Правила и способы монтажа уличных светильников. Правила и способы монтажа уличных светильников Какой провод нужен для подключения уличного фонаря

Уличную проводку используют, как способ подвести электричество к дому. С помощью нее устанавливают приборы наружного освещения, камеры видеонаблюдения. Она обязана соответствовать нормам безопасности, быть удобной в эксплуатации. Грамотно сделанная электропроводка исключит возникновение нежелательных моментов, таких как обрыв провода или короткое замыкание.

Элементы, включенные в электрическую проводку

Электропроводка это кабельно — проводная продукция, в которую включены кабеля, провода и шнуры. Кабель — это проводник, его защищает специальная оболочка, в которой размещены жилы. Жилы одни из главнейших элементов в кабеле, изготавливают их из медных или алюминиевых проводов цельных или скрученных, однопроволочных или многопроволочных. Толщина жилы влияет на то, сколько тока через неё способно пройти, не нагревая её. Из-за того что в быту всё чаще используют мощные токоприемники (электроинструмент, пылесосы, чайники, газонокосилки и прочее) на смену , пришла — медная. Потому что медь проводит ток лучше.

Цель изоляции — защищать жилу передающую ток, для этого ее изготавливают из пластмассы, полимера и резины которые препятствуют распространению тока в проводке.

В состав проводки входят:

Вводной автоматический выключатель.
Автоматы групповых линий.
Электросчётчик.
Защитные устройства - УЗО, диффавтоматы, предохранители (пробки)
Нулевая и заземляющая шины
Соединительные проводники

Как правильно подобрать нужную электропроводку? Чем руководствоваться? Прежде всего, возможностями помещения и пожарной безопасностью, а не интерьером помещения. Если комнаты хорошо отапливаются и не имеют повышенной влажности, то предпочтение можно отдать любому виду проводки. В таких помещениях как кухня, ванна, подсобка используют комбинированную проводку. Это Особенно важно при электрификации вне помещения. Провода лучше спрятать в специальные трубы с пластиковой или металлической оболочкой, которая гарантированно исключит возникновение замыкания

Разновидность проводок

Виды электропроводок на сегодняшнем рынке практически не отличаются от тех, что были популярны полвека назад единственное, разве что материалы для изоляции несколько преобразились и приняли более современный облик. К простейшим способам монтажа относится открытая электропроводка, её прокладывают на потолки и стены, но не маскируют.

Существует три вида такой проводки:

Переносная
Передвижная
Стационарная

Полезная информация о наружной проводке:

Лучше использовать провода с многопроволочными гибкими жилами. Они подходят для открытой электропроводки, к тому же они обладают гибкостью и с легкостью укладываются в углах. Кабель с большим сечением способен выдерживать большую нагрузку.

Выбирать толстый провод нужно внимательно, поскольку ему сложно придать необходимую форму. Сечение рассчитывается после проведения подсчётов мощности всех приборов, которые будут подключены к кабелю.

Недостатки наружной проводки:

Провода не защищены от внешних повреждений
Неэстетичный вид

Преимущества:

Согласно ПУЭ проводка правильно скрыта и пожаробезопасна.

Вероятность повреждения равна нулю. Провод защищён от ультрафиолетовых лучей, низких температур, влажности. Из-за чего срок годности проводки увеличивается.
Экономия материала.
Лёгкая замена кабеля

Главным недостатком скрытой проводки являются существенные траты на материалы.

Правила установки уличной проводки

Оптимальная дистанция от провода до жилых помещений:

При горизонтальной трассе:

до крыльца – 2,5 метра;
до окна – 0,5 метра;
до балкона – 1,0 метра.

При вертикальной прокладке:

до окна – 0,75 метра;
до балкона – 1,0 метра.

Расстояние от земли – 2,75 метра.

Прокладывая проводку по стенам, нужно соблюсти следующие правила:

Провоз с изоляцией кладут в рукава из металла или пластика.
Специальными крепежами рукава монтируют к несущей поверхности через 1 метр.
Монтаж лучше осуществлять с помощью клемм и зажимов.
Соединяя провода применять скрутки нежелательно
В случае если они всё же присутствуют им нужно обеспечить изоляцию, специальной трубкой или ПВХ изолентой.
Между двух зданий протягивают удерживающий трос, после на него крепиться гофрированный рукав либо трубка с проводами.
Все соединения осуществляются только в герметичных распределительных коробках.
Устанавливать наружную проводку на крушу – запрещено.

Для монтажа понадобятся следующие инструменты:

Отвертка
Пассатижи
Кусачки нужны чтобы отсечь кабель в необходимом месте.
Нож необходим для зачистки кончика кабеля, перед установкой.
Индикатор для определения напряжения.
Электродрель для проделывания отверстий.
Молоток

Помимо данных инструментов понадобится изоляционные материалы.

Выбираем кабель для уличной проводки

Виды кабелей:

СИП – необходим для ввода питания от столба к дому.
ПВС — обладает гибкостью, ПВХ оболочкой, которая делает его округлым и плотным. Провода маркированы. Количество жил от 2-5. Используют ПВС в бытовых целях.
ВВГ- силовой кабель. Жилы варьируются от 1 до 5. Плоский по форме. Изоляция ТПЖ из ПВХ. За счёт двойной изоляции, является подходящим вариантом для наружной проводки.
ППВ,ПВ1,АПВ, АППВ подойдут для внешней проводки, при условии что будут находиться в трубах, поскольку они обладают одинарной изоляцией.
ВББШв — бронированный кабель с медными жилами. Способен выдержать температуру от -50 до +50 по Цельсию. Подходит для проведения электричества под землей.

Разновидности:

АВББШв — кабель обладающий алюминиевой жилой.
ВББШвнг — огнестойкий кабель.
КГ — кабель гибкий.. Жилы — от 1 дл 6. Изоляция ТПЖ – резина. Переменное напряжение до 600в, частота до 400 Гц, постоянное напряжение 1000в. Рабочая температура-60 до +50. Применяется для того чтобы подсоединять переносные устройства.
NYM — сделан из меди, изоляция ТПЖ ПВХ наружная оболочка огнестойкое ПВХ. Меловая резина, находящаяся между слоями изоляции,делает кабель более прочным. Жилы медные, от 2-до 5 жил. Применяют для прокладки на улице, поскольку он влагостойкий и термостойкий. Работает при температуре от -40 до +70. Кабель нужно прятать от ультрафиолетовых лучей. Если сравнивать с ВВГ то кабель NYM обладает большей стойкостью и удобнее в работе. Однако стоимость его превышает цену на ВВГ.

Почти все провода с буквой А в названии сделаны из алюминия. Все остальные — медные. Цифра в названии говорит о сечении и количестве жил.

Выбирая наружную проводку необходимо обеспечить ей безопасность, главным условием которой является правильно подобранный кабель. Для начала подключаем источник тока. Если его планируется устанавливать вне помещения, выбираем место, где он будет проходить по воздуху, но это создаст много затруднений, поскольку он займет немалую площадь, помимо этого он будет уязвим. В таком случае целесообразнее проложить кабель под землёй.

