Квартиры старого образца, именуемые «хрущевками», имеют сразу множество проблем с электропроводкой:
Алюминиевые провода с одинарной изоляцией
Отсутствие заземления
Отсутствие устройств защитного отключения
Недостаточное количество розеток в жилых комнатах и кухне
Разводка проводов произведена методом разветвления
Все это совершенно не подходит под потребности современного человека и его квартиры, где находится, а часто и одновременно работает, сразу несколько электроприборов (плита, микроволновая печь, электроника, стиральная машина, бойлер, кондиционер и прочее).
Этапы замены проводки в квартире
Хаотичность при замене проводки не приветствуется, поэтому нужно придерживаться строгого плана:
Начертить схему электропроводки
Подобрать автоматы и провода
Подготовить план разводки утвердить его в энергослужбе
Утроить времянку
Проложить проводку
Монтировать УЗО, розетки, выключатели и электроприборы
Важно! Прежде чем начнутся работы по замене проводки, нужно устроить защитное заземление.
Как составить схему электропроводки
Такая схема представляет собой специальный чертеж квартиры, где обозначено:
Расположение розеток и выключателей
Источников освещения
Электроприборов
Распределительных коробов
Электрического щитка
Всех проводов
В современных квартирах каждая группа энергопотребителей имеет свой кабель. Благодаря этому, при поломке, электричество отключается только в проблемной зоне, остальная же часть квартиры остается рабочей.
К ванной комнате предъявляются отдельные требования — здесь обязательно должно быть УЗО, так как это помещение с повышенной влажностью.
Схема электропроводки имеет приблизительно вот такой вид (естественно, индивидуальный для каждой квартиры):
Подбор автоматов, проводов, составление схемы
Для современных квартир нужно обязательно осуществить замену входных автоматов и установить УЗО.
Подбор автоматов выполняется таким образом:
Для всей квартиры: типономинал от 25 до 32 А, УЗО — 50 А и 30 мкА
Для кухни: 25 А, УЗО на 30 А и 30 мкА (сечение провода — 4 мм2)
Для кондиционера: 16 А, УЗО — 30 А и 30 мкА (сечение — 2.5 мм2)
Для освещения: тип B, типономинал — 10 А
Для розеток: типономинал — 16 А
Провода из алюминия обязательно заменяются на медные, которые гораздо лучше проводят ток и дольше служат, благодаря своей гибкости и прочности.
Внимание! Ни в коем случае нельзя соединять медные провода со старыми алюминиевыми, так как в месте соединения начнется окислительный процесс, который приведет к разрушению контакта.
Наиболее часто в квартирах используются провода марки ВВГ и ВВГ НГ (негорючий провод).
Для розеток выбирается 3-жильный кабель с сечением от 2,5 мм2. Для осветительных приборов будет достаточно 2-жильного кабеля с сечением 1,5 мм2. А вот для довольно мощной электрической плиты нужен 3-жильный кабель диаметром в 4 мм2.
В соответствии с подобранными автоматами составляется еще одна схема — электроснабжения.
Ее графический вид:
И схематический:
Чертить ее нужно начинать со счетчика (на схеме — kWh), затем идет УЗО и все остальные элементы электросети.
Инфо! На схеме провода перечеркнуты косыми черточками — это означает, что там всего два провода: нулевой и фазный. Если еще присутствует заземление, то черточек должно быть 3.
Буквы L, N и PE — это зарубежное обозначение фазного, нулевого и заземленного провода. На схеме провод «земли» (PE) идет отдельно.
Для уточнения того, как выглядят те или иные обозначения, нужно обращаться к Правилам устройства электроустановок потребителей (ПУЭ) или же к ГОСТу 2.755-87.
Как ставить план электропроводки
Самым щепетильным и важным моментом считается составление плана электропроводки. Ведь именно этот документ будет отправляться на утверждение в энергослужбу.
Он имеет вот такой, уже совсем серьезный вид:
Чтобы сделать его быстро и правильно, нужно взять в БТИ план своей квартиры и перечертить его на чистый лист соответствующего размера. При этом не нужно переносить никаких старых обозначений — должны остаться контуры комнат, площадь и все, что не касается электропроводки, размещения электрических приборов, освещения, розеток. Все это нужно будет наносить самостоятельно, в соответствии с тем, что запланировано при замене проводки.
На листе не должно быть никаких помарок, лучше будет потом начисто все перечертить.
После этого, если все составлено правильно, план будет утвержден и можно приступать к демонтированною старой проводки и монтажу новой.
Монтаж проводки
Перед тем, как приступать к демонтажу и монтажу проводки, нужно собрать все необходимые инструменты:
Перфоратор с размером бура не менее 16 мм
Корончатое сверло (90-100 мм) и долото (25-30 мм) для бетона
Болгарку с кругом для резки камня
Индикатор-фазоуказатель и мультиметр
Паяльник
Монтажный нож
Отвертки, бокорезы и пассатижи — все с изолированными рукоятками
Фонарь и электрическую переносную лампу
Алебастр и шапетль
Уровень и шнур для контроля точности пробивки штроб
А также устройства и материалы:
Гофр для кабеля
Распределительный щит
Подрозетники
Электропроводящую смазку
Устройство времянки
Во время работ с электропроводкой обязательно понадобится электричество для работы перфоратора, болгарки и подачи света. Для этого нужно будет устроить времянку, которая представляет собой конструкцию их деревянного или пластикового бруса, розетки и удлинителя. Все это выводится из квартиры и питается от наружного счетчика.
