Чтобы понять, как подключить автомат в щитке, нужно ознакомиться с минимальными требованиями электробезопасности, пожарной охраны. Также знание основ электротехники понадобится для расчёта необходимой нагрузки от электроприборов. Важно подобрать тип электроприбора, номинал его срабатывания и количество предохранительных устройств.
Назначение электрозащиты
Для понимания того, как подключить автомат в щитке, нужно ознакомимся с его предназначением и типами. В электрощите располагается всё оборудование для распределения питания к бытовым приборам. Здесь находятся клеммники, счётчик электроэнергии, автоматы, реле.
Держит оборудование din-рейка, изготовленная из проводящего материала и заземленная в одной точке. Электрощит стараются расположить у входа в квартиру или с уличной стороны в частном доме. Сам автомат относится к сложнотехническим устройствам. К нему предъявляются определенные требования, зависящие от назначения прибора.
Современный автомат для счетчика предохраняет проводку, аппаратуру от замыкания и может уберечь даже людей от поражения электрическим током. Самодельный крепеж для прибора в щитке изготавливать запрещается в целях соблюдения правил безопасности при выполнении работ в устройствах под напряжением. Как подключить автомат в щитке, знает специалист, имеющий соответствующую группу допуска. Но если обращаться к мастеру накладно, да и не выгодно, то можно выполнить замену и самостоятельно.
В большинстве случаев электрики предусматривают стандартную схему подключения проводов, находящихся под напряжением — сверху. Однако часто ящик для счетчика монтируют специалисты, не имеющие отношения к электричеству, и они подводят фазы снизу автомата. Поэтому перед заменой вышедших из строя приборов обязательно нужно провести измерение подачи напряжения исправным вольтметром.
Общие сведения
Ящик для счетчика в квартирах содержит двухпроводную схему подключения электроприборов. Она простая и содержит питающий провод — «фазу», и отводящий — «нейтраль» или «ноль». Современные нормативы предусматривают использование «заземления», для предохранения от короткого замыкания. Такие устройства, как стиральная машинка, холодильник, электропечь, обязательно подключаются по трехпроводной схеме.
Обозначение земляного провода общее — желто-зелеными полосками. Для подключения автомата значения не имеет, на какую клемму будет подключен фазный провод. Но рекомендуется подводить его сверху, чтобы следующий малоопытный специалист не попал под действие тока, схватившись за провод снизу автомата по привычке. Перед любыми работами требуется отключать вводный выключатель, но многие электрики выполняют работы под напряжением.
Разводка и подключение должны выполняться специалистом, имеющим соответствующее образование и допуски. Разобраться с нюансами установки некоторых автоматов непросто, особенно если на каждую розетку и лампочку потребитель решил установить отдельный выключатель. Некоторые организации могут предоставить готовый электрощит в сборе. Но в этом случае нужно предусмотреть возможность установки дополнительных автоматов в будущем при желании изменить общую электрическую схему.
Для установки и подключения автомата потребуется:
- Инструменты: кусачки, плоская и крестовая отвертки, мультиметр.
- Провод, рассчитанный под используемый бытовой прибор, сечение должно превышать в два раза нагрузку. Монтаж производится в уже установленный щиток, поэтому din-рейка не учитывается.
- Автомат должен иметь стандартные крепления. Провода же укладываются в шланг гофрированный для защиты от механических повреждений.
С кабеля удаляют изоляцию, длина зачищенного провода подбирается не более 10 мм, чтобы оголенные части были вне зоны доступа для рук и не касались металлических частей. Заземление рекомендуется использовать. В старых домах оно может вообще отсутствовать. Но для собственной безопасности нужно его установить.
Для подключения «земли» в щитке используется общий открытый клеммник для каждого подводящего провода. Отводящий проводник один большего сечения. «Нейтраль» также рекомендуется выполнять одной колодкой, но закрытого типа. На ней часто присутствует потенциал, опасный для жизни человека. начинается с подключения земляного провода, затем нейтрального. В завершение ставится фазный.
При наличии нескольких автоматов используют перемычки, которые начинают ставить от вводного выключателя. Шланг, гофрированный внутри щитка, нужен только при нестандартной укладке кабеля, когда существует риск его повреждения. На короткие участки гофру не накладывают.
Заменой перемычкам служит общая распределительная пластина, имеющаяся в продаже у любого магазина электрики. Для защиты контактов от прикосновения используется коробка под автомат из пластика или другого диэлектрика.
Выбор устройства
Нагрузка на автомат должна быть меньше расчетной. Спросом пользуются 10, 16, 20 амперные. Более высокого номинала ставят обычно под кипятильники, обогреватели домов, духовки. Для стандартных приборов подходят 10 амперные: ПК, телевизор, утюг или фен. Однако если на один прибор может подключаться несколько нагрузок, то результирующее значение получается сложением всех номиналов.
Не рекомендуется на один автомат использовать много устройств, розеток, ламп освещения. При выходе из строя одного звена, розетка может сплавиться без выключения предохранителя. Так 2-амперный бытовой прибор может начать потреблять 5 ампер при неисправности в плате. Автомат, рассчитанный на 16 ампер, не сработает. Может оплавиться даже изоляция на проводах.
Поэтому перед выбором автомата рекомендуется проконсультироваться с электриком по выбору типа защитного устройства. Они различаются скоростью срабатывания, целью защиты, подключением, внутренним устройством, количеством фаз. Для монтажа в щитке фазный провод подводится со стороны неподвижного контакта, маркировка часто уже указана на корпусе автомата.
Типы выключателей
Устройство автоматического выключателя зависит от его типа: скорость срабатывания может составлять миллисекунды у магнитных выключателей и несколько часов у автоматов с биметаллической пластиной. Буква в обозначении имеет значение при выборе защитного устройства. Для дома рекомендуется ставить типы B, С.
Редко встречаются в быту классы Z (для электронных устройств), D (для электромоторов и индуктивностей), A (для протяженных проводников). Опытные электрики рекомендуют комбинировать автоматы с либо использовать дифавтоматы. Различают электромеханическую и электронную защиту. Вторая менее надежная и быстро выходит из строя, выгорают дорожки и внутренние элементы при значительных перегрузках.
При выборе типа автомата рекомендуется учитывать, что номинал тока через сечение проводки должен превышать возможную перегрузку и максимальное значение выключателя. Если автомат обладает высокой скоростью срабатывания и чувствительностью, то он будет иметь более высокую стоимость. Однако не во всех случаях он будет надежен, возможны ошибочные срабатывания на повышенную нагрузку.
Выявить такую проблему можно только в каждом конкретном случае при анализе вида бытового прибора и дополнительных параллельных нагрузок, включаемых одновременно в сеть.
Конструктивные особенности
Устройство автоматического выключателя бывает следующих видов:
- Электронный принцип действия.
- Электромеханический.
- Электромагнитный.