Выбрав способ подземной прокладки, придётся воспользоваться кабелем, который защищен, изоляцией ПВХ. Его кладут в траншею, протяженностью не мене 4,5 метров под внутренним двором, 7,5 метров под травой или газоном.

Чтобы проложить кабель на улице можно воспользоваться проводами из меди или алюминия. Кабель с алюминиевыми жилами обладает меньшей гибкостью и служит меньше, нежели кабель из меди, но и по цене достаточно демократичен.

Уличная проводка основы установки

Провода СИП И АВК используют в целях монтажа проводки. Частную сеть, можно, подсоединить к напряжению 380 или 220 вольт. Лучший вариант для подключения по воздуху провод СИП-4.

Кабели с броней АВБШв и ВБШв применяют для проведения электросети под землей. Данные кабели отлично подходят для установки в траншеях, поскольку они устойчивы к повреждениям и грунтовым водам.

Для наружной проводки обычно используют алюминиевый провод, в случае монтажа проводки между столбом и щитком. Такой метод помогает сократить затраты.

Выявляем наиболее подходящий способ прокладки

Проводить кабель воздушным способом более целесообразно при проводке кабеля длинной в несколько метров. По времени это будет быстро, но возможно не особо эстетично и надежно. Способ проводки под землёй отличается своей долговечностью и качеством. Когда расстояние от столба до жилого помещения велико, прибегают к способу прокладки под землёй.

Прокладываем кабель под землю

В самом начале выбирают и размечают, где будут установлены опоры и

куда будет проложен кабель. В случае присутствия на участке больших деревьев, следует соблюсти дистанцию в 1 метр. Раскапываем траншею глубиной не менее 70 сантиметров, если учитывать подушку то 80 сантиметров. Траншею тщательно проверить на наличие различных предметов, которые могут повредить оболочку кабеля.

Подготавливаем песчаную подушку, её слой должен составлять около пяти сантиметров, идеально — 10см. При помощи мегомметра проверяем кабель на целостность, только после того можно укладывать его в траншею. Прокладываем кабель «змейкой» без натягов. Затем кабель засыпаем десяти сантиметровым слоем песка, пятнадцатисантиметровым слоем грунта и утрамбовываем и кладём сигнальную ленту. Теперь нужно окончательно засыпать траншею. По истечению времени грунт осядет.

Как проложить по воздуху?

Для воздушной прокладки потребуется оцинкованный трос из стали. При длине в 80 метров сечение должно составлять от 1 до 1,5мм в квадрате. Прокладку осуществляют при помощи крепления троса, по всей длине используя капроновые стяжки каждые 50 метров. Нет необходимости натягивать кабель как струну. Крепление к тросу должно немного провисать.

Уличное освещение. Подбираем провод

Гибкий провод, как ни один другой подходит для наружного освещения. Присутствие освещения во дворе важно в тёмное время суток, кроме этого необходимо снабдить территорию розетками, чтобы подключать различные приборы, такие как косилки, насосы и т.д.

Наружной проводке нужно обеспечить защиту от осадков. Сам провод должен иметь две или три жилы и двойную изоляцию, проводить его необходимо в защитном рукаве.

На улице СИП-4 монтируют по принципу внутренней проводки.

Единственное отличие — необходимость установить распределительные коробки, размещать которые, лучше всего в закрытом помещении. Подводить проводку лучше снизу, чтобы по ней не стекала вода. Провод для наружного освещения следует присоединять только к защищенным от влаги приборам, розеткам. В местах соединения проводов и приборов должен присутствовать резиновый уплотнитель. Кронштейн в форме круглой чаши необходим для того чтобы по нему стекала вода, не попадая на электроприборы. Розетки необходимо снабдить крышками.

Выбираем выключатель для наружной проводки

Для наружной проводки можно выбрать одноклавишный выключатель или , смотря, сколько источников света, которыми нужно управлять. Нет надобности, делать углубления в стене для установочных коробок. Прокладка, не проводящая ток, и выключатель монтируются к стене. Выбираем выключатель, руководствуясь его техническими данными. Обратить внимание на номинальное напряжение и ток, степень защиты. Спросом пользуются изделия марки Ленинград.

Осуществляется на фасадах зданий и сооружений, мачтах освещения, путепроводах, столбах линий электропередач и других опорах. Чтобы осветить ту или иную часть территории, требуется смонтировать систему наружного освещения. В этой статье мы хотим описать монтаж наружного освещения с установкой опор (столбов, мачт) освещения.

Первым делом требуется изготовить проект наружного освещения. В проекте освещения должны учитываться: рельеф площадей, степень требуемой освещённости, потребляемая мощность осветительного электрооборудования, протяжённость и сечение кабельных линий , количество устанавливаемых светильников, система защиты и система управления наружным освещением, способ электромонтажа системы наружного освещения. Доставка электроэнергии к осветительным проборам может осуществляться воздушным способом или прокладкой кабеля в земле . Мы рассмотрим систему наружного освещения, где электропитание светильников наружного освещения осуществляется прокладкой кабеля в земле.

Глубина укладки бронированного кабеля в газонной части должна быть не менее 0,8 метра от планировочной отметки земли, но при прокладке кабеля под дорогой, глубина его монтажа должна быть не менее 1,25 метра. Для системы наружного освещения, при прокладке кабеля в земле, желательно использовать бронированный кабель, так как он не требует дополнительной защиты от механических повреждений при прокладке в газонной части. Выкопав траншею для бронированного кабеля, приступаем к монтажу подстилающего слоя из песка. В готовую траншею глубиной не менее 0,8 метра насыпаем 15 сантиметровый слой песка, который обильно смачивается водой для последующей утрамбовки. Для утрамбовки песка применяют специальные виброплиты. Задача состоит в том, чтобы утрамбовать 15 сантиметровый слой песка до 10 сантиметрового слоя. Подготовив траншеи для прокладки кабеля, приступаем к устройству для монтажа опор наружного освещения. Требуется выкопать в земле квадратную нишу 1 метрХ1метр и глубиной 1,2 метра. В середине выкопанной ямы для опоры освещения надо пробурить отверстие на глубину 1 метра, а ширина этого отверстия будет зависеть от ширины основания опоры наружного освещения. Отверстие для установки опоры наружного освещения должно быть шире основания самой опоры на 10 сантиметров. Бурить удобно специальным ручным коловоротом, но можно для этих работ применить машину для бурения скважин в земле. После выполнения всех подготовительных работ, устанавливаем в подготовленные отверстия опоры наружного освещения (столбы освещения). Если опоры освещения металлические, то после их монтажа в пробуренные отверстия, вбиваем в стенки выкопанной ямы арматуру, центруем опору освещения при помощи нивелира и привариваем вбитую арматуру к опоре освещения.