Удаление старой проводки
Важно! Перед какими-либо работами (еще на стадии устройства времянки), нужно обязательно отключить электричество, проверить его отсутствие мультиметром и уже тогда приступать к демонтажу проводки.
Демонтаж начинается от распределительных коробов, которые обычно расположены под потолком. Открыв короб, нужно найти вводный провод и убрать его или же обрезать и заизолировать. Затем уже можно удалять все остальные провода.
Штробление стен (при прокладке проводки в новых штробах)
Штробить стены можно только по двум направлениям: горизонтальному и вертикальному. Любая кривизна потом вылезет боком и приведет к аварийным ситуациям.
При помощи перфоратора определяются границы: ширина и длина канавки, которые затем выдалбливаются долотом вручную. Если нужно сделать угол, то придется сделать косой срез при помощи болгарки и выбить лунку, тогда гофр с кабелем ляжет ровно и без резких изгибов.
Чтобы выдолбить отверстие для подрозетника, нужно воспользоваться коронкой, которая надевается на перфоратор.
Важно! Коронка подойдет только для стен, выполненных из кирпича, для бетонных нужно будет воспользоваться долотом, так как коронка просто рассыпется, попав на арматуру.
Все лунки для подрозетников выполняются на том расстоянии, на котором ими будет удобно пользоваться.
Совет! Розетку для кондиционера нужно размещать выше всех остальных, чтобы шнур от оборудования не болтался на виду.
Прокладка проводов
Прежде чем начать укладывать провода в штробы, нужно подготовить их соответствующие отрезки, а к ним — гофр. Затем на полу провода затягиваются в гофр, и все это размещается в штробах, а концы проводов заводятся в подрозетники.
Подрозетники и штробы замазываются раствором: подрозетники —по всей окружности, а штробы — отдельными отрезками через каждые 0.5 метра.
Как только укладка будет завершена, нужно завести вводный провод в электрощит и смазать термопроводящей пастой. Все это хорошо закрепляется и соединяется с заземляющей клеммой, после чего щиток крепится дюбелями к стене.
Далее нужно отключить времянку, провести в щиток провода от счетчика и провод заземления, который должен быть присоединен к корпусу щитка. Привод от счетчика изолируется и укладываются в вводный электрощит.
Затем вся конструкция закрепляется и можно приступать к оштукатуриванию стен.
Важно! Перед оштукатуриванием нужно предварительно натолкать во все штробы тряпок или поролона и закрыть щиток пленкой.
Заключительный этап замены проводки
Когда все будет оштукатурено и окрашено, останется только очистить подрозетники и установить розетки, выключатели и светильники.
Теперь самое важное: каждая ветвь проводов должна быть проверена тестером на короткое замыкание. Для этого нужно на время подать ток и найти индикатором ноль и фазу, которые идут от счетчика. И только после их определения можно ввести нужные провода в соответствующие клеммники.
Важно! Даже после того, как провода введены в клеммники, нужно еще раз все проверить их на короткое замыкание, а уже потом включать главный автомат и подавать ток в квартиру.
После контрольной проверки следует проверить работу розеток и светильников.
Удобства ремонта новой электропроводки
После установки новой электропроводки, можно долгое время не беспокоиться о ее исправности. Но если же неполадки по каким-либо причинам возникли, то достаточно будет воспользоваться составленной ранее схемой электропроводки, найти участок, где возникла проблема, и проверить каждую распределительную коробку на исправность соединений и с помощью «прозвонки» выявить поврежденный провод.
Совет! Прозвонка — это очень полезное для каждого домашнего умельца и обладателя скрытой проводки устройство. Оно состоит из обычной батарейки, лампочки, соединительных проводов и зажимов.
Самостоятельная замена и ремонт электропроводки — это самый сложный и ответственный этап ремонта квартиры. Они требуют тщательного подхода ко всему: к разработке плана электропроводки, прокладке проводов, подключению энергопотребителей. Часто случается, что лишь одна ошибка может послужить причиной возникновения пожара.
Обучающее видео о замене проводки
В первую очередь это опасность возгораний . Во-вторых — это опасность для жизни и здоровья(безопасным током для человека считается ток до 36 вольт). Ну и в третьих плохая устаревшая электропроводка, — это нестабильная работа и выход из строя оборудования,- поломка дорогих бытовых и осветительных приборов.
Как осознать что в доме старая проводка?
В первую очередь, вам необходимо обратить внимание на электрический щиток. Обычно, это то место где установлен счетчик электроэнергии. Если в щите все еще стоят старые советские пробки, то у вас старая проводка! Здесь всё очевидно, — проводка в доме гнилая, с алюминиевыми проводами. Второй, немаловажный признак старой электропроводки, — это если вас периодически бьет током в самых неожиданных местах. Не откладывайте до следующего раза — незамедлительно вызывайте электрика! И по возможности, обязательно замените все пробки на автоматы. Не ждите когда они перегорят в следующий раз. Замену пробок на автоматы лучше всего доверить профессионалу, — вызвать электрика на 1 час, и работа сделана! Помните! Что несвоевременная замена, может стоить вам значительно дороже.
