…Утром 21 августа при обычном утреннем обходе своих посадок обнаружил около картошки вот этого дохлого мыша. Эта находка – своевременное напоминание о том, что пора защищать корнеплоды .

Разведчик? Кто-то из моих верных сторожей вовремя пресёк его коварные действия. Может, крот, может ёж, может, вороны или соседские коты, которые транзитом ходят через участок по своим точкам и которых я никогда не гоняю. Крупный экземпляр, его зубы поопаснее колорадских жуков! Опустошение корнеплодов от мышей бывают полным. Готовые к сентябрю морковь и картошка всегда рискуют быть сгрызенными прямо на грядке, а с ними – свёкла, репа. А ведь им ещё можно набирать вес в осенние месяцы, их ещё рано снимать… Как предотвратить потери от грызунов ?

Полностью и навсегда мышей с участка не прогнать , но мы можем защитить от них сами корнеплоды. Для этого используется комплекс защитных мер . И первая из них – это прокопка периметра , на пару штыков (копков) по ширине. То есть нам для начала нужно отсечь грядки от зазаборной дернины, откуда обычно исходит основная угроза. Пусть пока мыши разбираются с возникшей преградой, а мы пока выиграем время и продумаем план дальнейшей защиты.

Прокопка и другие повреждения нор

Что касается прокопки , которая разрушает готовые «рабочие» ходы под землёй, которые мыши постепенно прокладывают к нашему саду и внутри него: мыши очень не любят таких разрушений. Мышь – не крот, который за раз может пройти 25 метров и не устанет. Мышь – это грызун, а не копатель, у неё вся силу – в зубах, которыми она прогрызает землю, мышь в земле продвигается медленно, для неё прорыть 40 см – это работа на ночь. Поэтому мыши так берегут и благоустраивают свои ходы. Когда же мы вместо хода кладём уплотнённое перевёрнутое междурядье, или пускаем в ход воду из шланга, или засыпаем его золой, битым кирпичом – всё это неприятно озадачивает грызунов.

Регулярно в сентябре прокапывать периметр и междурядья – это хорошая профилактическая мера, которой может быть достаточно ля защиты корнеплодов. Потому что практика огородничества подтверждает, что далеко не всегда мыши атакуют грядки. Они живут на участке или около всегда, но далека не каждый год от них страдают корнеплоды. Им что-то мешает от случаю к случаю, они осторожны и пугливы. Лишь при самом благоприятном раскладе, когда корнеплоды посажены около забора и в сентябре пребывают неделями без всякого уходы, мыши смелеют и съедают всё. Главный мышиный жор наступает в сентябре, поэтому к этому месяцу и требуется принять меры.

Разведывательные мышиные туннели идут не глубже штыка, и достаточно такой поверхностной прокопки. Чем больше и разнообразнее наши «редуты», тем лучше. Не обязательно всё прокопать в один день, напротив, действеннее «тревожить» огород ежедневно, копая то там то здесь.

Использование кошачьего запаха

Этот метод не всегда действует, но если мыши ещё не перестали его бояться, сработает. В совокупности с другими мероприятиями его можно применить. Содержимое лотка из-под вашей или соседской кошки разводим в ведре с водой в любых концентрациях и поливаем междурядье. Либо вкапываем использованный известняковый наполнитель во время защитной прокопки. Обычно его делают из экологически чистых материалов.

Посыпание золой

Морковь, свёклу, репу – выступающие из земли корнеплоды можно посыпать несильно золой по листве. На качестве их это не скажется, а мыши золу не любят на вкус (она же растворимая частично). Картофель таким способом не защитить, если только не использовать золу при вскопке проходом между бороздами. А вообще, картошку в начале сентября уже как правило пора выкапывать, она уже готова, иначе под дожди попадёт и загниёт. Золой защищают картошку от мышей в погребе, посыпаю всю кучу: мыши не трогают.

Сочной, сладкой и богатой витаминами морковью не прочь полакомиться как дачники, так и вредители – некоторые насекомые и грызуны. И неизвестно еще, кто кого опередит.

С одной стороны, вредители – это хорошо. Если червяки, медведки и мыши едят нашу морковку, значит она качественная – без лишних нитратов и прочих “химических добавок”. И все же… Чтобы осенью не жалеть о потраченных впустую усилиях, а радоваться, выкапывая ровные корнеплоды, с вредителями необходимо бороться и побеждать.