Для дома чаще выбирают бюджетные варианты исполнения автоматов электромагнитного принципа действия. Основной рабочей частью является биметаллическая пластина. Выбирать выключатель целесообразно соразмерно стоимости техники. Для обычных функций подходят обычные автоматы, но если используется специфичная электрика, то рекомендуется не экономить на защитных средствах.
Плавкие предохранители используются на производствах по сей день в особо ответственных узлах электрической схемы. УЗО преимущественно защищает организм человека от удара током. Из основ электротехники известно, что ток в последовательной цепи одинаковый. Принцип действия устройства основан на сравнении тока фазного и нулевого проводов. Выявляется так называемый возникающий в момент поражения человека.
Однако УЗО часто может срабатывать ошибочно при работе больших индуктивностей или емкостей. На работу автомата не влияет метод подсоединения фазы и нейтрали в однополюсном исполнении. Замеряется перегрузка, разность потенциалов в расчет не берется.
Типичные ошибки
По окончании работ получили монтаж в котором выполнен по всем правилам. Но автомат всё же выбивает без видимых на то причин или не работает техника в доме. Такой результат возможен при ошибочном выполнении некоторых моментов.
Простая и решаемая проблема — это отсутствие контакта в клеммах автомата. Это возможно при недостаточно снятой изоляции провода, когда зажимные губки попали на диэлектрическую часть. Оголенный конец должен немного выступать за пределы автомата, а защищать их должен диэлектрический корпус, надеваемый поверх выключателя.
Предположим, что щиток в квартире имеет нестандартную схему подключения, а при монтаже могли посадить нейтраль приборов на земляной проводник. Этот вариант неисправности возникает только у новичков, но он может привести к выходу из строя дорогостоящего устройства: телевизора, ПК, зарядного устройства или другого типа оборудования.
Выгорание колодок может происходить при включении мощных приборов в сеть, когда жила провода на автомате не протянута и имеет слабый контакт. От большой нагрузки пробивает искру, в результате прибор в этом месте греется, но не выбивает. Длительная работа в таком режиме приводит к тому, что пластмасса начинает оплавляться, пока не произойдет её возгорание или короткое замыкание на заземленный корпус.
Возникает типичная ошибка, когда сечение подключаемых проводов незначительно различается. В этом случае возможен неплотный контакт, из-за которого произойдет пробивание искры. В конечном счёте это закончится описанным выше результатом. Чтобы избежать пожара, нужен невозгораемый щит распределительный. Электрический монтаж ошибочен при подсоединении нескольких источников разной мощности на один автомат. Чем выше разница между самым мощным прибором и слабым, тем менее надежный контакт получается в губках.
Удобство монтажа достигается при формировании проводов в виде у-образной дуги в месте подсоединения. Так облегчается задача по удержанию проводника в момент обтягивания клеммы. Перед выполнением подключения обязательно нужно выключить вводный выключатель, если это возможно.
Для соединения автоматов можно использовать собственные перемычки одного сечения. Однако лучшим решением будет общая шина со стандартными креплениями. При затягивании одножильных проводов вопросов не возникает, но трудности возможны при использовании многожильных проводников.
Потребуется провести оконцевание жил перед затягиванием в клемму. Для этого используется специальное обжимное устройство, купить которое можно в магазинах электрики. На его губках промаркированы стандартные сечения, выбирая соответствующую часть, добиваются наилучшего контакта после процедуры обжатия. Меньший диаметр приведет к частичному надлому кабеля, а больший не даст требуемого результата.
Для обжимки могут использоваться специальные наконечники под конкретный диаметр провода. Существует второй метод — пайка. Он более длительный, но менее надежен и применяется в маломощных цепях. Место соединения получается мягким. Поначалу клеммы будут затянуты по максимуму, но спустя какое-то время они ослабнут по причине того, что припой начнет «плыть». Плохой контакт же грозит возникновением пожара.
Чего не следует делать?
Часто в старых постройках использовались а новые схемы подключения имеют медные жилы. Неопытные электрики могут соединить два металла на скрутку, что со временем может закончиться заменой проводки. Это происходит по причине химической реакции между двумя различными веществами: алюминием и медью.
Происходит окислительный процесс, скорость которого зависит от нагрузки в данной цепи. Если же в таком соединении есть необходимость, то монтаж можно произвести через изолированные клеммники. Однако спустя длительное время болты придется протягивать, они ослабнут. Скрутки не рекомендуется использовать в щитке. А каждый автомат лучше подписывать, через несколько лет можно запамятовать о назначении устройства.
Снизить нагрузку на автомат можно путем использования экономичных бытовых приборов и ламп освещения. Такой подход позволит не думать о возможности оплавления изоляции. Останется риск только от короткого замыкания.
При неисправности
Если автомат выбило, не рекомендуется сразу же его включать. Сначала требуется оценить возможную причину неисправности: недавно повешенная полка, новый купленный прибор или отсутствие предшествующих событий. Перегрузка могла произойти из-за выгорания части провода в монолитных конструкциях. Для поиска проблемного места существуют приборы, имеющиеся у спецов-электриков. Это актуально, когда затраты на вскрытие стенки гораздо выше стоимости работ по диагностике электрооборудования дома.
Когда выбивает автомат, рекомендуется воспользоваться омметром и проверить, отсутствует ли короткое замыкание на землю или между проводниками: фазой и нейтралью. Перед этим отключают все бытовые приборы. Включение в цепь производят по одному устройству, замеряя при этом ток через провод при помощи электрических клещей.
Превышение нагрузки номинала автомата требует либо замены самого выключателя, либо изменения места его подсоединения. При диагностике можно проверить провод руками без измерительного прибора, взявшись за изоляцию во время работы потребителей. Если он нагревается, то идет завышенный ток в цепи.
Когда в квартире разведена проводка, пришло время установки электрических автоматов и распределительного щитка. Концы всех проводов, которые установлены на стенах, должны быть подписаны, промаркерованые и зачищены для подключения к автоматам.
Электрические автоматы предназначены для включения/выключения общего питания помещения, включая розетки и выключатели для освещения.
Если в доме есть мощное оборудование, требующее большего питания, его следует выводить на отдельные автоматы. Есть, также защитные автоматы, которые называются УЗО, предназначены для защиты человека от поражения током.
Процесс установки и подключения проводки к автомату требует внимательности и знаний инструкций и схем подключения. Каждый автоматический выключатель должен соответствовать своему назначению в распределительном щитке.
Для этого следует поделить провода на узлы (прихожая, спальня, коридор, кухня, санузел, котел).
Когда все готово для подсоединения проводки к электрическим автоматам, необходимо переходить к подключению:
- сперва автомат крепится на специальную, металлическую рейку (din-рейка). Для этого с тыльной стороны автомата нужно отщелкнуть зажимной клапан вниз. Потом вставить автомат в щиток на планку и защелкнуть зажим, подняв его вверх;
- зачищаем кончики проводов. Провода крепятся при помощи специальных зажимов, потому, ослабеваем винтовые крепления и вставляем вводной провод в гнездо верхнего зажима. Затем зажимаем крепежный винт до упора, только нужно следить, чтоб не пережать его.