«Противопожарный» деревянный щиток, с плавящимися проводами
В чем опасность алюминиевой проводки?
Срок жизни алюминиевых проводов, значительно меньше чем у проводов медных. Алюминий в большей мере подвержен окислению, и является менее гибким и более мягким металлом (если сравнивать с медными сплавами). Проблема алюминия, особенно сильно проявляется в местах соединений и перегибов в проводке. Повышенная влажность и плохой контакт, — также ускоряют процессы окисления. В последствии, это приводит к перегреву и отгоранию контакта.
Алюминиевая проводка
Старая алюминиевая проводка имеет одинарную изоляцию, что по современным правилам просто недопустимо! Одинарная изоляция чревата утечками тока в стены или на другие конструкции дома. В современном жилище, просто необходим провод в двойной изоляции, который называется называется кабелем. По новым правилам, в квартирах и домах разрешено использовать только кабель.
Так проходит ток через человека
Еще одним минусом старой проводки, является отсутствие третьего, так называемого «безопасного» провода, известного как провод заземления. В старых пятиэтажках, хрущевках, сталинских, и в панельных домах, вплоть до постройки начала 2000х годов. — Заземляющий провод просто не был предусмотрен! Поэтому ставить розетки с заземлением, без замены всех проводов, не имеет никакого практического смысла. В особых, нелепых случаях, это даже может сыграть злую шутку при неправильной установке розеток ! Новые правила требуют заземления всего электрооборудования, и соответственно наличия безопасного провода во всей электропроводке. Что такое термин заземление, и для чего оно нужно можно прочитать .
Распаячные коробки и скрутки
Стандартное расположение распаячных коробок
Наверное каждый слышал такое понятие как скрутки. В старых электропроводках скрутки — это нормально. Хорошая скрутка ни чем не хуже, чем например болтовой зажим. Главное и необходимое условие, — все скрутки и соединения проводов должны располагаться в распаячных (распределительных) коробках, которые служат местом для безопасной коммутации (соединения) проводов. По правилам, не разрешается закрывать доступ к распаячным коробкам, замазывать их или заклеивать обоями. Обычно распаечные коробки со скрутками, располагаются над выключателями света под потолком.
Старые скрутки проводов
Скрутки из алюминиевых проводов, в этих местах со временем приходят в негодность, особенно при повышенной влажности и некачественном монтаже. Признаками проблем в распаячной коробке являются: моргание света, электрический треск под потолком, запахи гари (не всегда явные), или частичное отсутствие света в квартире. В таких случаях, необходимо искать и вскрывать старые распаечные коробки, чтобы перебрать (перекоммутировать). Для этого расплетают старые скрутки, и сажают провода на специальные клеммники, предварительно обработав концы проводов.
Клеммники для соединения проводов
Довольно частой (даже слишком частой) и неприятной проблемой, является скрутка медных проводов с алюминиевыми. То что так делать нельзя, наверное должны учить в еще школе! И то, что это одна из основных причин пожара знают не многие! Тоненькие провода, с сечением не соответствующим нагрузке, — это второй фактор причин возгораний! Любой провод, пропускающий через себя ток греется, и нагревается он прямо пропорционально нагрузке. То есть, любой провод можно накалить как паяльник, — достаточно подать на него хорошую нагрузку! Если вы видите, что например бытовой обогреватель висит на тоненьких проводках, — выключите его и немедленно вызовите электрика , — Старая электропроводка — это самая распространенная причина пожара!!! .
Скрутка — так делать нельзя!
Опасность старых розеток и выключателей
Старые электроустановочные изделия: розетки и выключатели, — не соответствуют современным стандартам электробезопасности. В старую розетку советского образца, просто невозможно вставить вилку без дополнительных усилий, а при попытке вставить с помощью удара — розетка обычно ломается.
Основные проблемы в старых проводках, чаще всего проявляются в проходных розетках . Проходными называются розетки, через которые электричество идет от источника(другой розетки) дальше, к следующей розетке или потребителю. Обычно, в месте подключения проводов в розетке, происходит разрыв. И чем хуже контакт, тем выше нагрузка на место соединения. При повышенных токах возможен перегрев и даже возгорание. Через одну розетку может идти вся нагрузка по квартире, и если розетка старая и постоянно эксплуатируется, высока вероятность ослабления контакта именно в ней.
Понятно, почему чаще всего именно старые розетки выходят из строя. В лучшем случае часть розеток в доме перестает работать, при неудачном же раскладе — они просто горят и плавятся. И самое печальное, что никакой автомат кроме УЗО, от этого не спасёт.
Вообще, проходные розетки — это нормально, и они разрешены правилами. Без них не обходится ни одна современная проводка. В первую очередь это связанно с колоссальной экономией кабеля. Качественные, и правильно установленные проходные розетки , справляются со своей задачей на ура. Главное не превышать расчетные нагрузки на линию с розетками.
Тоже самое, но не в полной мере, касается и выключателей света. Конечно, нагрузка на выключатели значительно меньше чем на розетки, но и они также могут гореть как розетки на фото. Кстати выключатели на веревочке, это еще один признак осознания того, что с проводкой что-то не так.Розетка в старом подрозетнике держится на деревяшках
Освещение. Как понять, что пора всё менять?
