этих работ должен получиться жесткий обвязочный пояс, способный выдержать основную конструкцию каркаса. В том случае, когда используемый брус не имеет должного размера в сечении, укладывается одна на другую две, а иногда - и три детали.

Причем , верхняя балка обвязки монтируется на нижнюю балку так, чтобы возможные места стыковых соединений, если таковые имеются, не приходились одно над другим.

Если же деревянная обвязка монтируется на ленточный фундамент, то она может и не иметь слишком большой толщины, но очень важно, чтобы ее ширина совпадала с шириной бетонной основы.

Балки цокольного перекрытия и настил пола

Балки цокольного перекрытия

Прочностные качества каркаса в максимальной степени зависят от качества и сечения брусьев обвязки и балок перекрытия. Понятно, что стараются подбирать первосортный материал. А вот сечение зависит и от длины пролетов , и от шага расположения деталей. Чтобы правильно определиться с размерами, можно воспользоваться следующей таблицей:

Таблица сечения брусьев балок перекрытия для каркасного здания:

• Следующим этапом идет закрепление балок цокольного перекрытия. Они, как правило, имеют такой же размер в сечении, как и брусья обвязки. Соединение балок перекрытия с обвязочным поясом осуществляется «в полдерева», для чего в обоих элементах делаются запилы .

Балки должны придать конструкции будущего пола жесткость и надежность . Поэтому, если площадь здания достаточно большая, то часто балки цокольного перекрытия укладываются на обвязочный пояс для каждой из комнат отдельно.

• После того как закончен монтаж балок цокольного перекрытия, для дальнейшей работы потребуется настил. И вот тут многие мастера предпочитают сами и советуют новичкам сразу же устраивать полы, как черновые, так и «белые» (конечно, не считая финишного декоративного покрытия). Однако, при таком варианте работы необходимо предусмотреть то, что всю площадь пола нужно будет ежедневно накрывать цельным полотном плотной полиэтиленовой пленки до тех пор, пока все строение не будет защищено от осадков кровлей и стенами.
• Все детали нижнего пояса покрываются антисептической и водооотталкивающей пропиткой – эта мера продлит срок эксплуатации здания.

• На этом же этапе необходимо поднять канализационную трубу выше поверхности пола на 100 ÷ 150 мм. Для этого в каждом слое настилаемого покрытия, необходимо проделывать отверстия, через которые будет пропущен патрубок канализации.

Настил чернового пола

• Для настила чернового пола на нижние части балок перекрытия прикручиваются черепные бруски, на которые будут закрепляться доски или фанерные листы.
• Далее, идет укладка и закрепление досок. Вот для этого вовсе не обязательно приобретать первосортный материал, но он должен быть хорошо просушен. Рекомендовано устанавливать доски вплотную друг к другу — это добавит полу утепления , так как конструкция будет меньше продуваться.

Монтаж утеплительного «пирога» пола

• Следующим этапом черновой пол и балки перекрытия накрываются гидроизоляционной мембраной, в качестве которой используется плотный полиэтилен. Его обычно крепят с помощью скоб степлера.
• Далее, на гидроизоляцию укладываются маты или засыпается керамзит, который не менее эффективен, чем другие материалы. Если же планируется сделать несколько слоев утепления, то первым из них рекомендовано использовать именно мелкофракционный керамзит.

• Сверху утеплителя настилается слой пароизоляционной пленки , а затем к балкам закрепляются или половая доска, или же листовой материал. Для этого часто используют фанеру или ОСП.

В последнее время вместо фанеры нередко используется цементно-стружечные плиты, которые могут быть применены не только для обшивки пола, но и для стен и потолка. Материал имеет хорошие технические и эксплуатационные характеристики, не уступает, а в чем-то – даже превосходит своих «конкурентов».

В таблице ниже приведены сравнительные оценочные показатели некоторых листовых материалов, которые дадут примерное представление о них и помогут определиться с выбором.

Листы покрывающего пол материала прикручивается саморезами к балкам перекрытия. Если утепление предусматривается в два слоя, то сверху балок прибиваются лаги, между которых укладывается второй слой утеплителя. Затем все так же – настилается пароизоляция, а фанера или другое покрытие закрепляется уже на лагах.

Нужно отметить, что вместо последнего пароизоляционного слоя часто настилаются внахлест на 150 ÷ 200 мм полотна рубероида, которые скрепляются между собой мастикой «горячим» способом.

Возведение стенового каркаса, верхняя обвязка

После того как закончено с нижним поясом, можно переходить к возведению каркаса стен. В первую очередь необходимо установить угловые стойки, которые обычно имеют больший размер в сечении, чем промежуточные.

• Стойки должны закрепляться по заранее сделанной разметке, на расстоянии друг от друга в 600 мм – это стандартная ширина матов утеплителя, но при необходимости их можно разместить и с иным шагом, например, в 400 мм. Крепить промежуточные стойки, так же, как и угловые, можно разными способами:
• Стойки сначала можно закрепить с помощью металлических уголков, а затем между ними установить перемычки, которые создадут жесткость конструкции.

• Другим вариантом может стать установка стоек на обвязочный пояс в то время, когда пол уже смонтирован, или же до его монтажа.

— Если крепление осуществляется после того, как пол настелен, то около балок перекрытия выпиливаются пазы. В них устанавливаются стойки и закрепляются к балке и обвязке с помощью саморезов.

— В том случае, если стойки крепятся до монтажа пола, то это можно сделать с помощью дополнительной детали — отрезка бруса, который прикручивают саморезами к внутренней стороне стойки и брусу обвязки.

— Третьим вариантом является монтаж стоек с диагональными подпорками (укосами), которые устанавливаются с двух сторон и прикручиваются саморезами или прибиваются гвоздями.

— Четвертым способом крепления стоек может стать полная или неполная вырубка стойки в обвязку или же в дополнительный усиливающий брус, прибитый перпендикулярно к балкам перекрытия.

• Устанавливая стойки, нельзя забыть об оконных и дверных проемах . Их обозначают поперечными брусками, которые для жесткости подпирают сверху и снизу дополнительными усиливающими стойками. Распорные брусья придадут конструкции дополнительную жесткость .

• Каждая из стоек с величайшей тщательностью выверяется по вертикали в двух плоскостях с помощью строительного уровня. Затем все они скрепляются между собой временными рейками-перемычками, которые зафиксируют их в правильном положении.

• Когда стойки будут стоять достаточно жестко , их необходимо объединить верхней обвязкой, которую прибивают к торцам стоек, а затем дополнительно закрепляют с помощью уголков или распорными откосами, закрепляемыми диагонально.

• Балки верхней обвязки должны иметь такую же ширину, как и вертикальные стойки. Их надёжному креплению уделяется особое внимание, так как именно они станут основой для балок чердачного перекрытия и, стало быть, всей стропильной системы в целом.
• Чтобы конструкция стенового каркаса была прочной, после монтажа верхней обвязки рекомендовано сразу же провести обшивку снаружи фанерой или другим выбранным листовым материалом. Листы монтируются на саморезы к вертикальным стойкам.

Цены на различные виды бруса

Видео — Грубейшие ошибки при строительстве каркасного дома

Балки чердачного перекрытия и конструкция крыши

После того как прочность и стабильность стенового каркаса уже не вызывает опасений, можно производить установку балок чердачного перекрытия.

• Они закрепляются ровно над стойками каркаса стен. Если в качестве материала для этого подготовлены доски, то их устанавливают на торец, предварительно сделав в них запилы на 1/3 ширины доски, а глубина запила должна быть равна ширине бруса или доски верхней обвязки.

Скрепление производится с помощью металлического уголка, который одной стороной прикручивается на обвязку, а другой - на балку. Крепежные элементы устанавливаются с обеих сторон балки.

• Далее, можно переходить к монтажу стропильной системы. Правда, целесообразно сразу на балки чердачного перекрытия установить хотя бы временный настил, по которому можно будет перемещаться в процессе работы.