- в гнездо нижнего зажима вставляем провод, идущий с одного из узлов, и зажимаем его;
- один автомат уже подключен. Такую же операцию нужно провести со всеми автоматами.
После подключения силового провода к автомату необходимо подключить нулевые провода и провода заземления на соответствующие шины.
Однофазный автоматический выключатель выполняет 2-е основные функции: защищает от перепадов напряжения и тепловых перепадов, при нагрузке на кабелях.
Перепады напряжения очень частое явление. Оно может возникнуть при коротком замыкании, после чего напряжение в кабелях может достичь до 100А. Электрический автомат сразу отключает питание. Таким образом, предотвращается повреждение проводки.
Что касается тепловой защиты, то она производит отключение питания в случае превышения, более 5А, номинального ампеража автоматического однофазного выключателя.
Это сделано специально, чтобы исключить ложные отключения автомата, в момент запуска оборудования.
Для бытовой проводки, напряжением 220В и частотой 50Гц, достаточно будет однофазного автомата номиналом 25А.
Автоматы устанавливаются только на фазные провода. Чтобы правильно подключить однофазный автомат, необходимо:
- установить автомат на специальную металлическую рейку, при помощи тыльных зажимов;
- затем послабить крепежные винты снизу и сверху;
- сначала подключаем верхний провод (ввод). Вставляем его в клемму и затягиваем до упора;
- в нижнюю клемму нужно вставить провод потребителя электроэнергии и закрепить его также до упора.
Трехфазный автоматический выключатель по принципу работы похож на однофазный автомат, только он имеет три, и более контактов. Фазные провода проходят через него, благодаря чему одновременно осуществляется коммутация фаз.
Применяется он для защиты трехфазных потребителей (электродвигатель, сварочный аппарат, иное оборудование). Также, может применяться для защиты 3-х фаз однофазных электрических систем.
Есть еще возможность подключения трехфазного автомата к двум проводам однофазной, двухпроводной системе. В этом случае обеспечивается присоединение нулевого провода и фазного провода.
При коротком замыкании или нагрузки, трехфазный автомат отключит двопроводниковую однофазную систему.
Его выгодно использовать в качестве средства автоматизации, позволяющее производить отключения разных нагрузок, по срабатыванию основной нагрузки.
Подключение трехфазного автомата осуществляется по принципу:
- - провода питания подключаются к верхним клеммам автомата. Необходимо ослабить зажимные винты, вставить провода и зажать их;
- - к нижним клеммам подключаются провода потребителя. Ослабляются крепежные винты, вставляются провода и зажимаются до упора.
Если спросить любого человека, неискушенного в электротехнике, что находится в электрическом щите, то последует немедленный ответ – автоматы. Хотя там могут помимо автоматических выключателей (именно такое правильное название автоматов) могут находиться , дифференциальные автоматы, выключатели нагрузки, контакторы, импульсные реле и еще много чего другого. Цель этой статьи узнать, как из всего многообразия модульных устройств выделить именно автоматические выключатели, для чего они предназначены, как их правильно выбрать, как подключить автомат в щитке и что делать при срабатывании.
С первого взгляда может показаться, что обычному человеку, абсолютно не знакомому с инженерной наукой в целом и электротехникой в частности, не нужно ничего знать об автоматических выключателях, ведь проводку в квартире или доме сделали профессионалы. Возможно, что это и так, но что будет делать человек, если вдруг пропадет напряжение во всей квартире или доме или в какой-то их части. Конечно, человек откроет щиток, посмотрит какой «выбило», и вновь переведет рычажок в положение «вкл».
Именно в этом действии и кроется главная ошибка «обычных людей», ведь прежде, чем включать сработавшее модульное устройство надо разобраться в причине его срабатывания. Поэтому не стоит удивляться, когда после повторного включения сразу или через некоторое время следует повторное выключение. Не устранив причину, никогда не стоит повторно включать модульные устройства, в том числе и автоматические выключатели (в дальнейшем автоматы). Это может привести к печальным последствиям как для здоровья и жизни человека, так и для имущества.
Дело в том, что на разные устройства защиты возложены свои функции, поэтому и причины срабатывания автоматов и (УЗО) совершенно разные. И в большинстве случаев это не касается качества монтажа электрической проводки. Конечно, опытный электрик всегда найдет причину. Но если казусы с электричеством происходят ночью или в выходной день, то не каждый электрик согласится оперативно решить возникшую проблему, а если и согласится, то за срочность хозяева должны будут хорошо заплатить из своего кармана.
Как говорят сами электрики – 50% случаев срабатывания устройств защиты банальны и происходят по вине самих хозяев и электропроводка здесь ни при чем. Именно поэтому элементарные базовые знания об устройствах защиты, их назначении и правилах реагирования при их срабатывании очень пригодятся. Авторы статьи постараются все объяснить понятным языком, не вдаваясь в дебри технических нюансов, которые будут интересны только специалистам, но не «обычным людям».
Что такое автоматический выключатель и для чего он нужен?
Автоматический выключатель (автомат) – это такой аппарат, который призван коммутировать (другими словами, включать и отключать) электрическую цепь. То есть здесь имеется в виду то, что можно вручную при помощи рычажка включать и выключать электрическую цепь.
Однако само название - автоматический выключатель, говорит о том, что автомат должен автоматически выключать нагрузку. В каких случаях это происходит?
- Когда защищаемой автоматом цепи протекает ток, который превышает допустимый. И чем больше превышение тока, тем быстрее происходит отключение.
- Когда в защищаемой цепи возникают очень большие по значению токи, которые несвойственны нагрузке – так называемые токи короткого замыкания. В этих случаях автомат реагирует очень быстро – в течение долей секунд.
Перегрузка может возникнуть тогда, когда в одной цепи, защищаемой автоматом, одновременно включается одна мощная нагрузка, на которую не рассчитан ни , ни автоматический выключатель или несколько мощных нагрузок. Например, в одной розеточной цепи из шести розеток одновременно включается электрочайник, утюг, электрокамин, микроволновая печь, пароварка и фен. Естественно, при такой нагрузке ток превысит свои номинальные значения намного, от этого будут сильно нагреваться провода, что может привести к плавлению изоляции и в дальнейшем к короткому замыканию. Автомат не должен этого допустить и должен отключить цепь еще до того, как провода будут сильно нагреваться.
Токи короткого замыкания могут возникнуть тогда, когда в каком-либо устройстве произойдет пробой изоляции на корпус или замкнутся фазный и нулевой проводники. Согласно закону Ома, чем меньше сопротивление, тем больше сила тока. Чем больше ток, тем сильнее идет тепловыделение, что приводит к расплавлению и возгоранию изоляции. Короткое замыкание является наиболее частой причиной возникновения пожаров в электропроводке. Именно потому на автомат возложена очень важная функция – моментально реагировать на токи короткого замыкания, то есть на такие токи, которые во много раз превышают номинальные. Время реакции автомата должно быть такое, чтобы провода не успели нагреться до опасных температур.