Необходимо обратить внимание на осветительные приборы: старые люстры, бра, светильники. Слабое место старых осветительных приборов — это патроны! Со временем, пластик патронов высыхает и лопается, контакты перегреваются и окисляются, отсюда и все вытекающие из этого проблемы. Часто лампочки из-за таких патронов взрываются, или оставляют цоколь внутри патрона. Замена патронов в старых люстрах — удовольствие недешевое, так как это очень кропотливая работа и требует достаточно много времени. Намного проще и дешевле купить новый осветительный прибор.
Будьте аккуратны с электрическим током! Нету средств на полную замену проводки ? — Делайте это хотя бы частично! Любое улучшение в проводке, — это огромный жирный плюс, который на порядок снижает вероятность возникновения любых проблем с проводкой, и позволит значительно сократить расходы на электроэнергию.
Старая довоенная проводка в аварийном доме на Старом Арбате.
Эксклюзивное фото от нашего электрика
Если у вас есть вопросы или вам нужны профессиональные электрики пишите или звоните +7 495 760 36 77 !
Замена электропроводки – один из самых первых и ответственных этапов капитального ремонта квартиры.
Иногда именно необходимость замены устаревшей проводки становится основным аргументом в пользу радикальных перемен в облике жилого пространства.
В этой статье мы подробно разберем, как заменить электропроводку в квартире своими руками.
В домах и старых квартирах, построенных более 20 лет назад, где до сих пор сохранилась проводка старого образца, устаревшая морально и физически, необходимо произвести замену электропроводки. В прошлом веке для организации внутренних электрических сетей использовались алюминиевые провода .
Алюминий сильно подвержен коррозии, помимо этого в процессе эксплуатации структура металла подвергается необратимым изменениям, сеть становится очень хрупкой. Износ изоляции увеличивает риск возгораний по причине короткого замыкания .
Среди типичных проблем старой проводки следует упомянуть:
- Глухозаземленные нейтрали вместо принятого ныне защитного заземления;
- Разводка методом разветвления;
- Отсутствие автоматических устройств защитного отключения;
- Слишком малое количество розеток.
Кроме этого нагрузка на внутренние электросети в течение 15-20 последних лет выросла в разы по сравнению с проектными величинами. В сочетании с техническим несовершенством старых сетей это представляет серьезную угрозу аварии с возможным пожаром .
- дом построен более 20 лет назад,
- в квартире искрят розетки,
- розетки выходят из строя,
- при включении электроприборов ощущается запах паленой изоляции,
- провода легко ломаются,
- через стены происходит утечки тока,
то проводку нужно срочно менять. И чем больше признаков износа, тем меньше у вас времени на размышления .
Как произвести грамотную замену старой эл проводки в квартире своими руками, смотрите далее в видео-обзоре:
Последовательность действий
Давайте попробуем детально разобраться, как же правильно заменить проводку в квартире своими руками. Пошаговая замена электропроводки в квартире своими руками:
- внутренних цепей.
- Составление плана разводки.
- Утверждение и регистрация плана и схемы в энергоинспекции.
- Устройство времянки.
- Прокладка проводки.
- Установка защитных механизмов и точек подключения.
Прежде всего необходимо составить схему подключения. За основу можно взять типовые однолинейные схемы питания.
Затем питание необходимо отключить, развести провода по клеммникам. После необходимо провести еще одну проверку на КЗ при выключенных, а затем при включенных автоматах, после чего можно подключать главный автомат.
Правила техники безопасности
Все работы выполняются инструментом с изолированными рукоятками, в прорезиненных перчатках . Для штробления стен на высоте лучше всего использовать козлы или стремянку с горизонтальным упором. Обычная стремянка недостаточно надежна.
Замена электропроводки своими руками – задача достаточно сложная, но выполнимая , если вы умеете составлять и читать схемы электроснабжения. Иначе лучше не рисковать и обращаться к профессиональным электрикам.
В заключение предлагаем посмотреть видео-обзор, как выбрать правильный материал и сделать проводку самостоятельно:
Причин, чтобы поменять электропроводку, может быть много. Первая и основная заключается в том, что схема проводки и свойства кабеля в советских домах не рассчитаны на большое количество мощной электротехники. А блага цивилизации все прибавляются и прибавляются в наших домах. Это не проходит бесследно. Алюминиевая проводка, сечение которой не рассчитано на суммарные мощности современных потребителей, начинает быстро выходить из строя, перегреваясь. Вторая причина - почтенный возраст проводки. Гарантийный срок эксплуатации провода составляет 20 лет. После этого начинается быстрое разрушение изоляции, что приводит к искрению и короткому замыканию. Третья причина - отсутствие заземления в старой проводке. Все это в совокупности может сподвигнуть на капитальный ремонт и замену электропроводки, что влечет за собой колоссальные растраты. Но не стоит отчаиваться. Чтобы можно было сэкономить на работе специалистов, мы расскажем, как происходит замена электропроводки своими руками.
Меняем старую электропроводку или прокладываем новую
Сразу хотелось бы отметить, что заменять проводку частично не имеет никакого смысла. Если уж решились менять, то менять полностью, до самого щитка, с заменой всех розеток и выключателей. Есть только одно исключение - временная мера. Если произошел обрыв провода в конкретном месте, и Вы не собираетесь делать ремонт, то вполне возможны ремонт и замена электропроводки только на этом участке.