Цены на различные виды черепицы

Черепица

Видео — 11 важных правил для жёсткости каркасного дома

Утеплительные и отделочные работы

После того ка к к рыша над домом возведена, следует установить наружные окна и двери. Этот процесс пр оводится перед утеплительными работами для того, чтобы можно было одновременно закрыть все щели и зазоры, которые могут образовываться при монтаже оконных и дверных блоков. После этого можно переходить к утеплению стен, чердачного перекрытия и крыши.

Стены могут быть утеплены и изнутри, и снаружи. Для этого используются термоизоляционные материалы, про которые уже упоминалось в нашей публикации.

• В том случае, если стены обшиты снаружи фанерой, то изнутри между стойками устанавливается , который затем необходимо закрыть сверху пароизоляционной пленкой .

• Для дополнительного утепления термоизоляционные материалы монтируются и по внешней стороне стен. Для этого к ним прикручивается обрешетка , между брусков которой и укладывается или наносится выбранный утеплитель.

Сверху утеплителя закрепляется ветрозащитная, пароизоляционная пленка .

• Утепление чердачного перекрытия осуществляется примерно таким же образом, как и цокольного:

— на балки перекрытия прикручиваются черепные бруски;

— на них настилается черновой пол;

— пол покрывается гидроизоляцией;

— затем идет утеплительный материал (керамзит, минеральная вата, опилки, эковата , пенополистирол и др.);

— утеплитель сверху накрывается гидроизоляцией;

— сверху нее монтируются доски или фанера «белого» пола чердака.

• Скаты крыши тоже лучше утеплить, так, как большая часть тепла уходит именно через потолочные перекрытия и крышу. Для этого между стропил укладывается утеплитель, который со стороны чердака закрывается пароизоляцией, а затем все слои обшиваются вагонкой, фанерой, цементно-стружечными листами или влагостойким гипсокартоном.

Обшивка может быть закреплена на стропила или на дополнительно прикрученную горизонтальную обрешетку .

• Закончив утеплительные работы можно переходить к внешней обшивке дома декоративным материалом. Его можно выбрать на любой вкус - это может быть виниловый или металлический сайдинг, деревянная вагонка, «блок-хаус» или другие современные материалы.

Обшивка сайдингом с утеплением – решение нескольких проблем одновременно!

Фасад здания приобретает надежную термоизоляцию, защиту от погодных явлений, а сам дом – законченность, аккуратность и индивидуальность.

Как – читайте в специальной публикации нашего портала.

• Внутреннюю обшивку можно также произвести по-разному:

— гипсокартоном, сделав идеально ровные стены под покраску или наклейку обоев;

— деревянной вагонкой, делающей дом уютным и приносящей в него природную свежесть;

— фанерой, которую тоже можно подготовить под покраску или обои.

В завершение отделочных работ, вокруг окон и дверей монтируются декоративные панели – откосы и наличники.

Если веранда или терраса не были запланирована в проекте, то их можно пристроить после завершения всех работ, но лучше, конечно, возводить вместе со стенами.

Электрика может монтироваться как внутри стен, еще на этапе установки каркаса, так и по завершении обшивки декоративным материалом. Последний способ монтажа используется в последнее время все чаще, так как он более безопасен и позволяет, при необходимости, провести ремонтные работы, не вскрывая декоративной отделки. Впрочем, современные технологии позволяют использовать и иные варианты.

Электрической проводке в деревянном доме – особое внимание!

Что ни говори, но пожароопасность деревянного дома всегда выше, чем каменного. Никакие «вольности» в монтаже электрики просто недопустимы!

Как правильно смонтировать – подробно изложено в специальной статье портала.

Если принято решение начать строительство каркасного дома, нужно помнить, что для этого потребуется достаточно много свободного времени, хотя и несравнимо меньше, чем с другими зданиями. Работа, безусловно, пойдет веселее и быстрее, если рядом будет находиться надежный и знающий помощник, а лучше — несколько. При таком раскладе дом вполне возможно выстроить за один летний сезон.

Главное – в процессе строительства действовать согласно технологическим инструкциям при выполнении всех видов работ, выполнять их аккуратно, слаженно и последовательно.

И в заключение, для полноты общей картины – видео-лекция об основных достоинствах и недостатках каркасных домов.

Цены на теплоизоляционные материалы

Теплоизоляционные материалы

Видео: каркасный дом – «плюсы» и «минусы »

Менеджеры строительных фирм, занимающихся строительством каркасных и каркасно щитовых домов, приводят в их пользу некоторые аргументы. Первый – это высокая экологичность каркасного строительства, поскольку при постройке используется новая современная технология и экологически чистый природный материал – дерево.

90% материалов каркасного дома составляет дерево.

Второй – быстрота постройки каркасных домов и их долговечность. Третий и едва ли не главный их аргумент – низкая стоимость строительства и, как следствие, значительная экономия средств при постройке такого дома. Именно по этой причине во всех развитых странах – самые востребованные. Действительно ли каркасный метод строительства имеет лишь плюсы, или существуют и минусы домов?

Схема устройства каркасного дома.

Общепринято считать родиной каркасного дома Канаду, хотя на территории стран бывшего СССР их чаще называют финскими домиками. Технологию их строительства только считают новой, но прообразы каркасных домов были построены в Канаде около 300 лет назад, когда в этой стране встал вопрос о быстром строительстве недорогого жилья. Воплощенная в жизнь идея каркасного строительства домов позволила значительно экономить и время, и стройматериалы.

За прошедшее время эта технология значительно обновилась, и сегодня большинство частных коттеджей в Америке, Канаде и странах Западной Европы построены именно по каркасной технологии. На территории бывшего Советского Союза по такой технологии строили преимущественно казармы, общежития и финские дачные домики, в которых из-за плохих материалов и строительных недоделок зимой было очень холодно, а летом жарко. Поэтому каркасно-щитовой метод строительства таких домов называют иногда каркасно-щелевым. Возможно, именно из-за этого жители постсоветского пространства до сих пор скептически относятся к подобной технологии строительства.

Вернуться к оглавлению

Высокая экологичность каркасного дома: так ли это на самом деле?

Схема перекрытия каркасного дома.

Основа каркасного дома – каркас. А материалом для каркаса служит дерево. Это дерево должно быть скреплено как можно надежнее. А в случае с каркасно-щитовыми домами надежно скреплены должны быть еще и деревянные щиты. Итак, 90% материала в каркасно-щитовых и каркасных домах – дерево. Оно потенциально предрасположено при избыточной влажности к гниению и образованию плесени. Казалось бы, решение данной проблемы лежит на поверхности: дерево должно быть хорошо просушено.

Понятно, что чем меньше останется в древесине влаги, тем лучше для строящегося дома. Но на деле это не совсем так. Согласно действующим строительным нормам, в используемой для строительства жилья древесине влажность не должна превышать 25%. В строительных фирмах вам с готовностью покажут документ, в котором влажность древесины будет указана 20%, 14% и даже 9%. Но проблема в том, что в документах может быть один процент, а на самом деле – совершенно другой.

Ведь невозможно проследить, насколько правильно сушилась и хранилась эта древесина. Теперь рассмотрим еще один аспект. Общеизвестно, что дерево является горючим материалом. Следовательно, построенные из древесины дома будут являться источником повышенной пожароопасности. Чтобы снизить ее уровень, придется весь дом обработать специальными противопожарными смесями – антипиренами. Что в итоге? Дереву требуется обработка специальными составами для защиты от грибков и гнили (антисептиками). Требуется также специальная пропитка и обработка деревянных конструкций огнезащитными средствами. Кроме всего выше перечисленного при креплении в деревянных панелях используются клеящие составы.

Что входит в состав тех же антипиренов? Если это антипирены на солевой основе, то в их состав входят соли минеральных кислот: угольной, фосфорной или борной. Если же для пропитки используются несолевые противопожарные смеси, то все они производятся на основе фосфорорганических соединений. О том, что фосфор токсичен, известно еще из школьного курса химии. И хотя производители антипиренов утверждают, что их продукция нетоксична и не наносит вреда человеческому здоровью, верить этим утверждениям или нет – каждый решает сам. Тем более что есть еще антисептики и клеящие смеси. И среди них немало таких, в состав которых входят токсичные вещества.

Вернуться к оглавлению

Долговечность каркасного дома

Схема структуры панели.