Из всего вышеизложенного следует один важный вывод: автоматический выключатель имеет предназначение защищать провода, кабели и различные включенные в цепь электрические приборы от перегрузки и короткого замыкания. Про человека нет ни слова. Поэтому следует уяснить главное – автомат не спасает человека от поражения электрическим током. Автомат спасает кабели и провода.
Приведем пример. Допустим, цепь освещения в квартире защищена автоматом на 10 Ампер и человек, меняя лампочку в светильнике, случайно коснулся фазного проводника, находящегося под напряжением, а другой частью тела коснулся заземленного корпуса холодильника. Через тело человека начинает протекать электрический ток, который зависит от сопротивления – чем оно больше, тем меньше ток. В расчетах принимают сопротивление человеческого тела равным 1 кОм, значит ток будет I= U/ R=220/1000=0.22 A=220 mA . Для смертельного поражения током человеку достаточно 80 –100 mA, а автомат имеет номинальный ток в тысячи раз больший. Поэтому повторим – автомат не спасает человека от поражающих факторов электрического тока. Конечно, сработавший автомат может спасти чью-то жизнь, если он предотвратит возгорание электропроводки, но от прямого воздействия электрического тока на человека он не спасает.
Кратко о «внутреннем мире» автомата
Автоматический выключатель – это сложное электромеханическое устройство. Некоторые современные модели автоматов оснащены электронными блоками, которые точнее отслеживают протекающие токи, но мы в статье рассмотрим устройство «классики». Автомат в разрезе представлен на следующем рисунке.
В верхней и нижней части автомата расположены клеммы, причем всегда принято, что вверху расположен вход, а внизу выход. Верхняя клемма жестко связана с неподвижным контактом, а нижняя связана с тепловым расцепителем, который представляет собой биметаллическую пластину, которая при нагреве изгибается. Конец биметаллической пластины гибким проводником соединен с одним из выводов соленоида электромагнитного расцепителя. Другой вывод соленоида гибким проводником связан с подвижным контактом.
Механизм расцепления устроен таким образом, что подвижный контакт подпружинен и надежно фиксируется как во включенном, так и во выключенном состоянии. Помимо этого пружины позволяют производить коммутацию очень быстро, что позволяет избежать сильного подгорания контактов при искровом или дуговом разряде, которые могут возникнуть именно в моменты отключения.
Механизм расцепления может приводиться в действие тремя способами:
- Включение автомата, то есть когда подвижный контакт прижимается к неподвижному возможно только ручным способом, через рычаг управления механизмом расцепления. Также ручным способом можно и выключить автомат.
- При перегрузках в цепи, ток, который превышает номинальный, проходит через биметаллическую пластину теплового расцепителя, нагревает и ее. Под воздействием температуры пластина изгибается и нажимает на рычажок механизма расцепителя, который отключает автомат. Чем выше перегрузка по току, тем быстрее нагревается пластина и тем быстрее происходит срабатывание механизма.
- Если в цепи возникают токи короткого замыкания, то ток, проходящий через соленоид электромагнитного расцепителя, индуцирует магнитный поток способный втянуть внутрь подпружиненный сердечник соленоида, который, в свою очередь, воздействует на подвижный контакт и размыкает цепь. Время реакции при этом может у хороших автоматов составлять тысячные доли секунды.
В момент отключения между подвижным контактом может возникнуть искровой разряд, который ионизирует атомы газов, входящих в состав воздуха. Ионизированный газ является хорошим проводником, поэтому может вспыхнуть электрическая дуга, температура в которой может достигать нескольких тысяч градусов. Естественно, такое тепловое воздействие очень быстро сожжет автоматический выключатель, если не принять специальных мер.
В автоматах всегда есть специальная дугогасительная камера, которая представляет собой набор медных или стальных покрытых медью пластин, которые изолированы друг от друга. Когда загорается дуга, она образует мощное магнитное поле, которое индуцирует в пластинах ЭДС, которое тоже образует свое магнитное поле противоположное по полярности. Эти поля взаимодействуют друг с другом, дуга втягивается в пластины дугогасительной камеры. Пластины «шинкуют» дугу на части и охлаждают ее, в результате чего она быстро гаснет. При горении дуги образуется большое количество газов, которые беспрепятственно выходят из корпуса автомата через специальное отверстие, расположенное снизу от дугогасительной камеры. Этот процесс может занять доли секунды, но даже этого времени достаточно для того, чтобы искровой разряд или дуга немного «подпалили» контакты.
Со временем, при частых включениях и отключениях автоматов, контакты подгорают. Были времена, когда контактные площадки автоматических выключателей делались из электротехнического серебра, есть такие аппараты и сейчас, но в бытовых электропроводках они не используются. Поэтому не надо без особой надобности «клацать» рычажком автомата, так как при каждом там действии как минимум проскакивает искровой разряд вызывающий эрозию контактов. Автоматы предназначены в основном для защиты кабеля или провода, а для коммутации есть специальные аппараты – выключатели нагрузки, называемые по-русски рубильниками.
Узнайте, его назначение, основные схемы, часто допускаемые ошибки, в специальной статье нашего портала.
Как правильно подобрать автоматический выключатель
Прежде чем установить автоматический выключатель в электрический щит, его надо правильно подобрать, чтобы он соответствовал и кабелю и характеру нагрузки. Поэтому рассмотрим основные характеристики модульных автоматов, которые всегда указаны на их маркировке. Для специалиста маркировка говорит об очень многом, а для «обычного человека» не говорит ни о чем. Поэтому нужно научиться ее читать, тем более что сложного в этого ничего нет.
Ликбез по маркировке автоматов, подбор нужной модели
На рисунке представлена типичная маркировка для всех автоматических выключателей. Рассмотрим последовательно все пункты и попутно прокомментируем какие именно автоматы нужны для различных целей.
Торговая марка
В верхней части лицевой панельки автомата всегда указывается торговая марка, что иными словами означает фирму-производителя. Для аппаратов защиты это имеет огромное значение, так как лучше выбирать автомат от известного брэнда. Таковыми являются: ABB, Legrand, Hager, Merlin Gerin, Schneider Electric, IEK, EKF. В вопросе выбора конкретной модели и серии лучше посоветоваться с хорошим (не ЖЭКовским) электриком.
Номинальное напряжение и частота
Если на автомате имеется надпись 220/400V 50 Hz, то это означает, что данный аппарат может работать и как в однофазных, так и трехфазных цепях переменного тока с частотой 50 Гц. Большинство применяемых в бытовых проводках автоматы имеют такую возможность.
Номинальный ток
Это одна из главных характеристик, которая указывает какой максимальный ток в амперах может длительно протекать через автомат без его срабатывания. Обозначается он I n . Если ток становится больше номинального на 13%, т. е. I= I n *1.13 , то начинает работать тепловой расцепитель, но время его срабатывания будет больше часа. По достижению I=1.45* I n время срабатывания теплового расцепителя уже составит меньше часа и чем больше ток, тем меньше время срабатывания.