Перед тем как приступать к замене проводки во всей квартире или доме, необходимо разузнать схему ее прокладки. Ведь может быть так, что никакой «замены» старой на новую не получится, а придется отрезать старые магистрали и полностью делать новую разводку. Это зависит от того, каким образом была реализована старая проводка.
В некоторых типовых домах проводка расходится в разные помещения по полу в специальных штробах , выполненных на заводе. Сверху уложен деревянный или паркетный пол на лагах. К выключателям и розеткам провода поднимаются либо под штукатуркой, либо в штробах, либо в пустотах перекрытий. К осветительным приборам - в пустотах перекрытий. Если Вы не собираетесь срывать напольное покрытие, то о замене проводки придется забыть. Необходимо будет «отрезать» ее и проложить новую к приборам и потребителям другим, более доступным способом.
Если проводка изначально проходит в штробах стен , то заменить ее не составит большой головоломки, но попотеть придется, чтобы выудить ее из штукатурки.
Замена открытой проводки - самая простая работа. Возможно, даже не придется делать ремонт.
После того как выяснили, какими путями проводка идет по квартире, можно определиться, какие уже готовые штробы или места установки распредкоробок мы можем использовать при замене электропроводки, а какие нет.
Схема новой электропроводки
Полная замена электропроводки начинается с составления новой схемы разводки. Для начала определяемся, каким способом будем монтировать проводку: открытым, закрытым или комбинированным (в кабель-каналах). Далее необходимо начертить на бумаге план квартиры, указать на нем места, где стоит бытовая техника, где планируется установка розеток и выключателей, осветительных приборов, где понадобятся распредкоробки.
Розетки следует монтировать в тех местах, где стоят мощные электроприборы. Их количество для жилых комнат рассчитывается по такому правилу: на каждые 6 м2 помещения должна приходиться 1 розетка. Это правило не работает для кухни: в ней должно быть не менее 3 розеток на 6 м2. Ведь вспомните, именно на кухне сосредоточено наибольшее количество техники: холодильник, морозильная камера, микроволновая печь, индукционная плита, электрочайник и другие. Кстати, для электроплиты требуется отдельная розетка с силовым кабелем не менее 4 мм2, может понадобится и 6 мм2, это зависит от мощности плиты. Все остальные розетки на кухне лучше расположить рядом со стационарно установленной техникой.
Высота установки розеток строго не регламентируется. Можно устанавливать на расстоянии 20 - 30 см от пола, а можно и выше - 80 см или 1 м. Это зависит от удобства. Единственное ограничение - нельзя монтировать розетки слишком близко к полу, иначе во время затопления могут возникнуть проблемы. В туалете установка розеток запрещена, в ванной - разрешена только через специальный распределительный трансформатор.
Выключатели устанавливаются сразу при входе в помещение возле двери, не ближе 15 см от дверного проема. Чтобы дверь не мешала им пользоваться, монтируют его со стороны притвора, а не петель. Высота выключателей также строго не регламентируется, кто-то устанавливает на 0,9 м от пола, кто-то 1,5 м - как кому удобнее.
Если в одном помещении стоит много мощных приборов, к ним необходимо подвести отдельные линии с автоматами отключения.
Смотрим по схеме расположения розеток и выключателей, где нам будет удобно разместить распредкоробки, чтобы они были доступны. Наносим их на план. Направление прокладки провода должно быть строго вертикальным или горизонтальным, не допускается укладка по диагонали или под другим углом, кроме 90°.
- Группа «розетки».
- Группа «освещение» - отдельно для двух половин квартиры.
- Группа «кухня», где будут располагаться розетки для мощных приборов.
- Группа «мощные потребители» - индукционная плита, бытовой кондиционер и т.д.
- Группа «опасные мощные потребители», как например, джакузи, ванная комната и другие.
Для каждой планируем отдельные силовые кабеля. Это должно быть указано на схеме: тип, сечение, материал.
Проверяем последний раз схему, проходимся по комнатам, прикидываем. Если довольны результатом, то наносим расположение объектов на стены и потолок. Если планируется скрытая проводка, то для этого придется удалить все отделочные материалы, очистить стены и на них чертить маркером или простым карандашом линии прокладки кабеля, места установки распредкоробок, розеток и выключателей. Теперь идем покупать материалы.
Покупаем провода, щиток, распредкоробки, УЗО и автоматы
Если Вас интересует вопрос, сколько стоит замена электропроводки, то давайте попытаемся обсудить его. В первую очередь это зависит, сами Вы будете ее делать или нанимать электриков, а затем строителей, чтобы заделать работу электриков. Второй момент - каким способом планируете делать прокладку. Если в кабель - каналах, то особо пыльной работы не будет. Придется только потратиться на материалы. Если собираетесь делать скрытую проводку в штробах, то это самый затратный и грязный вариант.
Стоимость замены электропроводки своими руками зависит от размеров квартиры и количества материалов, которые необходимо приобрести. В среднем только на провода, розетки, выключатели и другие сопутствующие материалы придется потратить около 700 у.е.