Строительные фирмы, занимающиеся строительством домов по каркасной технологии, утверждают, что построенные по такой технологии дома простоят до 100 лет, и в подтверждение своей правоты ссылаются на опыт зарубежных коллег. Но гораздо важнее не “до”, а “от” (хотя стоит заметить, что те же кирпичные или каменные дома стоят несколько сотен, а то и тысячу лет). Западные строительные фирмы строго придерживается всех деталей технологии строительства, начиная с просушки и обработки древесины и заканчивая отделочными работами.

У нас такое не всегда возможно? Если деревянные конструкции, применяющиеся при , неправильно или недостаточно высушены или с нарушением технологии обработаны антисептиком, то результат быстро проявится в виде грибка или плесени. Будущим застройщикам нелишним будет знать, что белый домовой гриб способен за один месяц полностью привести в негодность дубовый пол, сделанный из 40 мм дубовых досок!

Но даже если все сделано точно по технологии, нельзя забывать о том, что срок действия антисептиков, которым пропитываются деревянный панели, составляет в основном 15-20 лет.

Дальше дерево остается беззащитным, потому что нет возможности разбирать дом, чтобы повторно обработать его антисептиком. Даже для того, чтобы обработать внутреннюю площадь стен, придется снимать, а потом снова устанавливать гипсокартонную отделку. А это дополнительные затраты и времени, и труда, и средств, которые в первоначальной стоимости дома не учитываются. Поэтому вполне логичным будет установить срок функционирования каркасных домов от 30 лет. Поэтому утверждение, что такой дом достанется в наследство вашим внукам, а то и правнукам, звучит несколько преувеличенно. В лучшем случае в нем поживут ваши дети.

Вернуться к оглавлению

Дешевизна строительства каркасного дома

Макет утепления стен каркасного дома.

В плане дешевизны строительных работ метод каркасного строительства домов действительно вне конкуренции. Для постройки такого дома не нужен глубоко заглубленный фундамент, да и экономия древесины благодаря небольшой толщине стен составляет 40-50% по сравнению с обычным брусовым домом. Но это в идеале. На практике все получается несколько по-другому. Поскольку по ряду объективных и субъективных причин в нашей стране еще не слишком востребована, найти действительно качественные строительные материалы по доступным ценам – большая проблема.

Очень трудно найти качественную деревянную доску, практически невозможно найти плиточные утеплители под предусмотренный при строительстве каркасного дома шаг стоек 16 дюймов (407 мм). А цены на отечественные качественные материалы (например, OSB для внешней обшивки дома или фанерных листов типа шип-паз) в 1,5-3 раза превышает стоимость заграничных аналогов. Кроме этого, в отличие от брусовых или срубовых построек, в каркасных домах обязательно наличие хорошей системы вентиляции. Вдобавок к этому, в отличие от заграницы, где для устройства электропроводки делаются отверстия и запилы в стойках каркаса и используются самозатухающие электрические провода, у нас все с точностью до наоборот.

Согласно действующим правилам устройства электроустановок, скрытая проводка в жилых помещениях должна выполняться в специальных металлических трубах, а для разводки должны применяться распаячные металлические коробки и подрозетники.

Поэтому в наших условиях не получится сделать отделочные работы так, как это делают в западной Европе и Канаде, прикрепив гипсокартон непосредственно к стойкам каркасного дома, что и обеспечивает высокую скорость строительства. К тому же на Западе каркасные дома собираются из строго откалиброванной оструганной доски.

В наших условиях эта доска берется на близрасположенном строительном рынке, хорошо, если она будет обрезанная. Поэтому при отделке внутренних помещений каркасного дома гипсокартоном (а по это обязательное условие) нужно дополнительно приобретать и устанавливать металлические профили для крепления гипсокартона.

При внимательном рассмотрении этого вопроса такой поначалу дешевый дом в итоге получается порядком дороже. Хотя надо сказать, что это связано не столько с недостатками , сколько с отсутствием надлежащей культуры строительства и человеческим фактором в нашей стране.

Строительство каркасных домов в нашей стране становится все более и более популярным. Все новые технологии являются частью подобных построек, и не имеет значения, по какой технологии дом построен – финской либо канадской. В этой статье рассказывается, как построить дом каркасного типа своими руками, а также расписан каждый этап возведения здания такой категории.

Особенности строительства

Каркасный дом представляет собой строение, в основе которого находится каркас. В целом, это понятно из названия. Сам по себе каркас является основой и своеобразным «скелетом» такой постройки. Каркас устанавливают на заранее подготовленный фундамент, после чего он обшивается специальными панелями. Его утепляют и строят крышу. После завершения всех этих этапов на выходе получается готовый дом.

Следует отметить, что каркасные дома сначала появились в ФРГ, а потом волна их популярности захлестнула Канаду и США. Как раз по этой причине существует не одна технология строительства каркасного дома – канадская, шведская немецкая и так далее. На территории СССР такие дома начали строиться еще в 50-х годах ХХ века. И с того времени интерес к постройкам такого типа существенно возрос и продолжает расти большими темпами.

Плюсы и минусы

Как и все строения, каркасные дома имеют преимущества и недостатки.

Если говорить о преимуществах, то следует отметить:

• Невысокую стоимость строительства. Данная технология считается наиболее доступной, даже если взять в расчет в стоимость отделки и фундамента.
• Высокий темп строительства. Трем строителям достаточно месяца, чтобы возвести дом средних размеров. А если еще строить фундамент и проводить отделочные работы, то им будет достаточно 1,5 – 2 месяцев.
• Небольшие расходы на эксплуатацию. Такой тип дома не требует постоянного обслуживания, в отличие от тех же деревянных домов, где требуется время от времени обновлять фасад.

• Отличная звукоизоляция в комнатах. Если внутри перекрытий, стен и перегородок установить звукоизоляцию, то можно добиться довольно неплохих результатов в этом вопросе.
• Возможность внутри стен проложить коммуникации. Одной из особенностей именно такой технологии будет то, что без каких-либо затрат и применения специнструментов можно прокладывать электричество, трубы отопления, водоснабжения и так далее внутри стены. С эстетической точки зрения это очень большое преимущество.

• Возможность строительства облегченного фундамента. Благодаря именно такой технологии можно использовать так называемые облегченные фундаменты низкого залегания, что позволяет сэкономить и увеличить скорость строительства.
• Экологичность . Основными составными частями каркасного дома, кроме самого каркаса, являются утеплитель, базальтовая и минеральная вата, ГКЛ, а также ориентированно-стружечная плита OSB. Все это – результат переработки исключительно природных материалов, которые повышают эксплуатационные характеристики постройки и не представляют угрозы для человека.

• Сейсмоустойчивость . Дома такого типа могут выдерживать землетрясения до 9 баллов по шкале Рихтера. Именно по этой причине такие постройки крайне популярны в таких странах, как Япония.
• Возможность строительства в любое время года . Нет ограничения на строительство дома в какой-то сезон, если температура не будет меньше -15 градусов по Цельсию. То есть стройка зимой такого дома очень даже возможна.

• Нет причин применять тяжелую строительную технику. Достаточно всего лишь нескольких рабочих, чтобы построить такой дом в короткие сроки.
• Простота доступа к содержимому стены и перекрытий . Конструкция такого дома сделана так, что добраться до утеплителя или внутренних коммуникаций – не проблема. Это дает возможность постоянно модернизировать дом и улучшать его технические характеристики.
• Возможность быстрого и не слишком дорогого демонтажа . Таким образом, дом можно при желании перевезти и собрать в другом месте.

• Не слишком большая толщина стен. Это дает возможность сэкономить лишние квадратные метры и сделать внутренние помещения больше.
• Низкая теплопроводность и теплоемкость различных конструкций. То есть можно существенно снизить затраты на отопление зимой, а также при необходимости легко сохраняется прохлада летом.
• Отсутствие усадки. То есть после строительства сразу можно быстро приступить к осуществлению отделки, а значит, максимально быстро заселиться. Также нет нужды в том, чтобы делать дополнительное отопление помещений, нет риска перекоса стен при усадке и так далее.