Значит, придется покупать пестициды и травить? – спросите вы. Необязательно! Можно попробовать защитить морковь от вредителей, обходясь без химикатов.

Профилактические меры для защиты моркови от вредителей

Чем меньше у вредителя шансов добраться до вожделенного корнеплода, тем лучше. Заранее спланируйте расположение посадок так, чтобы посеять морковь около грядок с луком. Или попробуйте совместить посадку этих овощей – сначала рядок моркови, затем рядок лука. Известно, что морковная муха не переносит лукового запаха, а значит вероятность ее появления на вашей моркови значительно снизится.

Кроме того, не забывайте о севообороте, не располагайте морковные грядки на одном и том же месте по нескольку лет, следите за тем, чтобы у моркови был .

Ну а самой главной профилактической мерой всегда было, есть и будет использование преимущественно органических удобрений. Выращивание моркови на органике естественным образом повышает иммунитет растений, деля их устойчивыми к болезням и вредителям. Минеральные удобрения изменяют химический состав корнеплодов и листьев, содержание сахара и аминокислот в них увеличивается, что привлекает вредных насекомых и грызунов.

Как побороть насекомых – вредителей моркови?

В основном, моркови вредят следующие насекомые: морковная муха, морковная листоблошка, морковная моль, озимая совка и голые слизни.

Лучше всего обезопасить посадки с самого начала и пресечь появление непрошенных гостей на корню. Если вы сажаете морковь рано весной до цветения вишни, обязательно накройте грядку нетканым полотном. Оно не только защитит посевы от насекомых, но и убережет от возможных заморозков. Чтобы укрывной материал не мешал морковным всходам, его лучше положить на дуги или посеять по краям морковной гряды какую-нибудь быстрорастущую культуру, например, горчицу. Стебли горчицы будут “приподнимать” покров над грядкой, что позволит вам не снимать защитное укрытие до первых прополок и прореживания.

Еще один способ избежать появления морковной мухи на своих грядках – высевать морковь в конце весны – в начале лета. В этот период основная вредительница уже не летает.

Когда морковь подрастет, можно применить еще один способ борьбы с насекомыми-вредителями – мульчирование свежими хвойными опилками или иголками. Запах хвои отпугивает морковную муху, листоблошку и других насекомых. Если вы боитесь свежих опилок (при гниении опилки поглощают из почвы азот, необходимый для роста растений), то сначала замульчируйте почву свежескошенной травой (или смесью травы с перепревшими опилками), а свежие хвойные опилки используйте только в качестве верхнего слоя. защитит от вредителей, задержит влагу в почве, не даст земле превратиться в “корку”, а так же обеспечит растения моркови питанием.

Два-три раза за сезон не больше с интервалом в неделю можно провести обработку грядки смесью золы с табачной пылью. Рассыпайте такую смесь между рядками моркови из расчета 5-10 грамм на квадратный метр. Так же иногда поливайте морковь настоем апельсиновых корок (или табачной пыли), отваром томатной ботвы – эти средства борются с морковной мухой, молью и листоблошкой, если они все-таки появились. И опрыскивайте настоем ромашки, тысячелистника или лопуха, чтобы отпугнуть совку.

Если предыдущее лето или осень выдались дождливыми, жди еще одного опасного для будущего урожая врага – голого слизня. Ночью и в пасмурные дни слизни буквально вгрызаются в морковь, оставляя заметные углубления. Прячутся слизни во влажных местах, под камнями, досками и листьями – следует время от времени проверять возможные места обитания и уничтожать вредителей вручную. В целях борьбы со слизнями рекомендуется так же опрыскивать участок с морковью 10-ти процентным раствором поваренной соли.

Кроме того, можно устраивать для слизняков ловушки: используя дынные или арбузные корки или небольшие емкости из пластиковых бутылок, наполнив их разведенным в воде забродившим вареньем или соком.

Как защитить морковь от грызунов?

К сожалению, насекомые и их личинки не единственные желающие перекусить морковкой. Защищать корнеплоды нужно и от грызунов – прежде всего, от мышей и крыс.