Провода. Для прокладки кабеля к осветительным приборам приобретаем трехжильный медный провод ВВГ 1,5 мм2 сечением. Длину рассчитываем так: измеряем все отметки, которые мы сделали на стенах и потолке и добавляем по 10 - 15 см на каждую промежуточную распредкоробку и выключатели. Для прокладки проводки для розеток покупаем трехжильный кабель ВВГ 2,5 мм2 сечением. Длину рассчитываем так же. Для электроплиты понадобится ВВГнг 5*6 - пятижильный провод 6 мм2 сечением.
УЗО и автоматы. Сразу разграничим эти понятия.
УЗО - устройство защитного отключения, необходимо для защиты от токов утечки.
Автомат отключения используется для защиты от коротких замыканий.
Можно использовать дифференциальные автоматы, они выполняют функции обоих устройств сразу.
Для группы «розетки» приобретаем УЗО на 30 мА класса А и автомат на 16 - 20 А.
Для группы «освещение» - автомат на 10 А. Этого будет вполне достаточно.
Для группы «мощные приборы», «кухня» и «опасные мощные приборы» - автоматы на 25 А и УЗО на 30 мА.
Распредкоробки покупаем в необходимом количестве, исходя из схемы.
Розетки и выключатели подбираем в зависимости от того, открытая или скрытая будет проводка, а также из эстетических соображений. Они могут быть встроенными или накладными. Можно купить выключатели с подсветкой для некоторых зон, например, коридора или прихожей. Но это по желанию.
Электрощиток можно приобрести металлический, а можно и пластиковый. Размер щитка подбираем в зависимости от количества автоматов и УЗО, которые будем подключать. Есть щитки на 2 автомата и до 16 и более штук. Берем щиток с запасом для 2-х автоматов, на всякий случай, если в процессе последующей эксплуатации нам понадобится создать отдельную линию для еще одного мощного прибора.
Соединительные изолирующие элементы для соединения проводов в распредкоробках. Покупаем с избытком.
Понадобятся еще изолента и дюбель-гвозди, саморезы, гофра, клипсы для гофры и другое.
Можно переходить к монтажу.
Устанавливаем распределительный щиток
Замена старой электропроводки начинается с установки нового щитка. В новостройках для него предусмотрена специальная ниша, к которой подведен силовой кабель. В таком случае необходимо лишь установить в него все автоматы и УЗО, закрепить его в нише и подключить к кабелю.
Если дом старый, то щиток следует сделать навесным. Для этого подбираем удобное место, чтобы иметь к нему свободный доступ. Вешаем щиток на дюбеля. Так как в квартиру у нас провод не заведен, то бурим в стене отверстие и протягиваем кабель ВВГнг 5*6, подключаем его к щитку в подъезде.
Внутри стандартный щиток выглядит так: вверху - клеммы ноль, внизу - земля, посередине - автоматы. Зачищаем вводной кабель, подсоединяем синий провод к нулю, желтый - к земле, а белый - к верхнему контакту на автомате, там же устанавливаем перемычку к соседнему автомату. Провода ВВГнг 3*2,5 и ВВГнг 3*1,5 подключаем так: фазу - к клемме автомата внизу, ноль и заземление - так же, как и вводной силовой кабель.
Если будут использоваться УЗО, то сначала фаза и ноль подключаются к УЗО и только затем идут на автомат и нулевую клемму.
Теперь можем переходить к монтажу проводки.
Монтаж скрытой электропроводки
Скрытая электропроводка может быть проложена в штробах, пустотах перекрытий, под напольным покрытием, за гипсокартоном или под штукатуркой.
Прокладка кабеля в штробах и под штукатуркой - самый пыльный вариант. Иногда, чтобы не огибать все стены, провода ведут по полу. Но в таком случае понадобится полностью демонтировать старое напольное покрытие и класть новое.
Для выполнения штроб в стенах из бетона или кирпича понадобится штроборез или на крайний случай болгарка с алмазным диском и перфоратор с алмазной коронкой. Работать необходимо в респираторе и очках, так как пыли будет очень много.
Важно! Учтите, что штробление бетонных панельных перекрытий в типовых панельных домах для прокладки электропроводки запрещено постановлением Правительства Москвы № 508-ПП от 25.10.2011
Глубину штроб делаем исходя из того, что слой штукатурки сверху не будет превышать 10 мм. Ширина не ограничена. Места для распредкоробок и розеток вырезаем с помощью специальной коронки.
Если есть возможность прокладки кабеля в пустотах перекрытий, то стараемся так и делать, чтобы не нарушать целостность стен и потолка. Особенно это касается кабеля освещения, так как чаще всего он находится в пустотах плиты, выступающей потолком в вашей квартире.
Когда все штробы будут готовы, согласно предварительно выполненной схеме прокладываем провода в необходимом количестве и требуемого сечения. Для этого разрезаем их на отрезки необходимой длины. Иногда для удобства их протягивают через гофру, чтобы затем было легче произвести замену участка без нарушения отделки стены. Иногда пучок проводов стягивают специальными хомутиками и присоединяют к стене крепежными элементами.
В распредкоробках производим соединение проводов с помощью СиЗ, закрываем их крышкой. Устанавливаем розетки и выключатели. Подсоединяем провода к контактам. С помощью тестера проверяем работоспособность системы. Если все хорошо, можно вызывать электрика для подключения электричества от силового щита.