• Отсутствие мокрых циклов в строительстве . Возведение дома становится максимально независимым от источников водоснабжения и температуры за окном.
• Большое количество циклов разморозки и заморозки. Дом можно использовать сезонно или наездами и нет смысла поддерживать какую-то температуру, когда там никого нет. А прогрев дома занимает очень мало времени.
• Комфортный микроклимат в помещениях. Применение дерева или гипсокартона дает возможность сохранять каркасной конструкции все характеристики деревянного дома, а именно способность диффузировать газы, брать и отдавать влагу.

• Отсутствие щелей . Большое преимущество таких домов – наличие ровных, практически идеальных поверхностей, что дает возможность исключить появление щелей и дыр. А даже если такие и есть, то они отлично заполняются утеплителем. Более того, использование той же ветро- и гидроизоляционной мембраны позволяет исключить попадание каких-либо воздушных масс в толщу стены.
• Простота и легкость внутренней отделки . Большой плюс таких домов – отсутствие необходимости оштукатуривания стен или же создания каркаса. Достаточно просто зашпатлевать стыки и места, где есть саморезы и все – можно клеить обои, ведь выравнивать стены нет необходимости.

Также нет нужды делать стяжку пола, ведь пол уже изначально готов к отделке. Экономия времени и денег тоже налицо.

Отметив все преимущества данных домов, нельзя не сказать и о некоторых недостатках:

• Нужен довольно качественно сделанный проект, а также чертежи, где будут отображены крепления с узлами. Технологически такой дом несколько сложнее, чем обычный, и требует определенных навыков строителей, наличия ряда инструментов и так далее.
• Гулкость перекрытий и конструкции стен. Данный минус есть у всех перекрытий и деревянных стен. Он связан с относительно малым весом конструкции, что не дает в нужной мере гасить серьезные вибрации. Частично данная проблема решается при помощи тепло- и звукоизоляции из 2-ого слоя ГКЛ, тяжелых и плотных базальтно-минеральных утеплителей.

Как можно убедиться, преимуществ у такого типа домов существенно больше, нежели недостатков, а значит, делать выбор в пользу именно такой постройки – довольно неплохое решение.

Виды построек

• каркасно-щитовые или панельные;
• каркасно-бревенчатые или канадские;
• стоечно-балочные или фахверк;
• каркас с неразрезанными стойками;
• каркасно-сточные конструкции.

Все другие варианты могут быть или же с небольшими изменениями таких домов, или же представляют собой комбинирование различных решений. Теперь расскажем о каждом из вышеописанных вариантов подробнее.

Каркасно-щитовые дома производятся обычно на заводе. По проекту сначала делается каркас, после чего панели, перекрытия между этажами и даже кровля. Каждый элемент получает необходимую разметку и все необходимые отверстия. По сути, это своеобразный конструктор. Когда комплект дома готов, он просто доставляется на стройплощадку, где уже начинается его непосредственная установка.

Такая технология очень проста, но для того, чтобы дом был максимально качественным и прочным, следует соблюдать все правила и нормы его строительства.

Если говорить о каркасно-рамочных или канадских домах, то сразу надо сказать о так называемых СИП-панелях. Они представляют собой структурную изоляционную панель, которая является утеплителем, находящимся в обрамлении листов ОСП. Такой вариант является усиленным вариантом панелей для каркасно-щитовых домов. Строение такого типа будет возводиться по технологии «Платформа».

Три слоя такой панели соединяются друг с другом при помощи бруса по варианту «шип-паз» с использованием клея на основе пенополиуретана. В производстве СИП-панелей также применяется пенополиуретан, который является довольно высокоэффективным утеплителем. Для того чтобы увеличить прочность, вышеупомянутые слои подвергают прессованию.

Следует сразу сказать, что качественные СИП-панели могут быть изготовлены лишь в заводских условиях.

Еще один вариант домов – это сделанные по немецкой технологии. По сути, это один из вариантов использования методики платформы. Данная технология подразумевает укладывание в щиты теплоизоляции и коммуникаций. Осуществляется и установка окон, сборка перекрытий и первичная отделка стен. Все это делается только в заводских условиях. Довольно серьезным недостатком является необходимость использования грузоподъемных механизмов.

Если говорить о каркасно-рамочном методе строительства, то у него есть существенное отличие от панельного: сборка каркаса дома идет на строительной площадке в виде рамок, которые не обшиты. Только когда монтаж конструкции завершен, начинается ее обшивка и утепление.

Такие дома – наилучшее решение для тех, кто хочет построить дом самостоятельно. Преимущество таких домов в том, что владелец видит полностью, из чего делается дом, как проводятся работы и осуществляется сборка.

Следует отметить, что каркас дома может быть выполнен необязательно из дерева. Сейчас популярными являются металлические каркасы, выполненные из легких стальных тонкостенных конструкций и так далее.

Использование этой технологии дает возможность реализовать наиболее интересные архитектурные замыслы не только на начальном этапе, но и позднее, если вдруг потребуется провести перепланировку.

Еще один тип домов, который возводится по немецкой технологии – стоечно-балочный, или фахвер. Этой технологии довольно много лет, и она предполагает строительство домов из секций. Они делаются из горизонтальных балок, вертикальных стоек и укосин. Особенность фахвера заключается в том, что каркас с балками не прячется за обшивкой, а как раз выносится с внешней стороны дома.Обычно каркас делается из толстого бруса, который имеет сечение 100 на 100 или 200 на 200 миллиметров.

Пространство между балками и стойками заполняют определенными материалами. Ранее использовались блоки из соломы и глины. Сейчас же используют кирпич, плиты ОСП, глинобитный материал и так далее.

В наших условиях делать такой типа дома не стоит, так как конструкции потребуется довольно серьезное утепление. Но такой вид имеет довольно оригинальный вид.

И последний тип, на котором следует остановить внимание – это каркасно-стоечные конструкции. Такие дома с неразрезанными стоками еще называют финскими. Они чем-то похожи на дома, которые сделаны по шведской технологии. Цельные вертикально расположенные стойки, которые проходят через два этажа, являются основным элементом каркаса. Для того чтобы обеспечить высокую прочность конструкции, стойки должны быть установлены строго вертикально.

Перекрытия между этажами устанавливаются на опорные доски, которые были врезаны в балки. Неразрезные стойки стягиваются лагами перекрытий, конструкция становится жесткой. Этот тип конструкции характерен тем, что вертикальные стойки выполняют роль свай. Именно на них ложится основная нагрузка. Также можно усилить жесткость при помощи горизонтальных балок.

Устройство конструкции

Создание конструкции начинается с разработки грамотного проекта. Чертеж с размерами дома и вообще максимально полная схема строительства, где не только изображено строение, но и максимально прорисованы все его элементы – это лучший вариант, который должен быть. В проекте, который, кстати, полностью должен соответствовать СНиП, должны быть максимально отражены инженерные, конструктивные, архитектурно-строительные и другие особенности. Например, если предполагается делать перекрестный дом с мансардой, то она уже должна быть в проекте.

Все это сделано для того, чтобы инженерные задумки мог максимально легко воплотить в жизнь даже человек, который не слишком разбирается в строительстве домов.

А при необходимости можно посмотреть, как будет финально выглядеть тот или иной дом на сайте подрядной организации, у которой вы рассчитываете заказывать проект. Также важный момент касается нормативной документации. Дело в том, что ошибок такая технология не прощает и потому, чтобы быть уверенными в том, что ваш проект полностью соответствует всем нормам и ГОСТам, следует самостоятельно его перепроверить по СП 31-105-2002 под названием «Проектирование и возведение энергоэффективных одноквартирных жилых домов с каркасом из дерева».

Правила возведения

Если говорить о правилах возведения таких домов, то главным можно назвать принцип того, что неукоснительно должна соблюдаться технология строительства. То есть дом имеет пропорции 4х4 или 6х4, то так и должно быть. Или если размер какой-то комнаты должен быть 3х6 м, а в какой-то комнате должен использоваться элемент 10х10, то нужно следовать именно таким размерам.

Любое отклонение рискует нарушить весь процесс строительства и результат может получиться довольно плачевным.

Строительство должно иметь следующие этапы:

• создание фундамента;
• обвязка, создание изоляции и формирование напольного покрытия;
• создание стен;
• формирование перекрытий и работа с ними;
• создание стропильного механизма и последующее формирование кровли;
• работа с утеплителями.