Опора наружного освещения крепко зафиксирована в земле, теперь заливаем бетон в пробуренное отверстие, в которое установили опору наружного освещения. Отверстие требуется заполнить бетоном так, чтобы в нём не было пустот. Это можно сделать при помощи длинной квадратной палки, которой требуется утрамбовать заливаемый бетон. Когда вы заполнили полностью отверстие бетоном, то надо залить основание ямы на 20 сантиметров от дна ямы, чтобы получилась плита, которая впоследствии будет надёжно удерживать опору освещения. После застывания бетона ваша опора будет надёжно закреплена в яме при помощи изготовленной плиты основания опоры освещения.

После того как вы установили опоры освещения, приступаем к прокладке кабеля. Перед монтажом кабеля требуется выполнить электроизмерения , провести , чтобы убедиться, что изоляция кабеля не повреждена при транспортировке. Начинать монтаж кабеля желательно от ввода кабеля в здание или сооружение. Разматываем кабель по всей кабельной трассе, давая припуски на подводку кабеля в столбы освещения. Размер припуска зависит от места установки распаечной коробки в столбе освещения. После того как вы размотали кабель по всей трассе, начинаем укладку кабеля в траншею. Начинать требуется с последнего столба освещения. Для монтажа кабеля в опору освещения, на глубине 0,7 метра от планировочной отметки земли в опоре освещения надо вырезать технологическое окно. Технологическое окно может быть подготовлено заранее. Заводим питающий кабель в последний столб освещения так, чтобы его длины хватило для нескольких подключений к распаечной коробки (с запасом). Затем заводим кабель петлёй в последующую опору освещения (столб освещения) не забывая давать запас кабеля на последующее расключение. И таким образом вводим кабель во все опоры освещения (столбы освещения).

После укладки кабеля требуется выполнить электроизмерения, замер сопротивления изоляции, чтобы убедиться, что вы не поранили изоляцию кабеля при монтаже. Кабель заведен во все столбы освещения и свободно лежит на поверхности подстилающего слоя из песка, всё готово, чтобы засыпать траншеи, но не торопитесь. Требуется засыпать кабель песком на 15 сантиметров, обильно смочить песок водой и утрамбовать его. После этого траншею можно засыпать грунтом до половины оставшейся глубины. Затем укладывается специальная сигнальная лента, которая, при несанкционированных раскопках, служит сигналом того, что в земле проложен кабель. Теперь засыпаем траншею грунтом до планировочной отметки.

О том, как подключать опоры наружного освещения и устанавливать осветительные приборы (светильники) на столбы освещения, мы расскажем в следующей статье «Электромонтаж светильников (осветительных приборов) на установленные опоры освещения «

25 Комментария(-ев) на ”Электромонтаж наружного освещения (уличного освещения), установка опор наружного освещения”

С интересом прочитал статью «Электромонтаж наружного освещения, установка опор наружного освещения». У меня возник следующий вопрос:
- металлические опоры необходимо заземлять или они сами выполняют функциию «заземлителя»?

Здравствуйте, Андрей!
Вы обязаны присоединить металлические опоры к защитному проводнику «РЕ» (заземляющий проводник, нулевой защитный проводник, защитный проводник системы уравнивания потенциалов).

ПУЭ-7
1.7.51
Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты при косвенном прикосновении:
защитное заземление;
автоматическое отключение питания;
уравнивание потенциалов;
выравнивание потенциалов;
двойная или усиленная изоляция;
сверхнизкое (малое) напряжение;
защитное электрическое разделение цепей;
изолирующие (непроводящие) помещения, зоны, площадки.

1.7.76
Требования защиты при косвенном прикосновении распространяются на:
1) корпуса электрических машин, трансформаторов, аппаратов, светильников и т.п.;
2) приводы электрических аппаратов;
3) каркасы распределительных щитов, щитов управления, щитков и шкафов, а также съемных или открывающихся частей, если на последних установлено электрооборудование напряжением выше 50 В переменного или 120 В постоянного тока (в случаях, предусмотренных соответствующими главами ПУЭ — выше 25 В переменного или 60 В постоянного тока);
4) металлические конструкции распределительных устройств, кабельные конструкции, кабельные муфты, оболочки и броню контрольных и силовых кабелей, оболочки проводов, рукава и трубы электропроводки, оболочки и опорные конструкции шинопроводов (токопроводов), лотки, короба, струны, тросы и полосы, на которых укреплены кабели и провода (кроме струн, тросов и полос, по которым проложены кабели с зануленной или заземленной металлической оболочкой или броней), а также другие металлические конструкции, на которых устанавливается электрооборудование;
5) металлические оболочки и броню контрольных и силовых кабелей и проводов на напряжения, не превышающие указанные в 1.7.53, проложенные на общих металлических конструкциях, в том числе в общих трубах, коробах, лотках и т.п., с кабелями и проводами на более высокие напряжения;
6) металлические корпуса передвижных и переносных электроприемников;
7) электрооборудование, установленное на движущихся частях станков, машин и механизмов.
При применении в качестве защитной меры автоматического отключения питания указанные открытые проводящие части должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания в системе TN и заземлены в системах IT и ТТ.

1.7.77
Не требуется преднамеренно присоединять к нейтрали источника в системе ТN и заземлять в системах IT и ТТ:
1) корпуса электрооборудования и аппаратов, установленных на металлических основаниях: конструкциях, распределительных устройствах, щитах, шкафах, станинах станков, машин и механизмов, присоединенных к нейтрали источника питания или заземленных, при обеспечении надежного электрического контакта этих корпусов с основаниями;
2) конструкции, перечисленные в 1.7.76, при обеспечении надежного электрического контакта между этими конструкциями и установленным на них электрооборудованием, присоединенным к защитному проводнику;
3) съемные или открывающиеся части металлических каркасов камер распределительных устройств, шкафов, ограждений и т.п., если на съемных (открывающихся) частях не установлено электрооборудование или если напряжение установленного электрооборудования не превышает значений, указанных в 1.7.53;
4) арматуру изоляторов воздушных линий электропередачи и присоединяемые к ней крепежные детали;
5) открытые проводящие части электрооборудования с двойной изоляцией;
6) металлические скобы, закрепы, отрезки труб механической защиты кабелей в местах их прохода через стены и перекрытия и другие подобные детали электропроводок площадью до 100 см2, в том числе протяжные и ответвительные коробки скрытых электропроводок.

Как выполняется прокладка кабеля, если светильники стоят не вдоль прямой, а разбросаны в разных сторонах? Ответвительных муфт вроде не существует…Можно ли каким-нить образом «разоравать» кабель чтобы пойти в разных направления?

Здравствуйте, Асакуро!
Вам следует выполнить прокладку кабеля к светильникам несколькими питающими линиями. Количество групп зависит от расстояния кабельной линии и количества светильников.

по СНиП 2.07.01-89* расстояние от бортового камня дороги до кабельной линии должно быть не менее 1,5метра, относится ли это требование к кабелю сети наружного освещения? ведь сами опоры устанавливаются на расстоянии 0,6м до края дороги.