Затем все штробы следует заделать штукатуркой. Для однокомнатной квартиры на подобные работы по замене электропроводки цена в электромонтажных компаниях начинается от 300 у.е. Обычные строительные бригады могут запросить меньше - около 120 у.е.
Если прокладывать провод под гипсокартонными панелями, то технология другая - необходимо обязательно спрятать провода в гофру, прикрепить ее к стенам клипсами.
Монтаж электропроводки в кабель-каналах
Этот способ намного легче предыдущего, менее пыльный, но и менее эстетичный в местах подвода проводки к выключателям и розеткам. В закупку материала необходимо включить плинтуса с кабель-каналами и короба для подвода к потребителям. Подключение щитка не отличается.
Согласно разработанной схеме закрепляем плинтус к полу. От него ведем короба к розеткам и выключателям. В них укладываем провода. Если требуется установка внешних распредкоробок, монтируем их и соединяем внутри провода с помощью СиЗ.
Все розетки и выключатели будут накладными, закрепляем их к стенам и заводим внутрь провода, соединяем. Проверяем тестером и приглашаем электрика. Вот и все. Затем закрываем плинтуса и короба. Никакой другой отделки не нужно.
В основном способ монтажа электропроводки в кабель-каналах используется в местах, где нет возможности выполнить скрытую проводку и в офисных и коммерческих помещениях. Но на самом деле у него есть неоспоримое преимущество. Если понадобится ремонт проводки или подключение дополнительной группы, не потребуется делать ремонт и долбить стены. А что касается эстетики: современный рынок предлагает кабель-каналы и короба самых разнообразных расцветок, способных не только не нарушить интерьер, но и дополнить его.
Все для замены электропроводки, в том числе и диф автоматы, УЗО, автоматические выключатели, вы можете найти тут, в интернет-магазине электрики 220pro.ru.
Замена электропроводки своими руками: видео - инструкция
Люди проживают в домах разных сроков постройки. Тем владельцам квартир, которые заселяют новые, недавно созданные здания, вопросами обеспечения электрической безопасности особо волноваться не стоит, хотя им все равно необходимо уделять внимание.
Современные строительные нормативы и ужесточенные требования действующих правил ПУЭ работают на сохранение здоровья населения, исключение бытовых травм.
Современная электропроводка создается с учетом того, что в квартирах значительно выросло потребление электроэнергии и работает много бытовых электрических приборов.
Еще несколько десятилетий назад вопросы электроснабжения решались по-другому: здания строились для потребления электрической энергии в квартире на максимальную мощность порядка 1,3 кВт.
Условия безопасной эксплуатации старой электрической проводки
В конце прошлого века квартирная электропроводка создавалась для того, чтобы осветить комнаты несколькими люстрами, посмотреть телевизор, послушать радиоприемник или магнитофон и подключить еще какой-нибудь бытовой прибор. Причем все вместе работало очень редко: выделенной электрической мощности потребления хватало с запасом.
Для подключения к распределительному щитку использовались двухжильные алюминиевые провода марок ППВ (с медными жилами, которые использовались редко) или АППВ (алюминиевые) с общей изоляцией, выполненной одним слоем белого цвета, называемыми в народе «лапшой».
Они соединяли щитка через распределительные коробки, а иногда и без них, с розетками, светильниками и электрическими выключателями. Цветовая маркировка провода «фазы» и «нуля», естественно, не могла быть выполнена. Каждый электрик занимался этим вопросом по собственному усмотрению.
Поперечного сечения алюминия в 2,5 мм 2 вполне хватало. чтобы надежно выдерживать номинальную нагрузку в 6 ампер, а полихлорвиниловая изоляция провода была рассчитана для работы в закрытых от солнечного света каналах, проложенных внутри стен из кирпича или железобетонных панелей.
Расчетный срок службы подобного алюминиевого кабеля ориентировочно составляет 25 лет при нормальных условиях эксплуатации, когда он не должен подвергаться излишним токовым перегрузкам, механическим воздействиям, тепловому нагреву.
В современных условиях алюминиевые провода, используемые в бытовой электрической проводке, уже себя изжили. Даже нормативы ПУЭ запрещают их новую установку внутри жилых зданий в тех случаях, когда площадь сечения жилы менее 16 мм 2 .
Характерные ошибки эксплуатации
Их можно свести в следующие группы:
- прокладка электрической проводки открытыми местами с возможностью облучения солнечным светом;
- некачественное соединение жил между собой;
- механические нагрузки на провода.
Как воздействует солнечный свет на изоляцию
Этот вопрос можно посмотреть на фотографии, где для сравнения вверху показаны два новых провода, а ниже - тот, который несколько лет проработал на открытом воздухе.
Под действием солнечного света изменяется структура диэлектрического слоя. Он постепенно твердеет, образуются микротрещины, постоянно разрастающиеся так, что полностью открывают металл токопроводящей жилы. Ее изоляция пропадает. Если существует влажная среда, то возникают условия для образования токов коротких замыканий, а в обычных условиях через такие воздушные зазоры создаются токи утечек.
Сам по себе сухой воздух обладает изоляционными свойствами. Это его качество используется при прокладывании открытого провода на воздушных линиях передач электрической энергии. Но, расстояние между ними минимум в десятки раз больше, чем у потенциалов фазы и нуля, проходящих по «лапше».