Номинальный ток автомата всегда должен соответствовать сечению кабеля или провода защищаемой им цепи, но не мощности нагрузки. Автомат не должен допустить их перегрева при протекании электрического тока, однако в реальной жизни часто происходит обратное.
Например, семья обзавелась стиральной машиной и при подключении ее в уже имеющуюся розетку через некоторое время в подъездном щитке выбивает автомат, так как суммарная нагрузка оказывается выше, чем он может допустить. Пришедший электрик из ЖЭКа предлагает «гениальное» решение поменять автомат на другой, с большим номинальным током. Например, в щитке стоял автомат на 10 А и его предлагается поменять на 16 А, а то и на 25 А, чтоб «надежнее» было. Автомат меняется и, на радость хозяевам, действительно его перестало выбивать при работе стиральной машины. А сделана алюминиевым проводом сечением 1,5 мм 2 , что далеко не редкость в домах построенных в эпоху СССР.
Естественно, что при пиковых нагрузках провод будет перегреваться, будет плавиться его изоляция, но автомат никак не будет реагировать, так как порог его срабатывания гораздо выше. К сожалению, такие ситуации далеко не редкость. И хозяевам очень повезет, если не будет возгорания, а возникнет короткое замыкание, которое заставит сработать автомат.
Следует уяснить простые правила, которые помогут выбрать правильный автомат, который гарантированно защитит проводку от перегрева.
- или провода должно соответствовать нагрузке.
- Номинал автоматического выключателя должен соответствовать только сечению кабеля или провода, но не нагрузке.
В приведенной таблице показано соответствие сечения медного кабеля или провода и номинальных токов автоматических выключателей. В любом случае необходимо руководствоваться именно таким соответствием и никак иначе. Никаких исключений и аргументов типа «я сто раз так делал».
Из таблицы видно, что автомат не позволяет использовать все возможности кабеля или провода по пропусканию электрического тока, а ограничивает их. И это сделано намеренно, автоматический выключатель является своеобразным «слабым звеном», которое не позволит сильно «напрягаться» кабелю или проводу, что, с точки зрения безопасности, очень полезно.
Автоматические выключатели по номинальному току бывают на 1A, 2A, 3A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A.
Время-токовая характеристика
Перед значением номинального тока в маркировке автомата стоит буквенный индекс, который отражает время-токовую характеристику (ВТХ). Неизвестно по какой причине, но этому уделяют, с точки зрения авторов, недостаточно внимания. Разберемся что же это за характеристика.
На рисунке представлен график зависимости времени срабатывания автомата от кратности протекающего тока к номинальному, то есть k= I/ I n . График разделен на три цветные зоны: зеленую, голубую и желтую, что соответствует время токовым характеристикам B, C и D. Из графика можно сделать следующие выводы:
- При k больше 3, но меньше 5 автомат относится к категории B.
- При k больше 5, но меньше 10 автомат относится к категории C.
- При k больше 10, но меньше 20 автомат относится к категории D.
Что это означает человеческим языком? Из графика видно, что в любых категориях автоматов, чем больше кратность протекающего тока по отношению к номинальному, тем быстрее произойдет срабатывание. Быстрее всех реагируют на превышение тока автоматические выключатели с ВТХ категории B, затем следуют автоматы категории C, а за ними D. Существуют еще автоматы с характеристиками K и Z, но в квартирных и они не используются.
Стоит отметить, что график приведен для определенных внешних условий, а именно температуры окружающей среды +30°C. При повышении температуры автоматы будут срабатывать при несколько меньших токах, а при понижении, наоборот, – при больших. Эта разница не такая существенная, но она всё-таки есть. Очень большое влияние на работу автоматических выключателей оказывают их «соседи» по электрическому щитку, которые, нагреваясь при протекании через них электрического тока, нагревают и воздух внутри щитка и находящееся рядом оборудование. Именно поэтому опытные электрики стараются выбрать такие модели электрических щитков, которые имеют много свободного пространства внутри и при их сборке не стараются их забить модульным оборудованием «под завязку».
Спрашивается, а зачем делить автоматические выключатели на категории по ВТХ. Ведь можно просто сделать такой аппарат, который просто будет реагировать отключением на превышение протекающего тока над номинальным. Но не все так просто. Некоторые виды электрических нагрузок при их включении потребляют токи, которые гораздо выше, чем при работе. Например, электродвигатели пылесоса или компрессора холодильника могут в момент запуска потреблять ток, превышающий в 3-8 раз номинальный. Если автоматы каждый раз будут реагировать на такое превышение, то жизнь превратится в сущий ад – при каждом включении холодильника вибивает автомат в щитке. Именно поэтому в автоматах применяются тепловые расцепители, которые имеют определенную инерционность, которая позволяет допустить кратковременное превышение тока, не приводящее к перегреву проводов. В любом случае тепловой расцепитель настроен так, что отключает цепь раньше, чем кабели и провода войдут в опасный для них режим.
В электропроводках квартир и частных домов используются автоматические выключатели из категории B и C. При выборе конкретной модели следует учитывать характер нагрузки. Для активных нагрузок, то есть тех, которые не потребляют повышенных токов при запуске, следует выбирать автоматы с ВТХ типа B. Это относится к освещению и розеточным цепям. Реактивные нагрузки уже потребуют автоматов с ВТХ типа C. К ним относятся холодильники, кондиционеры, стиральные и посудомоечные машины, домашние мастерские, где используется электроинструмент.
К сожалению, в магазинах электротехнических товаров очень сложно найти автоматические выключатели типа B. Это объясняется тем, что на них низкий спрос. Львиная доля продаваемых автоматов – это ВТХ типа C. Но авторы статьи настоятельно рекомендуют не пожалеть денег и для активных нагрузок применять автоматы именно типа B. Пусть даже придется их заказать и подождать какое-то время. Дело в том, что сочетанием автоматов с характеристиками B и C можно добиться селективности работы устройств защиты.
Приведем пример. Допустим, в одном из светильников перегорела лампа накаливания, но при этом спираль замкнулась. Наверняка все сталкивались с такой ситуацией, когда при включении света лампа вспыхивает и тут же гаснет с характерным щелчком и при этом выбивает автомат. Хорошо, если сработал автомат, который защищает только цепь освещения комнаты, но ведь может произойти, что выбивает автомат, расположенный в подъездном щитке. Мало того, случается, что в квартирном щитке автоматы не среагировали, а подъездный среагировал. Если такое случается, значит в организации электропроводки плохо организована селективность.