Если в вашем огороде осталось свободное место, посадите куст черной бузины – она отпугивает мошек и комаров, а вещества, которые выделяют в почву ее корни, ядовиты для крыс и мышей. От прожорливых грызунов помогут так же и ветки черной бузины, просто воткнутые в землю рядом с культурными растениями, только их придется периодически заменять на свежие.

Мыши не любят запах мяты и аниса – значит, можно смело сажать эти полезные травы поблизости морковных гряд.

Не забудьте так же убрать урожай моркови вовремя в соответствии с выращиваемым сортом. Оставляя созревшие корнеплоды в грядке, вы повышаете риск их повреждения вредителями.

Желаем вам успехов и больших урожаев!

Мыши в саду, борьба с ними

Малы, а никому не милы

Чаще всего именно весной на головы мышей-полёвок обрушивается гнев садоводов. А что еще можно испытывать к этим маленьким прожорливым зверькам, если сортовые тюльпаны не дали ни одного ростка, а, начав выяснять причину, вы обнаруживаете изгрызенные драгоценные луковицы? Или если на молодой яблоне, посаженной год или два назад, весной не распускаются почки, а, слегка тронув за ствол, вы легко вынимаете его из земли вместе с остатками корней? Самые недобрые чувства вызывают виновники такого разорения.

Да, мыши-полёвки могут принести большой вред садовым растениям. Эти грызуны питаются растительной пищей, а так как большая часть их жизни проходит под землей, то основную часть питания составляют подземные органы растений - корни, клубни, луковицы. Ни одна огородная и садовая культура, кроме чеснока, не может оставаться в безопасности, если в саду поселились мыши-полёвки. Естественные места их обитания - луга, леса, поля, поляны, но если рядом находятся сады, то полевки поселяются и там - их привлекают рыхлая почва и обилие вкусной пищи.

От своих родственников обыкновенных мышей полёвка отличается окраской и более коротким хвостом. У наиболее распространенной полёвки обыкновенной длина тела без хвоста около 12 см, спинка темно-бурая, живот серый. Норы полёвок довольно сложны по строению. И хотя у этих маленьких животных нет специальных копательных конечностей, они не слишком уступают кротам в умении копать норы. Каждая система нор насчитывает около 10 входов и выходов. Если какие-либо из них не используются, то сразу заделываются. Ходы, в общей сложности достигающие 25-метровой длины, расположены на глубине от 5 до 35 см. Гнезда, где полевка складывает запасы корма и выводит мышат, обычно находятся глубже. Во время рытья ходов мыши выбрасывают наружу землю, образуя холмики, похожие на кротовые, но меньше размерами. В них часто можно найти остатки подгрызенных корней, которых никогда не бывает в кротовых холмиках, так как кроты не трогают корни, а едят только насекомых. Если разрыть землю рядом с холмиком, то можно увидеть ещё одно отличие: у крота подземный ход начинается посередине холмика, а у полёвки - сбоку.

Полёвки очень прожорливы, за сутки они съедают столько корма, сколько весят сами. Зимой они продолжают активно питаться, прокапывая ходы под снегом, часто объедают кору у основания молодых деревьев. Осенью и зимой едят не только корни, но и семена трав и зёрна злаков. Из своих нор полёвки выходят только ночью, но не в поисках пищи, а чтобы почистить шкурку.

Мыши-полёвки необычайно плодовиты. Взрослые особи могут приносить каждый месяц по 6-8 детенышей. Через 1,5-2 месяца новое поколение уже способно к размножению. Подсчёты показали, что если в начале мая на одном гектаре луга или пашни живёт 5 пар полёвок, то при благоприятных условиях к осени уже будет 8,5 тысячи особей. Плодовитость зависит от количества и качества пищи. Установлено; что питание более концентрированными кормами - семенами трав и зёрнами - увеличивает плодовитость.

Спасти садовые растения от полёвок могут в первую очередь неблагоприятные погодные условия, вызывающие их массовую гибель. Сильные осенние дожди или зимние оттепели, когда вода заливает норы, лишают мышей убежища. Они вынуждены выбираться из нор на поверхность. Когда наступают морозы, вода в норах замерзает и полёвки погибают. Выживают только те животные, что поселились на возвышенных и сухих местах. В холодную сырую погоду часть полёвок погибает от болезней. Из-за этих причин их численность сильно колеблется: в одни годы мыши появляются в несметных количествах, в другие - почти полностью исчезают. Многолетние наблюдения показали, что массовое размножение полёвок происходит каждые 6-8 лет.