Только в такой последовательности можно возводить каркасные дома, иначе вы рискуете создать постройку, эффективность которой будет существенно ниже запланированных показателей.

Выбор и расчет материала

Прежде чем приступать к строительству, необходимо выбрать материал, из которого вы будете строить дом, а также рассчитать, сколько вам его понадобится, чтобы зря не переплачивать, но в то же время его хватило на реализацию всех задуманных идей.

В первую очередь, следует подумать о расходе пиломатериалов. Но тут зависит все от того, из чего вы будете делать каркасный дом: из дерева, из бруса или, может, доски. Например, для строительства щитового дома нам понадобится:

• брус различного сечения;
• обрезная доска с сечением в 2 сантиметра, а также такая же доска, но с сечением в 5 сантиметров;
• доски шпунтованные с сечением в 2,5 сантиметра.

Сделать расчет стоимости стоечного и поперечного бруса не так просто. Здесь следует брать в расчет размеры будущего строения, то есть его площадь, а также категорию теплоизоляционного материала, который будет применяться при строительстве.

Также если говорить о расходе других материалов, то потребуется сделать:

• фундамент;
• гидро- и теплоизоляцию;
• ветрозащиту и пароизоляцию;
• кровлю;
• внутреннюю и внешнюю отделку;
• различные инженерные коммуникации – электропроводку, водосток, снегозадержатели, канализацию и так далее.

Кстати, расчет этих систем необходимо делать лишь тогда, когда владелец дома определился с материалом кровли и коробкой дома. Именно от этих двух моментов и требуется отталкиваться в дальнейшем.

Естественно, что если человек готов тратить средства для формирования резерва прочностного запаса постройки, то столь скрупулезно расчет можно уже не проводить. Но, как правило, каркасные дома строят как раз по причине того, что они дешевы и доступны.

Инструменты

Создание каркасного деревянного дома можно осуществить при помощи обычного набора инструментов. В этом еще одна прелесть каркасной технологии для простых людей. Нет необходимости использовать ни спецтехнику, ни какой-то дорогостоящий инструмент. Но в то же время, если распиливать доски с помощью простой ножовки, а гвозди забивать обычным молотком, то можно строить дом и годами.

Если есть возможность использовать пневматический или электрический инструмент, то результат и скорость строительства улучшится существенно.

Так, для проведения работ на различных этапах понадобятся различные инструменты. Например, во время подготовки участка и фундаментных работ нужно будет иметь:

• совковые и штыковые лопаты;
• тачку;
• ведра;
• рулетки;
• отвесы;
• маркеры;
• карандаши;
• водные уровни.

На этапе сборки каркаса нам понадобится:

• пила;
• дрель-перфоратор;
• рубанок;
• гвоздодер;
• топор;
• молоток.

К тому же понадобятся различные вспомогательные элементы – веревки, электроудлинители, а также мелкий инструмент, включая крепеж различного типа и гвозди.

Существенно ускорит строительство и не будет лишним современный инструмент. Например, подготовку частей каркаса удобнее делать при помощи электрической дисковой пилы. А еще лучше, если для работы применяется особенная торцевая пила, имеющая стационарное основание. А та же дисковая электрическая пила будет отличным вариантом для монтажа каркаса.

Для быстрого и качественного забивания гвоздей следует использовать пневмомолоток с компрессором. Этот инструмент нельзя назвать дешевым, но зато производительность труда будет тут существенно выше.

Кроме того, в процессе сборки каркаса не будет лишним использование электрического рубанка, а также электролобзика. Рубанок нужен для исправления дефектов пиломатериалов, а также для того, чтобы подогнать элементы каркаса друг к другу. А электролобзик не будет лишним для точного монтажа стропильной системы кровли.

Пошаговая инструкция

Как уже было сказано, каркасные дома строятся исключительно по четко отлаженной технологии, то есть поэтапно.

Фундамент

Создание фундамента – довольно сложный и очень ответственный процесс, который задает тон удачной реализации проекта дома. При создании фундамента необходимо учитывать массу факторов, начиная от геологической картины на участке и заканчивая высотой расположения подземных вод и так далее.

Как правило, чаще всего делают свайно-ростверковые фундаменты. Их можно быстро построить, они надежны. Кроме того, такая основа не требует больших материальных вложений. К тому же такая платформа будет равномерно передавать нагрузку всем опорам.

Бурить скважины для свай необходимо буром. В качестве опалубки можно использовать рубероид, свернутый в трубы определенного диаметра. Внутрь свай устанавливается 3-4 прута арматуры, которые связаны между собой в виде квадрата или треугольника. Их необходимо нарезать так, чтобы над поверхностью сваи торчало не менее 70-80 сантиметров прута.

Заливать все лучше всего бетоном марки от М25 и больше.

После того как сваи были залиты, следует установить опалубку, в которую будет уложена арматура. Продольные прутки соединяем с загнутыми частями арматуры из свай. Следует также оставить в ленте отверстия для подводки коммуникаций и вентиляции. В ленте фундамента потом будет прикрепляться брус для обвязки. Чтобы его установить, в ленте закрепляют шпильки. Их ставят через каждый метр-два.

От каждого угла в обе стороны необходимо отступить по тридцать сантиметров. Тут шпильки обязательны. В остальных местах это уже зависит от габаритов дома, но нельзя их монтировать реже, чем через два метра. Следует сказать, что именно шпильки являются единственным связующим звеном между фундаментом и каркасом дома. Поэтому лучше не жадничать. Вообще, шпилек должно быть не менее двух в одной стене.

Когда все готово, необходимо заливать бетон. После этого, чтобы он не сох, а становился крепче, его лучше укрыть полиэтиленом. В случае, если температура после заливки фундамента держится в пределах около + 20 градусов, то через четыре-пять дней можно продолжать строительство.

В этом случае бетон уже будет иметь 50 процентов своей прочности. А если температура ниже, сроки ожидания будут больше.

Пол

Для того чтобы сделать пол, сначала необходимо сделать гидроизоляцию фундамента. Для этого необходимо использовать гидроизол, битумную мастику и рубероид. Сначала кладется жидкая изоляция, после чего следует очередь рулонной изоляции, а уже сверху крепятся лежни – сухие доски. Их края следует выровнять по фундаментной высоте. На первый слой досок кладется второй, чтобы скрыть щели, которые могут образоваться.

К лежням крепятся обвязочные доски. Их необходимо поставить на ребро, выровнять, после чего прикрепить с помощью гвоздей к своей основе. Теперь осуществляется установка лаг – здесь будет все также, как при установке обвязок. То есть их можно прибить косыми гвоздями.

Теперь можно начать утеплять пол. Существует масса способов сделать это. Одним из них является использование недорогого пенополистирола. Его толщина должна быть 15 сантиметров. Он укладывается в два слоя, чтобы перекрыть швы и стыки. Также можно пройтись по периметру герметиком, чтобы обеспечить максимальную изоляцию поверхности. После изоляции остается настелить черновой пол из досок, а также слоя фанеры.

Если она будет велика и в толщину будет около 1,5 сантиметра, то можно обойтись и без повторного слоя. А если нет, то сделать еще один слой из досок внахлест с первым уровнем необходимо.

Возведение стен

Следующий важнейший этап – возведение стен дома. При этом есть два варианта: или собрать каркас стены на полу, после чего просто поднять его, выставить и закрепить, или же все собирать на месте постепенно. В первом случае обычно осуществляются работы на заводах, а вот во втором – тогда, когда сборка идет своими руками. Для начала прибивается нижнеобязвочный брус, после чего выставляются угловые стойки, потом уже промежуточные, верхняя обвязка. Эту технологию еще называют баллун.

У каждого варианта есть свои плюсы и минусы, но тут все будет зависеть от того, сколько человек работает на объекте.

Если говорить об угловых стойках, то они должны быть или 150х150 миллиметров, или 100х100 мм. В редких случаях используются стойки 50х100. Но тут все будет зависеть от того, насколько маленький дом строится. Если небольшой, то варианта 100х100 мм будет более чем достаточно. Тут все еще будет зависеть от нагрузки и требуемой ширины утеплителя.