Главный принцип селективности – это то, что прежде всего должны срабатывать устройства защиты, расположенные ближе всего к источнику проблем. Если по какой-то причине они не сработали, то должны отреагировать другие устройства, находящиеся выше по иерархии. В описанном случае с лампой можно на цепь освещения поставить автомат с ВТХ типа B, а в подъездном щитке установить автомат категории C. Тогда при замыкании спирали лампы прежде всего сработает более «шустрый» автомат типа B, пока «тупит» подъездный автомат. В этом случае его более медленная реакция выгодна, так как это не приведет к отключению всей квартиры.
Номинальная отключающая способность
Эта характеристика может называться еще предельной коммутационной способностью (ПКС). ПКС показывает, при каком максимальном токе короткого замыкания автомат еще будет способен разомкнуть цепь хотя бы один (и это будет, скорее всего, последний) раз. Стандартные величины ПКС 4,5 kA, 6 kA, 10 kA. Для бытового применения вполне достаточно 4,5 kA, но если подстанция находится рядом, то есть смысл применять автоматы с ПКС 6kA. Автоматы с ПКС 10 kA используются только в промышленности.
Класс токоограничения
Эта характеристика имеет три значения – 1,2 и 3, причем если нет этой маркировки, то автомат относится к 1 классу. Она показывает, насколько быстро среагирует автомат на появление токов короткого замыкания. Если тепловой расцепитель при возникновении перегрузки может «тактично подождать», то электромагнитный должен при появлении ТКЗ действовать «решительно и смело». Класс токоограничения именно отражает степень «решительности» автомата и время его реакции.
1 класс размыкает цепь за один полупериод, что по времени составляет примерно 10 мс, 2 класс – за ½ полупериода (5-6 мс), а 3 класс за 1/3 полупериода (3 мс). Естественно, что чем выше класс – тем лучше, но и дороже.
Количество полюсов
В современных квартирных или домовых электрощитках применяются модульные автоматические выключатели, имеющие 1, 2, 3 или 4 полюса. Однополюсные и двухполюсные автоматы предназначены для защиты однофазных цепей, а трех и четырехполюсные - для трехфазных. Соответственно количеству полюсов, автоматические выключатели занимают количество мест (модулей) в электрическом щитке. Одно место – это 17,5 мм.
Видео: Как выбирать автоматические выключатели
Как уже отмечалось выше, современные автоматические выключатели, применяемые в бытовых электропроводках – это модульное оборудование, которое наряду с другими устройствами контроля, коммутации, учета и защиты имеют корпуса стандартных размеров в длину и высоту, а ширина всегда кратна одному модулю (месту) равному 17,5 мм.
Все модульное оборудование в электрических щитках крепится на DIN-рейку, шириной 35 мм при помощи защелки. Для установки достаточно просто защелкнуть автомат на рейке, а потом, перемещая влево или вправо, выставить в нужное положение. А для снятия уже потребуется отвертка с прямым шлицем, которой надо поддеть и потянуть вверх пружинную защелку.
Для установки и подключения автоматического выключателя в электрический щиток потребуется стандартный набор электротехнического инструмента:
- Набор отверток, как с прямым, так и с крестообразным шлицем. Следует обратить внимание на то, какие именно винты, с каким шлицем применены в клеммах автомата. Могут быть два варианта: крестообразный типа Philips (на рисунке под номером 2) или крестообразный типа Pozidriv (на рисунке под номером 3). Обозначаются они PH или PZ соответственно.
Для каждого шлица существует свой инструмент: отвертка или бита
- Плоскогубцы различных размеров.
- Кусачки или кабелерез.
- Инструмент для снятия изоляции – стриппер.
- Если будут использоваться для подключения многожильные провода, то понадобится инструмент для обжима наконечников – кримпер.
- Индикаторная отвертка.
Опишем процесс монтажа и подключения автоматического выключателя в электрическом щитке.
| Изображение | Описание этапов процесса |
|---|---|
 | Электрический щит полностью обесточивается, принимаются меры по недопущению несанкционированного включения напряжения. индикаторной отверткой проверяется отсутствие напряжения в щитке. |
 | Автомат выбранного номинала защелкивается в намеченном месте на DIN-рейке. |
 | Если слева и справа от автомата есть пустые промежутки, то целесообразно использовать специальные ограничители, которые препятствуют перемещению оборудования влево и вправо по DIN-рейке. |
 | При подключении однополюсного автомата на верхнюю клемму должна подаваться фаза с аппарата ввода или УЗО (индивидуального или группового), а с нижней отходить фаза защищаемой цепи. |
 | При подключении двухполюсного автомата на левую верхнюю клемму должна подаваться фаза, а на правую ноль. С нижней левой должна «уходить» фаза защищаемой цепи, а с правой ноль. |
 | При подключении трехполюсного автомата на верхние клеммы должны подаваться фазы в порядке их следования слева направо A, B, C (L1, L2, L3). С нижних клемм соответственно должны «уходить» фазы защищаемой цепи в том же порядке. |
 | Четырехполюсный автомат подключается аналогично трехполюсному, только добавляется нулевой провод – крайний справа. |
 | В электрическом щите прокладываются подходящие провода и провода защищаемых электрических цепей к соответствующим клеммам автоматических выключателей. Входящие прокладываются к верхним клеммам, а отходящие к нижним. Только так! При прокладке следует использовать уже имеющиеся пучки проводов. При необходимости прокладываемые провода подвязываются к пучкам пластиковыми хомутами. |
 | При прокладке проводов следует избегать резких их поворотов, которые могут спровоцировать заломы. Также не следует провод протягивать с натяжением. |
 | Когда провода будут проложены к соответствующим им клеммам автоматов, отмеряется нужная их длина, чтобы провод свободно входил в клемму. Лишние концы откусываются. |
 | Стриппером снимается изоляция с концов проводов на 10 мм. При отсутствии стриппера это можно сделать строительным ножом, но при этом надо стараться не делать резы изоляции перпендикулярно проводу – это может спровоцировать дальнейшем залом провода. |
 | Если используются многожильные провода, то они обязательно должны оконцовываться наконечниками типа НШВИ, которые обжимаются специальным инструментом – кримпером. |
 | Если автоматический выключатель находится рядом с другими в электрическом щитке и на них всех «раздается» одна фаза или фаза совместно с нулем, то целесообразно воспользоваться специальными шинами-гребенками, которые, как и автоматы, бывают одно, двух и трехполюсными. |
 | При отсутствии гребенок можно иготовить перемычки из монтажного провода ПВ3 и наконечников НШВИ (2), предназначенные для обжатия двух проводов. Помещать под клемму автомата два отдельных провода нельзя. |
 | После проверки соответствия монтажа принципиальной схеме электрического щита провода помещаются в предварительно отпущенные клеммы автомата и зажимаются отверткой с усилием 0,8 Н*м. Не надо стараться затягивать «со всей дури», так как это может привести к поломке корпуса автомата. |
 | На электрический щит подается напряжение, включаются все устройства защиты, индикаторной отверткой или мультиметром проверяется наличие напряжения на входе и выходе автомата. |
 | Внутренности электрического щита закрываются защитной крышкой – пластроном. На автоматический выключатель помещается маркировка о его принадлежности к защищаемой цепи. Маркировка также делается и на пластроне. |
Видео: Автоматические выключатели — полюсность и схемы подключения
Что делать, если сработал автомат в электрическом щите?