На численность мышей влияют и их естественные враги, в первую очередь хищные птицы. Сова за год съедает 1000-1200 штук. Лисы, куницы, ласки питаются почти исключительно мышами. Хорек за сутки уничтожает 10-12 полёвок. Ласка со своим длинным узким телом спо-собна пробираться в норы и поедать детёнышей.

Мыши в саду: предупреждение и уничтожение

Хотя садоводы сотни лет страдают от нашествий полёвок, нельзя сказать, что за это время им удалось разработать достаточно эффективные способы борьбы с ними. Существующие методы можно разделить на две группы: предупредительно-отпугивающая и прямое уничтожение.

Первая мера среди предупредительных - создание барьера из растений, запах которых мыши не любят, - чеснока, чернокорня, рябчика императорского.

Вторая мера - вещества с невыносимым для полевок запахом заливают или закладывают в норки, и они уходят в другие места. Для этой цели подойдут ветки бузины и туи, листья грецкого ореха, зубчики чеснока. Можно сделать настой из бузины и залить его в норки: 1 кг свежих листьев бузины настаивают две недели в 10 л воды и используют не разводя.

Есть и такой способ изгнания мышей-полёвок из нор: небольшой кусочек ваты или материи смочить нашатырным спиртом или керосином, завернуть в полиэтиленовую плёнку с небольшим отверстием для выхода испарений. Такие «конфетки» раскладывают в обнаруженные норки. Можно, конечно, поискать и другие сильно пахнущие вещества, но при этом не забывайте о безопасности почвы, растений и людей.

Оглушить бы их трёхпалым свистом…

Старый как мир совет: в мышиные норы накидать головки репейника, которые, прилипнув к шкурке зверька, значительно осложнят его жизнь.

Обитатели подземных ходов (мыши и кроты) не любят сотрясений почвы и звуков, проникающих в землю. Это лишает их покоя, и они стараются уйти в более безопасное место. Изобретательные садоводы придумали вкапывать по краям грядок бутылки, слегка наклонив их так, чтобы горлышко немного выступало над почвой. В ветреную погоду они издают тонкий свистящий звук. Те, кто испробовал этот способ, остались очень довольны результатом: на грядках с бутылками не стало ни кротов, ни мышей.

Для более эмоциональных людей предлагается и такой способ: воткнуть в землю палку, на её верхний конец надеть металлическую консервную банку и несколько раз в день бить по ней молотком. Так можно решить две задачи: распугать мышей и одновременно выразить свое негодование.

А ещё для защиты от полёвок на глубину 50-80 см вкапывают проволочную сетку с диаметром ячеек около 16 мм, окружая таким образом корни особенно ценных растений. Если вы делаете высокие грядки или меняете землю в теплицах, то такой сеткой можно выстлать дно грядок, а уже поверх укладывать органику, компост, землю.

Мыши любят мульчу

Хотите - верьте, хотите - проверьте

Следует также предупредить об осторожном обращении с мульчёй. Мульча - прекрасное зимнее убежище для мышей--полёвок. Поэтому на зиму лучше отгрести её с приствольных кругов минимум на 0,5 м от стволов деревьев, а молодые деревья с нежной корой снизу обвязать.

Перечислим и более жесткие меры. Во-первых, ловушки. Тут есть некоторые сложности. Надо найти мышиный ход и убедиться, что он не заброшен. Для этого с помощью ложки или совка в нем проделывают отверстие. Если через 30-45 мин. оно будет заделано, значит, этот ход используется и здесь можно поставить ловушку или положить отраву. В ловушку обычно помещают приманку - какое-либо мышиное лакомство: кусочки моркови, яблока, клубня топинамбура. Из ядовитых препаратов чаще всего применяют кумарин.

Известны и старинные, довольно варварские способы уничтожения мышей. Растёртую в порошок негашёную известь смешивали с равным количеством сахара и рассыпали в местах обитания мышей. В желудке известь, вступая в реакцию с желудочным соком, нагревается и выделяет большое количество газа, что ведет к гибели животного. Другой способ - в смесь из равного количества гипса и муки добавляют несколько капель подсолнечного масла и скатывают из неё небольшие шарики. Попадая в желудок, отвердевший гипс вызывает гибель мышей.