Здравствуйте, Алексей!

Для определения расстояния от кабельных линий до бортового камня следует руководствоваться правилами устройства электроустановок (ПУЭ).

Прокладка кабеля в земле должна осуществляться на расстоянии не менее 1 м от бровки или не менее 1,5 м от бордюрного камня. Эти расстояния распространяются на кабельные линии до 1 кВ и выше 1 кВ.

ПУЭ-6
2.3.13
Над подземными кабельными линиями в соответствии с действующими правилами охраны электрических сетей должны устанавливаться охранные зоны в размере площадки над кабелями:
для кабельных линий выше 1 кВ по 1 м с каждой стороны от крайних кабелей;
для кабельных линий до 1 кВ по 1 м с каждой стороны от крайних кабелей, а при прохождении кабельных линий в городах под тротуарами — на 0,6 м в сторону зданий сооружений и на 1 м в сторону проезжей части улицы.
Для подводных кабельных линий до и выше 1 кВ в соответствии с указанными правилами должна быть установлена охранная зона, определяемая параллельными прямыми на расстоянии 100 м от крайних кабелей.
Охранные зоны кабельных линий используются с соблюдением требований правил охраны электрических сетей.

2.3.92
При прокладке кабельной линии параллельно с автомобильными дорогами
категорий I и II (см. 2.5.146) кабели должны прокладываться с внешней стороны кювета или подошвы насыпи на расстоянии не менее 1 м от бровки или не менее 1,5 м от бордюрного камня. Уменьшение указанного расстояния допускается в каждом отдельном случае по согласованию с соответствующими управлениями дорог.

ПУЭ-7
6.3.8
Опоры установок освещения площадей, улиц, дорог должны располагаться на расстоянии не менее 1 м от лицевой грани бортового камня до внешней поверхности цоколя опоры на магистральных улицах и дорогах с интенсивным транспортным движением и не менее 0,6 м на других улицах, дорогах и площадях. Это расстояние разрешается уменьшать до 0,3 м при условии отсутствия маршрутов городского транспорта и грузовых машин. При отсутствии бортового камня расстояние от кромки проезжей части до внешней поверхности цоколя опоры должно быть не менее 1,75 м.
На территориях промышленных предприятий расстояние от опоры наружного освещения до проезжей части рекомендуется принимать не менее 1 м. Допускается уменьшение этого расстояния до 0,6 м.

Здравствуйте, нормируется ли расстояние по горизонтали от светильника наружного освещения до ВЛИ (СИП), а также расположение его относительно оси трассы? Например, — положение светильника 200мм над СИП направление вдоль оси трассы наружного освещения?

Уличные светильники подвергаются постоянному воздействию окружающей среды: осадки, порывы ветра, температурные перепады. Поэтому к их конструкции и основанию выдвигаются особые требования. Так, степень защиты светильников, которые устанавливаются непосредственно на улице, должна быть не ниже IP65. Если светильник будет защищен крышей или козырьком, минимальная степень защиты - IP44.

Этапы работ: установка светильника на стальной или алюминиевой стойке

Подготовительный этап

Очищаем место для монтажа опоры. Убираем садовый мусор, подготавливаем инструмент и материалы:

Любое приспособление для обустройства отверстий в материале. Подойдет коловорот;
садовая либо штыковая лопата;
мастерок;
цемент и песок;
вода;
емкость для замешивания цементно-песчаного раствора;
доски и бруски для сооружения опалубки.

Расчеты и проводка

Стандартная схема подключения светильника изображена на представленном ниже рисунке.

К фазе можно подсоединить различные датчики или же ограничиться обыкновенным механическим выключателем. Кабель укладывается на глубину от 60 см. Если он проходит под местом стоянки или движения авто, глубина – от 1 м. Желательно составить план-схему электропроводки .

Для подземной прокладки идеально подходят кабели с двойной оболочкой и медными жилами: ПВС, ШВВП, ПУГНП и т. д. Величина сечения кабеля подбирается на основании мощности светильника. Если мощность составляет порядка 1,1 кВт и планируется подключение 44-метровой косы светильников, минимальное сечение жил – 1,5 кв. мм. При увеличении длины линии до 73 мм, минимальное сечение возрастет до 2,5 кв. мм. Если вам нужно быстро подобрать сечение жил, руководствуйтесь Таблицей 1.

Сечение жилы, кв. мм	Медные провода
	Напряжение, 220 В		Напряжение, 380 В
		Мощность, кВт		Мощность, кВт

Глубина подземной прокладки кабеля – 0,7 м. Минимальные расстояния: до постройки – 60 см, до трубопровода – 50 см, до параллельно пролегающих кабелей не менее 30 см (по возможности – от 50 см).

Обезопасьте электрокабель от повреждений при последующих землеройных работах, закопав поверх него пластиковую или проволочную сетку.

Все уличные металлические светильники заземляются.

Кабель следует обесточить еще до подключения к монтажной колодке светильника.

В целях электробезопасности для прокладки провода используют пластиковые гофротрубы. Альтернатива – бронированный кабель.

Обустройство фундамента

Чтобы определить величину заглубления фундамента, нужно знать глубину промерзания грунта. Расчет производится по СНиП: используется формула H=√М×K, где М - сумма всех среднемесячных минусовых температур, а K - коэффициент (варьируется от 0,23 до 0,34 и зависит от разновидности грунта). Но вы можете поступить гораздо проще, не проводя никаких расчетов для своего региона. Руководствуйтесь данными Таблицы 2.

Город	Глубина промерзания грунта по СниП, м
Город	Суглинки и глины	Песок мелкий, супесь	Песок крупный, гравелистый
Архангельск

Екатеринбург



Нижний Новгород
Новосибирск



Ростов-на-Дону


Санкт-Петербург



Челябинск
Ярославль

Глубину заложения фундамента под уличный светильник можно делать на 20–30% меньше глубины промерзания грунта. Минимум - 30 см.

Заливка фундамента начинается с обустройства колодца, используется коловорот. Дно ямы устилается песком, после чего – утрамбовывается и выравнивается. Для упрочнения фундамента можно присыпать слой песка щебнем, проложив рубероид или полиэтиленовую пленку.

Теперь настало время сооружения деревянной опалубки: подойдут доски, фанера, бруски, скрепленные гвоздями или шурупами. После водружения опалубки по центру размещаем пластиковую трубу либо гофр: полученное отверстие послужит для прокладки подземного кабеля. Торцы гофра или трубы нужно заклеить – во избежание попадания внутрь раствора.

ПРИМЕЧАНИЕ №1 : если имеем дело с закладными анкерного типа для , их необходимо установить в грунт, отцентрировать и забетонировать таким образом, чтобы на поверхности оказались концы шпилек. На шпильки впоследствии будет установлен подпятник мачты. Финальный этап - крепеж гайками наземной части светильника.