Вариант открытой прокладки старой проводки с действием солнечного света на часть изоляции, расположенной около потолочного выключателя, показан на следующем фото.
Здесь не создано критической ситуации потому, что место постоянно затенено и провода наполовину закрыты трубками из кембрика. На практике же встречаются и более значительные нарушения.
Они видны на следующей фотографии: состояние электрической изоляции и плохой способ соединения проводов пришли со временем в непригодное состояние. Неправильная технология скрутки и открытое расположение диэлектрического слоя на свету стали причиной возникновения неисправностей.
Некачественное соединение алюминиевых проводов
В тех местах, где требовалось выполнять соединения токоведущих жил в старой проводке, раньше чаще всего использовалась скрутка. Причем эта технология для алюминиевого провода требовала выполнения сварки концов, которую можно разглядеть небольшим утолщением в виде шарика на очередной фотографии.
Длина оголенной части токопроводящих жил выбиралась такой, чтобы соприкасаемые поверхности образовывали площадь для прохождения электрического тока не менее поперечного сечения провода. Это отнюдь не один или два витка, которые еще требуют плотного обжатия пассатижами.
При нарушении технологии скрутки возникает дополнительное электрическое сопротивление, которое создает излишний нагрев металла, а он передается слою изоляции. Повышенная температура изменяет структуру диэлектрического материала и влияет на качество механических свойств алюминия.
Общеизвестным фактом является то, что, мягкие алюминиевые провода под действием повышенных температур теряют свою пластичность и становятся хрупкими, способными обломаться под незначительной механической нагрузкой в самый неподходящий момент.
В бытовой проводке сварка концов проводов из алюминия при скрутке предусматривалась потому, что, образуемый на его поверхности под действием воздуха оксидный слой обладает хорошими диэлектрическими свойствами, создает дополнительное электрическое сопротивление и нагрев…
В энергетике для борьбы с оксидным слоем, возникающим на поверхности алюминия, используются специальные смазки на кварцево-вазелиновой основе, которые требуют периодического осмотра и профилактической замены. Но, в бытовых целях этот метод не применяется.
Как все эти технологии реализовывались на практике, объяснять не требуется. В лучшем случае электрики делали скрутку из 10÷15 витков, плотно обжимая пассатижами, и обматывали ее слоем изоленты. Часто же количество витков уменьшалось до 2÷5, а усилие руки считалось вполне достаточным.
Подобные «мастера» уверенно говорили, что 220 вольт пробьют слой окисной пленки, а электрическая проводка будет работать. Вот она и эксплуатируется сейчас с:
- излишним нагревом;
- старением изоляции;
- искрением розеток и выключателей;
- токами утечек;
- пожарами.
Потайные места
По замыслу любого проекта электрический кабель или провод должен быть проложен целым куском с доступными местами соединения на концах для проведения периодических осмотров, обслуживаний, ремонта. С этой целью используются распределительные коробки.
Когда проект нарушали из-за «излишней экономии» или ради воровства, то провода сращивали в случайных местах, например, между пазами перекрытий плит, которые сейчас спрятаны под толстым слоем штукатурки, обоев…
Если в месте такого соединения электрических проводов образовалась неисправность, то найти ее непросто…
Соединения алюминиевых проводов с медными
Разные типы металлов в определенной среде способны создавать электрохимические процессы. Это свойство используется внутри химических источников питания, и оно же мешает сочетать проводники из разных материалов.
Алюминий и медь при контакте создают реакции, постепенно ухудшающие электрическое сопротивление переходного слоя. Из-за этого их соединение скруткой запрещено правилами. Однако, отдельные домашние «мастера» даже не подозревают об этом и делают их массово.
А ведь совсем несложно использовать переходные клеммники или соединение провода «под болт».
Недостатки конструкции
В старой электропроводке используется две жилы с потенциалами:
- фазы;
- и рабочего нуля.
Причем ток с фазного провода при нарушении его изоляции может стекать на контур земли минуя рабочий ноль, а защитного в схеме нет.
Это повышает риски возникновения пожаров и получения электрических травм, исключает возможность надежного применения , хотя их установка в двухпроводной старой схеме при критических обстоятельствах однозначно снизит прохождение аварийного тока через тело пострадавшего.
Другим серьезным недостатком конструкции может оказаться значительно сокращенный длительной эксплуатацией ресурс работы автоматических выключателей и пакетного переключателя, через контакты которых уж слишком долго проходят токи различных нагрузок.
Вполне возможно, что эти контакты потеряли первоначальную упругость, загрязнились, перестали нормально работать. Этим объясняется тугой ход рукоятки, которую иногда необходимо поворачивать усилием двух рук.
Сделаем вывод: владельцы квартир со старой проводкой, отработавшей свой ресурс, постоянно подвергаются угрозе возникновения пожара или попадания под действия электрического тока.
В этой ситуации можно положиться на знаменитый русский «авось» (возможно пронесет!) или заменить старую электрическую проводку. Каждый хозяин решает этот вопрос самостоятельно…
Чтобы натолкнуть вас на правильное решение рекомендуем посмотреть обучающий видеоролик.
Ждем ваших комментариев.