Шаг стоек выбирается с учетом нагрузки, но еще расстояние между стойками подбирается исходя из ширины утеплителя. Просвет между ними должен быть на пару-тройку сантиметров меньше, нежели ширина утеплителя. Тогда мусора почти не будет, как и щелей с зазорами.

То есть сначала следует выставить и закрепить угловые балки, после чего смонтировать на них верхнюю обвязку, а уже потом с выбранным шагом вертикальные стойки. Крепление стоек возможно несколькими способами:

• с помощью деревянных нагелей;
• на уголки;
• с врубкой.

Врубка в доску нижней обвязки должна осуществляться не более чем на половину ее глубины. Уголки обычно прикрепляются с двух сторон. Крепление на нагели – старая технология, но ее исполнение довольно сложно. Лучше всего использовать усиленные уголки.

Балки, к которым крепятся двери и окна, должны быть двойными. В этом случае нагрузка больше, а потому и опора требуется более мощная.

Теперь об укосах и раскосах. Если наружная обшивка должна быть из высокопрочного материала, то врезать укосины лучше изнутри помещения, так как они будут временными. Это нужно для сохранения геометрии, пока нет наружной обшивки. Если же обшивка будет наборной, то постоянные укосины должны быть обязательно. Лучше всего использовать по четыре небольшие штуки на каждую: две снизу и две сверху.

Но больше всего вопрос возникает при строительстве углов. Это и не удивительно, ведь это основные узлы соединений. Если брус расположить в углу, то проблем не будет, кроме той, что угол будет холодным. Но сделать каркас дома теплым можно.

После сборки каркаса следует обшить его фанерой или ОСП. Это не только будет отличным утеплителем, но и будет действовать как отличная звуко- и шумоизоляция.

Перекрытие

Балки перекрытия должны опираться на брус верхней обвязки. Существует несколько способов крепления:

• с врезкой;
• на уголки;
• на опорные кронштейны из стали.

Размеры балок и расстояние между ними будет зависеть от того, что будет сверху. Если это второй жилой этаж или же мансарда, то сечение нужно брать больше, а шаг следует делать меньше, чтобы избежать прогибания пола.

Если же сверху будет только кровля и чердак будет нежилым, то есть, по сути, у нас будет перекрытие первого этажа, то это будут совершенно другие расчеты. А если перекрытие второго этажа, то есть именно межэтажное, то расчеты будут, как в первом случае. В одноэтажном доме балки перекрытия одновременно являются опорой для стропил. Именно по этой причине они выпущены на тридцать сантиметров за периметр стены.

Если же будет достраиваться второй этаж, перекрытие обшивается черновым полом второго этажа, а снизу необходимо делать покрытие потолка. То есть получаем своеобразный небольшой «пирог». В этом случае работать над созданием второго этажа дома будет легче, так как его сборка не будет отличаться от первого.

Крыша

Крыша устанавливается уже тогда, когда все стены окончательно построены и полностью закреплены. Остается определить требуемый нам уклон и то, какой будет крыша. Наиболее распространенной является двускатная. Для того чтобы увеличить полезную площадь дома, ряд построек обустраивается верандой. В таком случае проектом дома может предусматриваться несколько типов конструкции крыши: над верандой – односкатная, а над домом – двускатная. А в зависимости от уклона крыша может быть:

• плоская;
• ломаная;
• прямая.

Стропила подбираются таким образом, чтобы между ними можно было осуществить монтаж утеплителя. В качестве образца берут две доски длиной шесть метров и соединяют их в конструкцию в форме буквы Л. Потом их поднимают на крышу, опирают на обвязочный брус таким образом, чтобы свесы составляли 35-50 сантиметров. Теперь конструкция закрепляется ригелем и используется как макет для стропил, которые монтируются через 70 сантиметров друг от друга.

Их соединение в коньке осуществляется по методике в «пол-лапы». То есть сначала устанавливаются стропилы на фронтонах, после чего между ними протягивается нить, по уровню которой осуществляется монтаж всех промежуточных стропил. После этого ставится сплошная или прореженная обрешетка. Именно так делается стропильная система.

Если говорить о покрытии, то состав кровли может быть разным. Как пример, состоять из металлочерепицы или же плиты профнастила. Последний очень легок в установке, имеет сравнительно небольшой вес и малую стоимость. Но у него могут быть разные слои – например, можно установить плиту профнастила и слой металлочерепицы.

Ветрозащита

Для защиты каркасного дома от воздействия природных факторов используется специальная ветрозащитная пленка. Она относится к внешним материалам для фасада. Ее лучше монтировать в теплую погоду. Работы можно начинать лишь после завершения работ по укладке основного теплоизоляционного слоя, а также перед финальной декоративной облицовкой стен. К ак правило, основным теплоизоляционным слоем является специальная мембрана.

Дабы исключить ошибки в установке такой пленки, следует обратить внимание на структуру ее сторон с внешней стороны: одна гладкая, а вторая – с ворсом. Пленку укладывают стороной, где есть ворс, к теплоизоляции.

Рулоны пленки должны иметь на поверхности фирменные логотипы производителя, что является подсказкой, как должна быть уложена такая пленка.

Раскладка ветрозащитного материала может осуществляться вертикально, а также горизонтально. Лучше использовать вертикальный вариант. Горизонтально расположенная полоса пленки просто будет мешать при постепенном ее монтаже.

Установку пленки следует проводить сверху вниз, при этом конец рулона, который свободен, прикладывается к верхней части стены и раскатывается к ее основанию. Обрезать материал можно с помощью ножниц. В качестве альтернативы можно рассмотреть канцелярский нож. Длина куска пленки, которая будет отрезаться от рулона, должна иметь небольшие припуски, чтобы можно быть запустить материал между стенкой и основным утеплителем.

Ни в коем случае нельзя допускать провисания материала. Закрепляется такая пленка дюбелями из пластика со шляпками в виде тарелок, которые отлично прикрепляют пленку к стене. Для одного квадратного метра будет достаточно пяти таких дюбелей. Устанавливая следующую полоску ветрозащитной пленки, следует делать ее внахлест, чтобы не было мест, на которые будет идти воздействие.

Вентиляция

Вентиляция в каркасных домах может быть двух типов:

• естественная;
• искусственная.

Для естественной характерно поступление свежего воздуха через двери и окна, а выход – через вентиляционные каналы в технических помещениях. Это возможно благодаря разности давления воздуха снаружи помещения и внутри него.

Но в каркасном доме естественная вентиляция будет слабой, так как такое строение будет герметичным.

Сделать же вентиляцию в таком доме своими руками можно с помощью приточного клапана. Вентзазор может быть сделан своими руками из пластиковых труб. Также можно использовать асбестоцементные, которые следует осторожно встраивать в каркас, чтобы получить вентиляционный зазор. Упомянутый клапан позволяет обеспечить поступление воздуха.

Снаружи его перекрывают решеткой, чтобы избежать попадания сторонних предметов внутрь. Там устанавливаются фильтры для первичной очистки воздуха, а также шумопоглотитель. Поток воздуха можно регулировать с помощью заслонки. Схема приточного клапана очень простая и можно осуществить монтаж своими руками. Необходимо сделать в стене сквозную дырку, вставить в нее трубу с шумоизоляцией, фильтр, закрепить решетку и сделать заслонку.

Следует сказать, что естественный способ вентиляции очень неэффективен и в этом случае нужна хотя бы вытяжка или вентилируемый фасад, так как просто противостоять образованию грибка такая система не может.

Для того чтобы обеспечить хорошую тягу, можно оснастить систему вентилятором. Также есть примеры, когда устанавливались приборы учета влажности, которые могут автоматически включать и выключать вентиляторы.

Утепление

Утеплять каркасный дом можно любым материалом с соответствующими характеристиками. Конечно, идеального материала не существует, но найти оптимальное решение можно.

Самым популярным утеплителем на сегодняшний день является базальтовая вата. Она делается в виде матов и рулонов, каждый из которых имеет разный показатель плотности. В стены лучше ставить маты: их плотность выше и они лучше держатся благодаря распирающей силе. Но для этого их размеры должны быть на два-три сантиметра больше расстояния, которое есть между каркасными стойками. Маты закрепляются с помощью специального крепежа, но с ними все равно работать лучше, чем с мягкими рулонами.