Приготовление раствора

Необходимо смешать цемент, песок и воду - для получения массы с однородной консистенцией. Соотношение цемента к песку от 1 к 2,5 до 1 к 6. Сначала готовится сухая смесь цемента и песка, затем постепенно добавляется вода, проводится замешивание. Готовый раствор необходимо использовать в течение 90 минут. Чтобы смесь получилась пластичной и с ней было проще работать, строители рекомендуют вводить минеральные добавки, пластификаторы или обычное моющее средство (до 100 г на один замес).

Заливка в опалубку

Раствор медленно заливается опалубку. Чтобы избежать образования пустот, можно использовать деревянные трамбовки. Поверхность фундамента выравнивается мастерком. Она должна возвышаться над уровнем почвы как минимум на 2–3 см. Главное - не сильно высоко, во избежание заливания стоячей водой. Поверхность фундамента должна быть идеально ровной, чтобы уличный светильник не превратился в «Падающую башню».

Монтаж закладных анкерного и фланцевого типа

Закладные детали применяются для монтажа опор. Они соединяют подземную и наземную части конструкции. Бывают анкерными и фланцевыми. Анкерные представляют собой шпильки, сверху и снизу объединенные круглым/квадратным кондуктором. Фланцевые - обычные металлические трубы с приваренными на концах фланцами квадратной/круглой формы, в которых обустроены отверстия для болтов.

Закладные детали необходимо установить в фундамент после того, как будут закончены бетонные работы, но до процесса схватывания. Фланцевый анкер под крепление выставляется на поверхности фундамента в вертикальном положении. В монтажные отверстия вкручиваются болты для фиксации подпятника мачты.

Установка анкерных закладных описана в ПРИМЕЧАНИИ №1 .

Подключение светильника

После того как подземная и наземная части светильника скреплены, пришло время подключения к электропроводке.

В монтажной коробке светильника находим клемник. Подключаем к нему один или два кабеля (при последовательном подключении шлейфа осветительных приборов). На N садим ноль, а на L - фазный провод. Также нужен третий заземляющий проводник.

Приусадебная территория должна быть освещена. Это создает уют и ощущение безопасности. Монтаж светильников наружного освещения завершает оформление экстерьера дома. Прежде чем приступить к работе, следует ознакомиться с основными правилами и с тем, какие материалы и светильники для этого используются.

Разновидность уличных светильников

Существует упрощенная классификация светильников для наружного монтажа, которая подразумевает их деление на автономные и сетевые. Автономные используют для работы фотоэлементы, благодаря которым заряжаются аккумуляторы. Их достоинство в автономности и мобильности: светильник не нужно включать и выключать, его можно переставить в любое место.

Сетевые подключаются к линии 220 В. Их ассортимент широк. Различают их по конструкции, техническим характеристикам и по способу монтажа.

Фонари: монтаж уличных светильников такого типа производится на стены, на опорные столбы и подвесным способом – на «струны».
По способу распространения света бывают парковыми (классическими), энергосберегающими (для местного и декоративного освещения) и сферическими.
Опорные столбы изготавливают из металла, пластика, натурального и искусственного камня.
Для ландшафтного освещения используют встраиваемые светильники: их устанавливают на горизонтальные или вертикальные поверхности.
Уличные прожекторы различают по типу используемых ламп:

лампы накаливания;
галогенные и металл-галогенные;
газоразрядные;
ртутные;
натриевые;
ксеноновые;
люминесцентные;
индукционные.

Важно: монтаж наружного освещения должен выполняться с учетом степени климатической защиты. В паспорте прибора указывается значение защиты от пыли цифрами от 1 до 6 и степень защиты от влаги – от 1 до 8. При выборе следует предпочитать лампы с наибольшими показателями защиты, но не ниже IP44.

Монтаж наружных систем освещения

К работе допускаются специалисты с соответствующим уровнем квалификации. Монтаж наружного и внутреннего освещения может выполняться одновременно, но для наружных работ используются иные материалы. Соответственно, потребуется специальный инструмент и приспособления:

указатель наличия напряжения (индикатор) или тестер;
перфоратор;
бокорезы;
нож для снятия изоляции;
набор отверток;
пояс монтажника;
рулетка.

Монтаж наружных сетей освещения выполняется поэтапно. Для установки светильников на столбах ограды из кирпича или камня, следует заранее позаботиться о прокладке кабеля в грунте.

При необходимости, кабель будет возможно отремонтировать, если доступ к нему будет обеспечен. Опалубка должна быть шире возводимой ограды.

Наружное освещение: монтаж опор

В местах установки кирпичных опор устанавливают вертикальные стойки из металлических труб. Внутри стоек прокладывают кабель, который ранее был уложен петлями. Стойки будут выполнять две функции: они необходимы для защиты кабеля и для создания арматурного каркаса ограды.

Установка стоек выполняется строго вертикально. Основание должно быть оснащено крестовиной для заливки в бетон.

Важно: кабель должен иметь запас, необходимый для монтажа светильников.

Другие способы прокладки кабеля в грунте

Прокладка кабеля в грунте для монтажа наружного освещения выполняется с соблюдением следующих правил.

Кабель укладывается на глубину 0,4-0,7 м. В местах пересечения с проезжей частью должна быть предусмотрена защита с помощью металлической или асбестоцементной трубы.
Прокладка линии под основанием здания не допускается. Траншея для кабеля не должна быть ближе 0,6 м от фундамента.
На дне траншеи должна быть предусмотрена подсыпка из песка толщиной 0,1-0,15 м. Поверх кабеля также насыпают песок.
В одной траншее кабели должны располагаться на расстоянии не менее 0,1 м. Исходя из этого требования разрабатывается траншея необходимой ширины.
Вблизи кабельной линии не должно быть деревьев (минимально допустимое расстояние – 2 м). В исключительном случае кабель следует защитить металлической трубой.
Необходимо соблюдать дистанцию до подземных коммуникаций: от канализации и водопровода должно быть не менее 1 м, от газовой трубы – 2 м.
Пересекающиеся кабели в грунте должны быть отдалены друг от друга минимум на 0,5 м.
Для прокладки в грунте используются бронированные кабели. Они защищены от грызунов. В качестве дополнительной защиты могут применяться керамические полнотелые кирпичи.
Соединение кабелей под землей выполняется только с помощью специальных муфт.

Кабель для уличного освещения

Для монтажа электропроводки в грунте и для устройства подвесных линий электропередач используются кабели различного типа. Чаще всего в земле прокладывают кабель марки ВБбШв (или ВБШв) с медными жилами либо АВБбШв с жилами алюминиевыми. Монтаж в данном случае не требует применения труб для защиты. Но для подключения светильников, установленных на приусадебном участке, можно использовать кабели марки ВВП-1, но с обязательной защитой с помощью гофрированной металлической трубы.

В некоторых случаях необходим монтаж подвесных кабелей. В последнее время для этого используют самонесущие провода СИП с изолированными жилами. Изоляция представляет собой ПВХ пластикат, устойчивый к ультрафиолету, перепадам температур и к воздействию химически активных веществ.