Если в процессе эксплуатации электропроводки сработал автоматический выключатель, то этому может быть много причин. Поэтому не надо спешить сразу включить его обратно, а надо постараться выяснить источник проблемы. При этом следует руководствоваться следующим:
- Любое отключение автомата вызывает сильный нагрев его внутренностей, особенно биметаллической пластины теплового расцепителя и соленоида. Прежде чем включить нагрузку, надо дать несколько минут выдержки на остывание.
- Пока автомат остывает, надо пройтись по квартире или дому и осмотреть все розетки, выключатели, светильники, мощные потребители электроэнергии. Запах горелой изоляции, потемнение от воздействия огня, горячие штепсельные вилки о многом могут рассказать и указать на источник проблемы.
- Если с селективностью в электрическом щите все в порядке и сработал только один автомат, защищающий конкретную цепь, то задача упрощается, так как надо осмотреть потребителей только этой цепи. Гораздо хуже, когда сработал автомат ввода, а другие «проигнорировали» проблему. Тогда придется отключить все линии, защищаемые автоматическими выключателями, включить автомат ввода и последовательно включать все цепи, по одной. После включения какой-либо цепи, надо дать определенное время выдержки и заодно осмотреть все электроприборы, которые подключены к автомату.
- Если при последовательном включении автоматов какой-то из них срабатывает или отключается автомат ввода, то источник проблемы уже локализован и проблему нужно искать в конкретной цепи. Это может быть какой-то неисправный потребитель электрической энергии, сгоревшая лампа с замкнутой нитью накала, оплавленная изоляция на каком-то участке проводки и много что другого. Чтобы выявить, в чем же дело надо при отключенном автомате отключить все потребители электроэнергии в данной цепи, а потом включить автомат. Если он срабатывает, то проблема в и без помощи специалистов не обойтись. Если нет, то надо последовательно подключать все потребители, что поможет выявить неисправное устройство.
- Отключение автомата в какой-то отдельной линии или вводного может спровоцировать очень большая нагрузка. Например, одновременно включены стиральная машина, посудомоечная машина, кондиционер и электродуховка. Автомат ввода может быть не рассчитан под такую нагрузку, поэтому и отключает цепь. В этом случае надо разделять эксплуатацию мощных электроприборов по времени.
- Жаркая летняя погода в сочетании с высокими нагрузками также может стать причиной срабатывания аппаратов защиты.
- И последней причиной является неисправность самого автоматического выключателя. Возможно, что до этого он не раз срабатывал от возросших токов, кратковременно переносил токи короткого замыкания, неоднократно гасил дугу. Все эти воздействия, к сожалению, сказываются на продолжительности жизни автомата не в лучшую сторону. При снятом пластроне можно осмотреть внутренности щитка. Неисправный автомат можно выявить по оплавленному корпусу, подгоревшим клеммам и по другим признакам. Простая замена автоматического выключателя может помочь решить проблему.
Видео: Автоматический выключатель — почему срабатывает в жару?
Видео: Автоматический выключатель выбивает
Заключение
- Автоматический выключатель предназначен для защиты кабеля или провода, а не людей.
- Номинальный ток автомата должен строго соответствовать сечению защищаемого кабеля или провода.
- В цепях с активной нагрузкой лучше использовать автоматы с время-токовой характеристикой категории B, а с реактивной, имеющей высокие пусковые токи – категории C.
- Грамотное сочетание автоматических выключателей с ВТХ B и C позволит обеспечить селективность.
- При срабатывании какого-либо автоматического выключателя надо, прежде всего, выявить источник проблемы. Если не получается это сделать самостоятельно, то следует вызвать специалиста.
Надежной и безопасной вам электропроводки!
Проводящее токи при нормальных условиях в цепи и автоматически отключающее подачу электричества от питающей сети к потребителю при коротком замыкании или при перегрузке, можно также включать и отключать цепь вручную.
Главное отличие двухполюсного автомата от однополюсного - это наличие автомата как на фазе, так и на нуле, то есть на двух полюсах. Причем при отключении одновременно разъединяются и фаза и ноль, благодаря общей рукоятке взвода. Используется для монтажа однофазной цепи. Для трехфазной цепи нужно применять 3- и 4-полюсные автоматы.
Область применения
- В качестве вводных защитных автоматов. Это наиболее популярный способ применения. При одновременном отключении фазы и нуля обеспечивается максимальная безопасность при работах в цепи, потому что происходит полное обесточивание. К тому же, по новым правилам Устройства электроустановок (п. 6.6.28, п. 3.1.18), запрещена эксплуатация однополюсных автоматов на вводе.
- Для защиты отдельной группы потребителей электроэнергии. Отключение двухполюсного автомата предотвратит срабатывание - предназначен для защиты от дифференциальных токов) при ошибочном соприкосновении нуля и фазы при ремонтных работах в цепях под нагрузкой. А также облегчает поиск ветки с неисправностью при срабатывании УЗО от утечки токов на землю.
- Для защиты и управления цепями с одновременным подключением питания. Например, при подключении тепловой пушки через один полюс автомата подается фаза на тэны, а через другой полюс - фаза на электродвигатель вентилятора. Если произойдет отключение одного оборудования, отключится и другое, что предотвратит вероятность работы тэнов без охлаждения.
Преимущества применения перед однополюсными автоматами
Рассмотрим ситуацию, когда кто-то перепутал фазу с нулем. Тогда при отключении однополюсного автомата разъединяется линия нуля, а фаза остается в цепи. Человек, думая, что обезопасил себя отключением автомата, начинает работать и получает удар током. Чтобы этого не произошло, нужно после отключения однополюсного автомата проверить отсутствие напряжения в цепи индикатором. Но все же надежнее использовать двухполюсный автомат, который полностью обесточит цепь.
В случае, когда сработало УЗО, необходимо найти неисправность в цепи. В первую очередь выключаются все электроприборы из розеток. Если это не дало результата, последовательно выключаются ветки цепи, но разъединять надо и ноль и фазу. Однополюсный автомат не дает такую возможность. Придется откинуть ноль на шине, что проблематично, так как требует прозвонки для нахождения нужного провода. Двухполюсный автомат отлично справляется с этой задачей.
Таким образом, преимущества:
- Безопасность - электрическая цепь разрывается целиком.
- Легкость поиска неисправности.
Недостатки применения перед однополюсными автоматами
На самом деле, недостатков совсем немного:
- Стоимость - двухполюсные дороже однополюсных.
- Эргономичность - занимают в два раза больше места в электрощитке.
- Трудозатраты при монтаже - нулевые провода не объединяются в шину, а каждый заводится в свой автомат.
- Невозможность использования стандартных распределительных шин - "расчесок", вместо них придется использовать перемычки.