Минвата имеет отличные характеристики теплоизоляции. Но есть у нее и большой недостаток: она боится влаги и ее следует ограждать не только от этого, но и от воздействия пара. Именно поэтому со стороны помещения ее следует закрыть слоем пароизоляционной мембраны, чтобы пары не проникали внутрь.

Если брать внешнюю сторону, то теплоизоляция из минеральной ваты закрывается еще одной мембраной, но другого типа. Мембрана в этом случае не будет продуваться и не будет пропускать воду в газообразном и жидком виде, а из утеплителя пары смогут выходить без проблем. То есть паронепроницаемость будет односторонней. Когда утеплитель будет установлен, останется провести лишь отделочные работы.

Установка окон

По принятым нормам строительства окна должны составлять около 18 процентов площади стены. И для максимального освещения лучше всего придерживаться этих размеров. Если вы будете жить в доме круглогодично, то лучше всего будет установить пластиковый стеклопакет с двойным остеклением и большой площадью стекла.

Чем обработать дом?

Для того чтобы защитить дом от перепада температур, различных вредителей, влажности и воздействия различных микроорганизмов, его следует обработать антисептическим средством. Сделать это можно тремя способами:

• При помощи кисти. Это наиболее легкий и старый способ, позволяющий нанести антисептик. В этом случае следует брать концентраты, которые перед использованием следует разбавить водой. Как правило, наносится два-три слоя антисептика, который был разведен водой.
• С помощью распылителя. Такой способ существенно экономит время, которое необходимо затратить на работу такого типа. В распылитель заливается сделанный заранее раствор антисептика, после чего смесь распыляется на нужные части дома.
• Погружение нужного элемента в емкость с антисептиком. Погружение в раствор должно осуществляться строго определенное время для того, чтобы свойства дерева были максимально сохранены. Для того чтобы осуществить обработку таким методом, необходим не только большой резервуар, но и специальный механизм для подъема тяжелых элементов.

Чтобы не дать древесине всплыть, необходимо использовать прижимные системы.

Преимуществами обработки антисептиком являются:

Варианты отделки

Вариантов отделки существует несколько. Может быть просто нанесена штукатурка снаружи, а можно использовать краску. Также можно сделать облицовку стен сайдингом или вагонкой. При желании возможно использовать блок-хаус.

Например, штукатурка может осуществляться двумя способами:

• Делается оштукатуривание по листам фасадного пенопласта, которые ранее были закреплены на фасаде с помощью клея, а также специальных прижимных дюбелей.
• Оштукатуривание делается прямо по OSB-листам со стыками, предварительно обработанными морозостойким герметиком. Также стены должны быть оклеены в таком случае стеклотканевой сеткой и загрунтованы.

Но такой способ больше подойдет как временный вариант.

Частые ошибки

При возведении домов важно сделать все правильно и не допускать различного рода неточностей. От правильности расчетов, рационального применения стройматериалов, соблюдения технологических моментов утепления, а также обшивки будет зависеть финальный результат – будет ли у вас красивый, комфортный и уютный дом или же вы получите совсем не то, чего ожидали. Поэтому стоит рассмотреть главные ошибки каркасного строительства, чтобы предупредить их совершение, особенно если вы хотите осуществить монтаж самостоятельно.

Одной из наиболее распространенных ошибок является неправильный подбор пиломатериалов для деревянного дома. Как известно, основа каркасного дома делается из деревянных материалов. И одной из главных ошибок является их неправильный подбор. В одном случае в строительстве используют не очень хорошо высушенную древесину, то есть свежие пиломатериалы. А в другом применяют древесину малого сечения, которая просто не может выдержать эксплуатационных нагрузок.

Первая ошибка куда серьезнее, ведь ее допущение может реально повлиять на качество и надежность конструкции дома. Ведь дело в том, что деревянные элементы по мере усыхания меняются в размерах. Поэтому могут возникать щели, перекосы и другие проблемы, которые потом сделают постройку непригодной для проживания.

Древесина малого сечения не выдерживает необходимых нагрузок и ее использование в доме просто опасно.

Еще одним важным моментом является обшивка конструкции каркаса. Только правильное ее выполнение обеспечит устойчивость дома при ветровых боковых нагрузках. В этом случае наилучшим решением будет комплексный подход, когда обшивка каркаса делается с помощью плитных материалов, а также осуществляется установка укосов в нижней и верхней частях обвязки.

Надеясь удешевить строительство, вы можете довольно серьезно прогадать. Особенно если решите использовать какой-то бюджетный утеплитель, эксплуатационные характеристики которого оставляют желать лучшего. Лучшими утеплителями на сегодняшний день являются:

• базальтовая вата;
• минеральная вата;
• утеплители на основе ваты.

Все остальное использовать крайне рискованно. И вообще, экономить на утеплителе не следует.

Также следует максимально точно соблюдать технологию и конструктив строительства. Обычно речь идет или о «балуне», или о «платформе». У них имеются четкие сценарии реализации, от которых отступать нельзя ни на шаг, иначе вы просто рискуете сделать дом, непригодный для жизни.

Еще одной частой ошибкой является неправильный выбор крепежных элементов. Например, если крепить доски каркаса не на обычные гвозди, а на черные саморезы или перфорированные уголки, то можно нарушить баланс крепежей. Более того, это будет существенно дороже и конструкция еще и не получит необходимой прочности.

Также довольно часто ошибки допускаются во время изготовления утепления, а именно во время выбора пленочных защитных покрытий. Скопление влаги внутри каркасных стен – большая проблема таких домов. И только качественная паро- и ветроизоляционная пленка поможет ее разрешить.

Построить каркасный дом своими руками – задача реализуемая, хотя и требует серьезной сосредоточенности, понимания технологии строительства и последовательности действий. Кроме того, не следует экономить на строительных материалах на всех этапах строительства, ведь это может вылиться в будущем боком. Но если соблюдать правила, указанные выше, то построить каркасный загородный дом даже в одиночку и без опыта можно без особого труда.

Обзор каркасного дома, построенного своими руками, смотрите в следующем видео.

Несмотря на некую консервативность в мышлении населения нашей страны в плане строительства (применение тяжелых надежных каменных и бетонных материалов), все большее распространение получают легкие конструкции. Дома из SIP-панелей, деревянные каркасные и каркасно-щитовые строения завоевывают всё большую популярность. Причиной тому существенно более низкаястоимость, как требуемого материала, так и его монтажа. В статье рассмотрим этапы строительства каркасного домаот фундамента до крыши.

Нюансы деревянного строительства

Основным отличием деревянных конструкций от «классических» каменных, бетонных, железобетонных и стальных является высокая пожароопасность. Применение несущих деревянных конструкций обуславливает класс пожароопасности сооружения не выше III-го (для каменных и бетонных характерен II-ой класс).

Частично проблема решается антипиренами. Это специальные вещества, предназначенные для обработки деревянных конструкций с целью снижения групп воспламеняемости и горючести. Пренебрежение такой обработкой может привести к самым печальным последствиям.

Ещё одним уязвимым местом строительства каркасного дома является подверженность биологическому разрушению. Речь идет о гниении и древоточцах. Для борьбы с этим факторам применяют биозащитные составы. Современная промышленность предлагает комплексные огнебиозащитные средства, наиболее целесообразные к применению для защиты деревянных конструкций.

Отдельно подчеркнем важность скрупулезного выполнения всех требований по электромонтажу. Наиболее частой причиной возгорания домов являются некачественная проводка, использование не сертифицированного электрооборудования (розетки, выключатели), нарушение правил эксплуатации электроприборов.

К бесспорным преимуществам деревянных каркасных домов относят их меньшую стоимость и скорость возведения.

Фундамент – первый этап строительства каркасного дома

Сложным вопросом в рамках частного строительства был, есть и будет выбор типа фундамента. Деревянные строения характерны малым весом. Фундамент, как правило, так же выполняют «облегченным» по отношению к классическому «каменному» варианту дома. При этом все типы фундаментов (ленточные, плитные, свайные) могут применяться и для деревянных домов.