Установка осветительных приборов

После того, как будет проложен кабель и установлены опоры для осветительных приборов, можно приступать к подключению светильников. Для этого выполняется следующее.

Светильник разбирается при помощи отвертки: установочный элемент должен быть отделен.
Кабель разрезается в верхних точках петель.
Освобожденные от изоляции концы заводятся в проушину установочного элемента. И подсоединяются к клеммам патрона или специальным контактам.
Пятка светильника крепится к вертикальной или горизонтальной поверхности (в зависимости от предусмотренного изготовителем способа установки прибора). Для этого перфоратором сверлятся отверстия под дюбеля в заранее намеченных местах. Светильник привинчивается винтами.

Дополнительное оборудование для устройства наружного освещения

Кроме светильников и кабелей для их подключения, установка освещения предполагает использование следующего оборудования.

Датчики движения: их устанавливают в местах с небольшой проходимостью. Предназначены эти приборы для экономии электроэнергии. К ним можно подключать как группу, так и отдельные светильники. В последнем случае можно организовать поочередное включение освещения садовой дорожки при передвижении человека.
Датчики освещенности: с их помощью автоматизируют включение светильников и фонарей с наступлением темноты и их отключение на рассвете. Это также помогает экономить электроэнергию, а также позволяет создавать «эффект присутствия» хозяев.
Контроллеры: такое оборудование позволяет устанавливать необходимый день и час включения/отключения освещения, что производится в автоматическом режиме.
Выключатели: устанавливаются как обычные, так и проходные. Последние предназначены для включения/отключения наружного освещения из двух и более мест.

Некоторые нюансы монтажа уличного освещения

При проектировании уличного освещения светильники следует разбивать на отдельные группы. Каждая группа подключается к сети отдельным кабелем, устанавливается отдельное оборудование управления. Независимое подключение позволяет оптимизировать освещенность территории.
Если предполагается декоративное наружное освещение зданий, монтаж встраиваемых светильников выполняется после прокладки кабелей по стенам в штробах.
Необходимо заземлять уличные приборы освещения, подсоединяя заземляющий проводник к корпусу светильников. Для монтажа системы используется трехжильный кабель. Это не только предотвратит поражение человека электрическим током, но и продлит срок службы лампы.
После монтажа выполняется пробное включение и измеряется сопротивление заземления.

С одним из вариантов устройства уличного освещения можно ознакомиться, просмотрев следующее видео.

Монтаж наружного освещения своими руками

0.00 / 5 5
1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

recn.ru

Кабель для уличного освещения. Виды и способы монтажа | Полезные статьи - Кабель.РФ

Рисунок 1. Система уличного освещения Монтаж системы внешнего (уличного) освещения принципиально отличается от прокладки внутри помещений. Основное отличие заключается в применяемых материалах и осветительных приборах. Вне помещений кабели и оборудование подвергаются температурному воздействию, а также осадкам, ветру и солнечному излучению, поэтому к ним предъявляются совершенно иные требования. Поэтому для выполнения такой задачи необходимо применять кабель для уличного освещения, который обеспечит безопасную и долговечную работу всей системы.

Рисунок 2. Подземная прокладка кабеля для уличного освещения Уличная прокладка кабеля может производиться двумя способами: подземным и воздушным.

Подземная прокладка предполагает применение кабеля, в конструкции которого имеется броня из оцинкованных лент или проволок (например, ВББШв). Такой кабель может прокладываться в земле без дополнительных защитных приспособлений (труб, лотков и пр.). Если же применять другой вид кабеля (например, ВВГ), то его нужно прокладывать в защитном коробе или двухстенной гофротрубе. Также необходимо знать, что траншея перед монтажом кабеля должна быть не менее 40 сантиметров глубины (в случае использования защитного короба) и минимум 80 сантиметров при укладке без него.

Для воздушной прокладки необходимо применять кабель для уличного освещения, имеющий в конструкции несущий элемент или обычный силовой кабель и стальной оцинкованный трос, на который будет в дальнейшем смонтирован кабель.

Монтаж кабеля происходит следующим образом: трос или прочная веревка протягивается от конструкции к конструкции и к нему цепляется при помощи хомутов кабель. При использовании кабелей или проводов с несущими элементами процесс монтажа упрощается в 2 раза.

Рисунок 3. Кабель марки АВТ Для воздушной прокладки чаще всего используется кабели и провода марок: ВВГ-ХЛ (монтаж на трос), СИП-2, СИП-4, а также АВТ. Кроме того, нужно запомнить: использовать кабель для уличного освещения необходимо вместе с тросом, иначе он будет растягиваться, что приведет к обрыву.

cable.ru

Освещение участка возле дома, дачи

Без освещения на участке возле дома не обойтись. Даже на даче за тридевять земель, хоть минимальное освещение, но должно быть. С ним как-то спокойнее и уютнее. А уличное освещение дома постоянного проживания - это еще и способ украсить участок, придать ему больше индивидуальности и в вечернее время.

Функции и назначение

Освещение двора и придомовой территории выполняет сразу несколько функций:

Обычно освещение на участке дома - загородного или дачного - комплексное. Есть как минимум, фонарь у дверей и ворот, пару фонарей вдоль основных дорожек. Могут быть установлены управляемые из дома прожекторы, при необходимости освещающие территорию. Этот минимум, который обеспечивает нормальную степень безопасности и удобства.

Выбор светильников

На улице необходимо устанавливать особые пыле-влаго защищенные светильники. Степень защищенности корпуса отображается классом безопасности. Он обозначается латинскими буквами IP и двумя цифрами, которые идут за ним. Первая цифра отражает степень защиты от попадания пыли, вторая - влаги. Чем меньше число, тем ниже защита. Например, IP 44 , имеет более низкий класс защиты чем IP 65. Конкретная расшифровка значения каждой цифры приведена на фото ниже.

Расшифровка цифр в группе безопасности светильников

Понятное дело, что уличное освещение дома лучше делать со светильниками класса IP 68, но они стоят довольно дорого, да и ассортимент их не так велик. Зато никаких проблем с их работой вы иметь не будете - ни во время дождя, ни во время сильного ветра, несущего пыль.

Если говорить о лампах для уличного освещения, лучше всего использовать не лампы накаливания, а светодиодные или эконом-лампы. Самый лучший вариант - светодиодные. При малом потреблении электроэнергии светят они очень ярко. Например, лампа, потребляющая 7 Вт выдает света как 50 Вт лампа накаливания (или 650 lm). При этом они практически не греются, так что находящиеся рядом пластиковые детали не перегреваются. Несколько ограничивает область применения температурный режим эксплуатации от -20°C до +40°C.

Если есть желание еще больше сократить расходы на уличное освещение, можно установить светильники на солнечных батареях. Это кстати, тоже светодиодные лампы (LED), в корпусе которых находится аккумуляторная батарея. За светлое время суток батарея накапливает энергию, которая потом расходуется на освещение. Такие светильники есть разных форматов - от небольших, которые втыкаются вдоль дорожки, до солидных прожекторов, которые можно использовать для освещения дорог.