Устройство автомата
Автоматический выключатель представляет собой пластмассовый корпус с контактами и рукояткой включения/выключения. Внутри располагается рабочая часть. В клеммы вставляется зачищенный провод и зажимается винтом. При взведенном состоянии силовые контакты замкнуты - положение рукоятки "Вкл". Рукоятка соединена с механизмом взвода, который, в свою очередь, двигает силовые контакты. Электромагнитный и тепловой расщепители обеспечивают отключение автомата при ненормальных состояниях цепи. Дугогасительная камера предотвращает горение и быстро гасит дугу. Канал отвода выводит газы горения из корпуса.
Схема подключения
Предлагается рассмотреть схему подключения двухполюсного автомата.
Здесь ВА 47-63 2/50А - это вводный двухполюсный автомат. Он полностью обесточивает при необходимости всю цепь. За ним подключается счетчик и УЗО. Далее применена схема подключения ряда Они устанавливаются только на фазные провода, а нулевые жилы распределяются посредством шины.
Существует схема подключения ряда двухполюсных автоматов, защищающих каждый свою ветку.
Первым на входе подключается УЗО, затем два ряда двухполюсных выключателей. Синим цветом обозначен нулевой провод, красным - фазовый, а желтым - заземление, распределенное с помощью заземляющей шины. Таким образом, осуществляется защита каждого ответвления цепи.
Монтаж
Как правильно монтировать автоматические выключатели в электрощит? Сначала в нем саморезами прикручиваются дин-рейки - это металлические пластины, на которые потом крепятся все автоматы и УЗО. Длину дин-рейки можно скорректировать при помощи ножовки по металлу. Кроме того, в щит прикрепляются распределительные клемники-шины. Они могут быть для и отдельно для заземляющих. Современная конфигурация шин позволяет крепить их непосредственно на дин-рейку.
Установить двухполюсный автомат на дин-рейку очень просто. Плоской отверткой нужно вытянуть защелкивающуюся скобу на верхней части корпуса, приставить автомат к дин-рейке и отпустить крепление. Также осуществляется снятие. По правилам, вводный автомат устанавливают в левом верхнем углу.
Далее нужно подсоединить провода. Следует строго придерживаться схемы. К двухполюсному автомату сверху подходят вводные провода фазы и нуля, а снизу жилы отводятся в цепь. Важно не перепутать: вход - сверху, выход - снизу, иначе автомат может выйти из строя и не будет выполнять своих функций.
Объединять автоматы можно при помощи перемычек, изготовленных из медного провода такого же сечения, как и у провода цепи. Перемычки требуются для подключения двухполюсных автоматов в ряд. А также с помощью гребенок - это изолированные шины, используются для соединения однополюсных автоматов.
Концы проводов зачищают с помощью специального инструмента стриппера или острым ножом. Затем обжимают наконечниками для кабеля ручным инструментом кримпером. Если такого оборудования нет, то можно просто облудить концы паяльником с применением канифоли и олова. При подключении проводов к автоматам необходимо крепко затягивать болты отверткой, чтобы слабый контакт не вызывал нагревания и повреждения токопроводящих материалов.
Заземляющий провод всегда проходит мимо автоматов прямиком с заземляющей шине. Нулевые провода подключаются к нулевой шине.
Маркировка
Особое внимание следует обращать на маркировку автоматов.
На корпусе автоматов нанесены специальные обозначения:
- Номинальный ток устройства (в амперах).
- Группа по току перегрузки (диапазон тока срабатывания).
- Максимальный ток срабатывания или ток короткого замыкания (в амперах).
- Класс токоограничения (чем выше класс, тем выше скорость срабатывания при коротком замыкании).
- Графическое обозначение или принципиальная схема прибора.
- Серия аппарата.
- Номинальное напряжение, при котором нужно использовать автомат.
Подбор автомата
I - номинальный ток в амперах "А".
P - мощность всех приборов (сумма мощностей) в ваттах "Вт".
U - напряжение сети в вольтах "В" (в основном Выбирать автомат нужно с ближайшим большим значением номинального тока.
Также выбор автомата по значению длительного допустимого тока следует производить, в зависимости от характеристик кабеля проводки. В правилах устройства электроустановок приведены таблицы расчетов. Чем больше сечение кабеля, тем выше допустимый длительный ток.
Процесс монтажа автоматов в электрощите довольно простой и не занимает много времени. Единственная проблема – все сделать правильно, ведь во время подсоединения проводов многие электрики-новички допускают небольшие ошибки, которые за короткий промежуток времени могут вывести аппарат из строя. В этой статье мы рассмотрим, как выполнить подключение автоматического выключателя своими руками, предоставив правила монтажа, основные ошибки и схемы.
Типичные ошибки при монтаже
Наиболее часто при , а в частности подключении автомата, допускаются следующие ошибки:
Еще один важный момент, на тему которого ведется множество дискуссий — можно ли подключить автомат перед счетчиком электроэнергии или делается это только после него? Ответ — можно, и даже нужно, главное купить специальный бокс, который пломбируется представителями энергосбыта. Установка вводного автомата перед электросчетчиком позволит производить безопасную замену устройства контроля электричества как в частном доме, так и квартире.
Вот, собственно, и есть правила установки и подключения электрического автомата своими руками. Теперь перейдем к основной теме статьи.
Основной процесс
Итак, в исходном положении у нас есть электрический щит, в котором будет устанавливаться изделия, а также все провода (вводные и исходящие к потребителям).
Рассмотрим инструкцию для чайников на примере подключения двухполюсного автоматического выключателя в щитке:
- Первым делом необходимо отключить электроэнергию и проверить ее наличие с помощью мультиметра либо индикаторной отвертки. мы предоставляли читателям!
- Автомат устанавливается на специальную посадочную DIN-рейку и защелкивается фиксатором. Можно обойтись и без дин рейки, но это менее удобно.
- Жилы водных и исходящих проводников зачищаются на 8-10 мм.
- В два верхних зажима нужно подключить вводной ноль и фазу (не забываем про рекомендации, указанные выше).
- Соответственно в два нижних отверстия фиксируются исходящие ноль и фаза (те, которые идут к электроприборам, розетками и выключателям).
- После этого место необходимо проверить вручную на надежность. Для этого нужно аккуратно взять проводник и пошевелить в разные стороны. Если жила останется на месте, значит подключение надежное, в противном случае обязательно подтяните винтик еще.
- После всех электромонтажных робот подается напряжение в сеть и проверяется работоспособность изделия.
Вот и вся инструкция по подключению автоматического выключателя в однофазной цепи. Как Вы видите, ничего сложного нет, просто необходимо быть внимательным. Также рекомендуем ознакомиться с видео уроком, в котором процесс подсоединения рассмотрен более подробно:
Наглядная видео инструкция
Установка некачественного однополюсного автомата
Схемы подключения
На видео более подробно рассмотрены схемы подключения однополюсного, двухполюсного, трехполюсного и четырехполюсного автомата:
Обзор схем