Выбор типа фундамента для каркасного дома в первую очередь зависит от инженерно-геологических условий – прочности грунта, уровня грунтовых вод и так далее. Для каркасного варианта строительства возможно применение столбчатых фундаментов.

Для экономии финансовых средств следует заказать инженерно-геологические изыскания в минимальном объеме. Хотя бы одну скважину глубиной около 5м. На основании отчета об изысканиях посредством консультаций со специалистом можно будет определить оптимальный вариант фундамента . Самостоятельное решение данного вопроса «на глазок» с высокой степенью вероятности обернется либо перерасходом материалов «в запас», либо проблемами в эксплуатации дома, установленного поверх слишком слабого фундамента.
Особое внимание следует уделять уровню грунтовых вод, сезонному их колебанию, а также риску появления верховодки – так называемой «почвенной воды». Оплата изысканий и консультаций со специалистом окупятся сторицей.

Этап 2: возведение каркаса и междуэтажного перекрытия

Возведение каркаса при строительстве деревянного дома начинают с монтажа нижней обвязки. Размеры её поперечного сечения напрямую будут зависеть от типа фундамента. Для свай, установленных с большим шагом (3м и более) нижняя обвязка будет мощнее, чем для других вариантов. Нижняя обвязка поверх свайного фундамента, по сути, является ростверком. Во всех случаях (в том числе при ленточном и плитном фундаменте) эта обвязка должна располагаться выше отметки грунта. Нижняя обвязка должна антисептироваться особенно тщательно. Кроме того, под её низ следует подложить гидроизоляцию из плотного полиэтилена, рубероида или другого рулонного изоляционного материала.

Возводить каркас можно двумя методами – собирая каждый элемент отдельно непосредственно в месте его проектного положения, или же собрать на горизонтальной поверхности каркас целой стены, затем поднять его «на попа» и установить на место. Второй вариант предпочтительнее, так как является более производительным. Особенно он удобен при варианте фундамента в виде утепленной шведской плиты – на момент сборки каркаса черновая поверхность пола первого этажа (верх плиты) представляет собой удобную площадку для сбора каркасов стен.

Пространственная устойчивость каркаса обеспечивается либо щитами (каркасно-щитовая схема, характерная, в том числе, для SIP-панелей), либо накосо набиваемой во взаимно-обратном направлении доской. На этапе монтажа часто используют временные раскосы, устанавливаемые поверх каркаса. После зашивки щитами или диагональными досками одной из сторон будущей стены временные раскосы снимают.

В качестве щитов, как правило, применяют OSB (QSB) плиты толщиной 12мм. При зашивке доской её толщина лежит в пределах 18-25мм.
Шаг стоек (колонн) каркаса очень часто назначают равным 60см, что в случае каркасно-щитовой схемы вызывает недоумение. Размер OSB плиты составляет 125х250см, вследствие чего шаг в 60см формирует необходимость подрезок каждого щита на 5см по ширине или 10см по длине. При этом шаг в 62,5см будет полностью кратен ширине такого листа (2 шага) и длине (4 шага). При дощатой обшивке кратность в 60см проблем не создает.

Выбор обшивки щит/доска обычно происходит исходя из цен на эти материалы в регионе строительства. При равной цене предпочтение стоит отдать щитовому варианту, как более технологичному и быстровозводимому.

После возведения каркаса стен первого этажа и устройства верхней обвязки (пояса) начинают монтаж балок перекрытия.

Железобетонные перекрытия (как монолитные, так и сборные) в деревянных домах не применяют. От облегченных вариантов типа Terriva и тому подобных так же лучше отказаться. Древесина имеет сильно отличающиеся от остальных материалов показатели линейного расширения при перепаде температуры. Кроме того, древесины, как «живой» материал, немного изменяет свои размеры и при перепадах влажности. Сочетание в несущем каркасе разнородных материалов крайне не желательно.

Балки перекрытия обычно выполняют из доски 50х200мм или спаренных вдвое досках 50х150мм. Второй вариант предпочтительнее при условии спаривания досок зеркальным отображением годичных колец – такая балка будет стабильнее. Шаг балок зависит от перекрываемого пролета, размеров поперечного сечения и нагрузок. Обычно этот шаг лежит в пределах 60-100см.

Перед возведением каркаса следующего этажа необходимо настелить половой настил поверх балок перекрытия. Для этого применяют шпунтованные половые доски или плитные материалы (OSB, фанера) в два слоя. Стыки второго слоя не должны совпадать со стыками первого. В случае применения половой доски до окончания строительства от загрязнения и повреждения её защищают листами ДВП или плотного картона.

Перекрытия в деревянных каркасных домах должны быть звукоизолированными. Желательно применять отделочные материалы с виброразвязкой. Например, ламинатное покрытие, укладываемое поверх подложки из пробкового дерева. В противном случае слышимость будет очень высокой, а пол будет представлять собой аналог барабана.

Этап 3: крыша

Хорошим вариантом устройства крыши для каркасного дома является её скатный вариант. Крыша может быть односкатной, двухскатной, вальмовой и т.д. В качестве кровельного слоя можно применить любой материал – шифер, профнастил, металлочерепицу, битумную черепицу и т.д.

Скаты крыши формируют стропильной системой. Стропила чаще всего выполняют из доски сечением 50х150 или 50х200. Шаг стропил зависит от снеговых нагрузок в регионе строительства, пролета, сечения. Обычно шаг оставляет 80-120см.

Стропильная нога опирается на мауэрлат. В каркасном деревянном доме его функцию выполняет верхняя обвязка последнего этажа.

Этап 4: перегородки, коммуникации и внутренняя отделка каркасного дома

Лучшим вариантом перегородок в деревянном каркасном доме является каркас из деревянного бруса сечением 50х100мм, обшитый с двух сторон все теми же OSB плитами. Шаг стоек для перегородок идентичен несущим стенам. Внутреннюю полость перегородок заполняют звукоизолирующим материалом.

В помещениях с влажным режимом (санузел) пол и стены дополнительно обшивают магнезитовыми плитами, поверх которых устраивают гидроизоляцию обмазочными материалами. Применение магнезитовых плит дает возможность облицовки стен и потолка керамической плиткой.

Каких-либо препятствий для устройства гипсокартонных перегородок в каркасных деревянных домах не существует.

Прокладка внутридомовых коммуникаций осуществляется до внутренней обшивки стен. Электропроводка закладывается в специальные гофрированные рукава. Прокладки водонесущих коммуникаций в теле перекрытия лучше избегать. Стояки таких коммуникаций обычно пропускают в полости стен.

Оптимальным вариантом внутренней отделки стен и потолка является гипсокартон. Его несложно закрепить саморезами по дереву с последующим шпатлеванием. Финишная часть отделки может быть любой – от покраски до поклейки обоев.

Крепежные элементы

Крепежными элементами в строительстве деревянных домов являются гвозди, строительные скобы и мощные саморезы-глухари. От применения черных фосфатированных саморезов «для гипсокартона» лучше отказаться в виду их хрупкости. Применение такого крепежа при устройстве гипсокартонных перегородок допустимо.

Усилить соединение деревянных элементов можно с помощью стальных уголков, пластин, накладок и т.п.

Этап 5: отделка фасадов

Наибольшее распространение для отделки фасадов деревянных каркасных домов получили вентилируемые фасадные системы. Например, сайдинг.

Какие-либо варианты оштукатуривания для деревянных домов неприемлемы. Облицовка декоративным деревянным кирпичом также вызовет проблемы (за исключением, разве что, цокольной части, если в её пределах не применялись деревянные конструкции).

Заключение

Во избежание перекосов несущих конструкций требуется четко соблюдать этапы строительства каркасного дома. Особенно это касается элементов пространственной жесткости – временных раскосов и обшивки каркаса. Крайне нежелательно применять более тонкие материалы, особенно щиты. Данная технология строительства не терпит отклонений и самодеятельности. Нельзя, например, обшивку OSB листами заменять плитами ДСП, цементно-песчаные, магнезитовые, гипсоволокнистые. При соблюдении приведенных в данной статье требований срок эксплуатации деревянного каркасного дома составит не менее 50 лет.