Светильники на солнечных батареях могут быть разными

Вообще, уличные светильники на солнечных батареях есть разные по оформлению и по способу монтажа. Самые простые варианты - садовые - могут просто втыкаться в землю (на фото слева), есть также подвесные варианты, которые можно развесить на деревьях, веранде. Есть герметичные модели, которые могут плавать в воде. Запустить такой светильник в пруд - отличное решение (второе изображение слева).

Не так давно появились модели, которые можно встроить в дорожку или лестницу (справа). Стоят они довольно много, но если учесть, что затраты на монтаж минимальны (не надо прокладывать кабель), а расходы на освещение вообще отсутствуют, то такое вложение крайне выгодно.

Автоматизация включения/выключения

Несмотря на то, что наличие датчиков требует дополнительных затрат а также усложняет монтаж, это удобно и экономично. Есть реле времени, которые могут включать и выключать уличное освещение дома в заданное время. Такие системы имеет смысл установить на охранном и функциональном освещении. Можно подумать также над установкой реле для декоративной подсветки - тоже удобно.

Уличное освещение дома состоит из нескольких частей

В малопосещаемых местах, где включать свет надо только когда вы находитесь там, можно поставить датчики движения. Они же могут быть частью охранного освещения - при наличии движения включатся прожекторы, до того не работавшие. Сюрприз будет не из приятных. Другое дело, что датчик может сработать на собаку или другое животное, попавшее в его поле зрения. Но и охранные функции будут все-таки более действенными.

Еще одна возможность автоматизировать уличное освещение частного дома - установить фотореле. Оно реагирует на уменьшение количества света, включая цепь питания лампы. Так же в автоматическом режиме питание отключается - когда солнце начинает всходить.

Еще одно видео в тему

Проводка и порядок работ

Прежде всего необходимо составить подробный план освещаемой территории, где указано размещение всех светильников. Далее необходимо разработать трассу, которая будет соединять те источники света, которым необходимо питание (кроме тех, что на солнечных батареях). В домовом щитке на уличное освещение должен быть установлен отдельный автомат. В отдельных случаях моет потребоваться несколько отдельных линий электропитания (например, на освещение забора и площади перед домом один, для заднего двора - второй).

Кабель для питания светильников желательно прокладывать под землей. Минимальная глубина укладки - 80 см, использовать желательно бронированные типы кабеля. Допускается укладка кабеля ВВГ, но в защитной оболочке (специальной гофрорукаве или асбоцементных трубах). Подробнее о подземной укладке кабеля читайте тут.

В большинстве случаев кабель для уличного освещения дома прокладывается под землей

Допускается также воздушная прокладка кабеля для светильников, но она, во-первых, портит общее впечатление, во-вторых, необходимо найти кабель, оболочка которого не боится ультрафиолета. Это определенные виды полиэтилена, оболочки из которого значительно поднимают стоимость кабельной продукции. Чаще всего и тут используют кабель ВВГ, но он требует защиты от ультрафиолета. Его надо укладывать в кабель каналах (если ведут по стене зданий) или гофрорукаве. Без подобной защиты уже через несколько лет (3-4 года в зависимости от региона) оболочка потрескается, что может привести к выходу из строя всей системы.

Выбор сечения кабеля описан тут, о способах соединения проводов читайте тут.

Несколько слов о выборе места установки выключателей для уличного освещения дома. Система может быть довольно сложной - отдельно тянут питание к фонарям на заборе, отдельно - для освещения вдоль дорожек, еще одна ветка - для декоративной подсветки. Но все выключатели желательно сосредоточить внутри дома, и удобнее всего - возле входной двери.

Неудобство этой схемы в том, что отключать и включать освещение надо из дома. Сделать такую схему более удобной можно при помощи системы дистанционного управления. Но это дорогостоящее оборудование. Дешевле обойдется установка проходных выключателей. Они дают возможность включать/выключать свет из двух/трех точек. Можно поставить один внутри дома, второй - на заборе, возле гаража и т.п.

stroychik.ru

Укладка проводов и кабелей для уличных светильников в частном доме

Практически каждый хозяин частного дома собирается так или иначе организовывать освещение приусадебного участка. Узнайте, как лучше организовать освещение и проложить проводку.

В большинстве случаев освещение организуют в соответствии с одним из двух прямо противоположных принципов. Часть домовладельцев реализовывает свои мечты о красивом и уютном царстве света и тени. Другие ограничиваются одинокой лампочкой у входной двери или на заборе у калитки.

Право на жизнь имеют оба варианта. Но расчетливый хозяин должен помнить, что освещение необходимо, прежде всего, с функциональной точки зрения. Ведь свет дает возможность и жильцам дома, и их гостям спокойно, удобно и безопасно передвигаться по территории. Это особенно полезно, если на участке есть перепады высот, неровности рельефа, ступени, элементы ландшафтного дизайна и т. д. Да и проникновение непрошенных посетителей обнаружить при наличии освещения проще. Наконец, важна и декоративная составляющая.

Правила укладки проводов для уличных светильников

Для монтажа электрокабеля существует два способа – подземный и воздушный. Первый метод – более распространенный и надежный, поскольку провода лежат ниже уровня промерзания грунта и защищены от внешнего воздействия слоем земли в 0,5-1 м. Однако его применение ограничено рядом условий. Укладывать кабели под землей нельзя при высоком уровне грунтовых вод, а также в местах с большой подвижностью грунта.

монтаж закладных и установка светильников

сборка схемы и подключение автоматики освещения

При этом само подключение можно выполнить в ручном режиме, когда все запускается и выключается вручную через один единственный выключатель, либо в автоматическом от датчиков освещенности.

Но лучше всего применить более универсальный вариант с реализацией обоих способов в одной щитовой. Его то и рассмотрим более подробнее.

Материалы

До начала работ вам потребуется закупить следующие материалы:

Для освещения с потреблением не более 16А обычно хватает данного сечения. Но все может зависеть от протяженности участка и мощности ламп.

Если вы не ограничены финансово, то можно выбрать бронированный кабель. В этом случае не придется использовать трубы ПНД.

Однако разделывать его как в щитовой, так и при подключении светильников будет не просто. Поэтому большинство использует привычную марку ВВГнГ 3*1,5мм2.

Прокладка кабеля под землей

Начинают работу с подготовки траншей. Заранее составляете схему расположения всех светильников на своем участке.

После чего, от места выхода кабеля с щитовой РЩ-0,4кв, прокапываете вдоль всех этих точек траншею глубиной 70см.

Далее на дно засыпаете песчанную подушку высотой в 10-15см.

Поверх нее укладываются ПНД трубы. В конечном итоге у вас должен получиться примерно вот такой пирог.

Каждая труба должна иметь выход в местах установки уличного светильника. То есть, довели до первого ближайшего, сделали подъем выше уровня земли и отрезали.

Потом отсюда проложили таким же образом вторую, третью и т.д. Таким образом у вас в дальнейшем получится так называемая параллельная схема подключения уличных светильников.

В каких-то точках может быть по 3 ли 4 выхода трубы на поверхность. Все зависит от схемы освещения и мест расстановки садовых фонарей.

Они бывают очень полезны на территории сада.

После полной укладки труб, тросиком затягиваете в них кабель и оставляете некоторый запас (примерно в 30-40см) в каждой светоточке на выходе из трубы.

Разрезаете в этих местах кабель и тяните его к следующему фонарю.

Если у вас разветвленная система освещения и проложено несколько линий, то каждый из кабелей стоит заранее подписать.

Когда все провода проложены присыпаете траншею землей.

На глубине от поверхности в 30см желательно проложить сигнальную ленту.

1 of 2

Стоит она недорого, зато вы в будущем, когда захотите произвести перепланировку или проложить еще дополнительные коммуникации на участке, данной лентой защитите свой кабель от случайного повреждения.

Установка уличного светильника

Теперь можно приступить к монтажу закладной для установки светильников.

Делаете в местах выхода труб ПНД опалубку с армирующей сеткой. Размер опалубки зависит от подпятника фонарного столбика.

Для хорошей устойчивости фонарного столба, фундамент должен быть заглублен не менее 30см.

Схема укладки проводов и монтажа закладной в разрезе выглядит следующим образом:

После этого заливаете все раствором и дав ему выстояться и застыть, демонтируете все лишнее.

Есть садовые светильники с отдельной нижней тумбой, встраиваемые на уровне земли. Для них не нужно делать никакой опалубки для подпятника.

Достаточно засыпать нижний слой гравием, дабы обеспечить дренаж дождевой воды.

Далее закрепляете нижний диск на небольшой слой цементного раствора.

При этом обязательно контролируйте строительным уровнем горизонт установки.

Внутри такой тумбы заливать раствор также не нужно. В ней как раз таки и осуществляется вся разводка и подключение проводов.

Есть еще один простой вариант монтажа закладной. Берется круглый фланец по диаметру основания фонарного столба.

К нему приваривается арматура.

В земле ручным садовым буром делается лунка на соответствующую глубину, и все это заливается бетоном.

Жесткость такой конструкции даже лучше, чем у просто забетонированной опалубки. Кроме того, все крепежные шпильки уже будут выведены наружу.

Когда бетонное основание готово, пропускаете кабель через нижнюю часть фонарного столбика, а само основание закрепляете на закладной.

1 of 2

Для этого прикладываете его к бетонной подложке и отмечаете места крепления под анкера.

Перфоратором высверливаете отверстия нужной глубины.

Вставляете и забиваете в них дюбель.

После чего прочно притягиваете основание фонаря к бетонной площадке.

Далее необходимо подключить и соединить все жилы кабелей. Зачищаете концы жил и заводите их в распредкоробку.

Соединение можно выполнить любым удобным способом.

Самый простой - это применение клеммников Ваго.

Самое главное - надежно заизолировать и герметизировать данное место. Сделать это можно при помощи специального электроизоляционного компаунда.

После полной герметизации размещаете залитую распредкоробку в основании и окончательно монтируете уличный светильник.

Есть модели светильников, у которых все расключение проводов происходит непосредственно на специальной контактной колодке, расположенной внутри столбика.

Тут все будет зависеть от вида и типа уличных фонарей. А разнообразие у них очень богатое, есть из чего выбрать.

Проделываете все эти операции по подключению со всеми остальными светильниками на вашем загородном участке.

Сборка и подключение схемы уличного освещения

Переходим к монтажу и подключению всей коммутационной аппаратуры для управления освещением в щитке.

Общая схема подключения и управления уличным освещением от фотореле с применением пускателя, будет выглядеть следующим образом:

Давайте разберем подробнее, как она работает и собирается "вживую" своими руками.

Для того, чтобы обеспечить два режима работы освещения - ручной и автоматический, используйте трехпозиционный выключатель.

В первом положении через обычный одноклавишник, можно будет вручную включать и выключать уличное освещение когда вам захочется.

Также это пригодится, если вдруг автоматика выйдет из строя или заглючит.

Второе положение - это режим автоматического управления от выносного датчика света и сумеречного реле.

В позиции "0" - освещение полностью отключено.

На DIN рейке по порядку в один ряд выставляете всю необходимую автоматику:

3-х позиционный выключатель или как его еще называют переключатель ввода резерва

сумеречное реле

модульный пускатель

автоматы

Первым делом подключаете фазу питания. Заводите ее от отдельного дифф.автомата в щитке сначала на трехпозиционник (контакт №1).

А далее на сумеречное реле (нижний контакт L) и входные контакты пускателя №2 и №4.

Если мощность светильников небольшая и общий ток не превышает 16А, то все подключение можно сделать перемычками как на рисунках выше.

Если же у вас стоят мощные фонари, типа ДНаТ или весь периметр обвешан прожекторами, то пускатель следует запитывать только напрямую от автомата без всяких перемычек.

Выход с пускателя заводите на верхние клеммы автоматов, к которым будут непосредственно подключаться кабели проложенные в земле до светильников.

После подключения питающей фазы, подсоединяете ноли. Один на клемму N сумеречного реле.

А другой на катушку пускателя А2.

Дабы постоянно не лазить в рапредшкаф при ручном управлении, на удобной для вас стене, рядом с щитовой монтируете обыкновенный одноклавишный выключатель.

Подводите к нему двухжильный кабель ВВГнГ 2*1,5мм2.

Один провод кабеля сажаете на трехпозиционный переключатель (клемма №2).

А второй пускаете на обмотку модульного контактора А2.

В противном случае это все приведет к некорректной работе и ложным срабатываниям. К датчику от щитка протягиваете кабель ВВГнГ 2*1,5 и подключаете к его контактам.

Второй конец от кабеля фотодатчика заводите на сумеречное реле (контакты №2 и №4).

При срабатывании реле снаружи, сумеречное реле в щитке будет замыкать свои верхние контакты №1 и №3. Поэтому на эти клеммы также нужно подать фазу от трехпозиционника с клеммы №4.

После сумеречного реле она поступает на катушку пускателя А1.

В итоге и получается следующая схема работы автоматики:

3-х позиционный переключатель находится в положении II. На улице темнеет, а следовательно в определенный момент срабатывает фотореле.

Замыкание его контактов запускает сумеречное реле и фаза через него попадает на обмотку модульного контактора. Ноль на обмотке дежурит постоянно.

Как только на ней появляется фаза, пускатель втягивается и подает напряжение на верхние клеммы автоматов освещения. Уличные свет и фонари загораются.

На рассвете фотореле размыкает свой контакт, заставляя своего "сумеречного собрата" в щитке разорвать фазу. Контактор отпадает и свет отключается.

Хотите выключить всю автоматику? Просто перещелкните вводной переключатель в положение I.