Садоводы, знающие, что мыши питают слабость к подсолнечному маслу, предлагают сооружать примитивные, но действенные ловушки из бутылок. Горлышко должно быть такой ширины, чтобы мышь могла в него пролезть. На дно бутылки наливают немного подсолнечного масла, вкапывают её в землю так, чтобы горлышко находилось на одном с ней уровне. Полёвка, привлечённая запахом масла, забирается в бутылку, а выбраться не может.

Эти методы кажутся очень жестокими, но разве менее жестока гибель мышей в мышеловке?

Тем, кто из принципиальных соображений является противником жёстких методов, можно посоветовать изловчиться и поймать полёвку на участке, а затем отнести её туда, где она должна жить, - на поле или луг.

Н. Жирмунская , кандидат биологических наук

(Новинки для сада и огорода № 4, 2005)

А мышка слушает, да ест

Не одну сотню лет насчитывает садоводство на Руси, и ровно столько же лет ведётся непримиримая, незримая война между садоводами и мышевидными грызунами. За годы этой борьбы сформировалось целое направление науки - дератизация, которое как раз и призвано найти эффективные методы и формы борьбы.

Специалисты этого направления разработали методики по уничтожению грызунов-вредителей механическими, электроакустическими, химическими способами с применением ядов, отравленных приманок, отравленной бумаги, всевозможных липких сред и даже газов и пены, придумали хитроумные ловушки. Самым эффективным считается способ искусственных эпизоотий (эпидемий), когда производится заражение мышей смертельными для них болезнями (например, мышиным тифом). Этот метод применяется в исключительных случаях под контролем специалистов с целью освободить от грызунов значительные территории.

По теме дератизации написаны сотни книг, статей, методик, инструкций и рекомендаций. Кажется, что проблема решена раз и навсегда! Однако удивительные адаптивные способности грызунов приспосабливаться к самым неблагоприятным условиям существования, вырабатывать иммунитет к самым сильным ядам, сводят на нет все усилия.

Специалисты признают, что количество мышевидных грызунов только возрастает, а все истребительные меры не дают нужного эффекта, а если и дают, то очень кратковременно - освободившиеся территории быстро заселяются представителями соседних колоний. Природа не терпит пустоты - и всё начинается сначала! Вот уж действительно, а мышка слушает, да ест!

Весной, когда сошёл снег, я отправился в гости к своему хорошему знакомому, начинающему садоводу, и вот что я там увидел (см. фото). Эта картина в той или иной степени знакома почти всем садоводам. Именно мыши и вред, наносимый ими зимующим под снегом плодовым культурам, становятся зачастую основным препятствием для развития садоводства в многоснежных районах.

Как же садоводы-практики решают эту проблему? Обратимся к рекомендациям наших местных учёных-садоводов и заглянем в популярный справочник «Садоводу и огороднику Сибири», 1994 года издания, составленный Т. Ермолаевой и А. Рещиковой, где есть такие советы: «... уничтожение сорных трав, семена которых привлекают мышей. С осени раскладка под деревьями отравленных приманок. Приманки обязательно раскладываются под укрытия, чтобы их не нашли птицы. После выпадения снега проводят отаптывание».

Эти универсальные рекомендации и сегодня не потеряли актуальности. Они до сих пор используются с успехом многими садоводами. Сама А. И. Рещикова, садовод со стажем, применяет оригинальное укрытие - раскладывает под зиму под деревьями куски резиновых шлангов, куда помещает отравленные приманки. Вот так - просто и надёжно!

Борьба с мышами в саду: опыт садоводов

Теперь познакомимся с опытом, накопленным садоводами-любителями по борьбе с мышами в саду. Он богатый. Наибольшее распространение получили способы механической защиты с помощью обмотки штамбов и скелетных ветвей различными материалами. Здесь используются хвойные ветки, капрон, пластиковые бутылки без дна, рубероид, вкапываются вокруг штамбов мелкие металлические сетки, гибкие пластики, тонкая жесть и так далее.

Есть и более кардинальные решения. Так, один из садоводов Курагинского района Красноярского края вкопал по периметру своего участка металлические листы, что является полной гарантией от проникновения мышей на участок, и таким образом решил проблему на долгие годы вперёд. Некоторые садоводы-сибиряки давно и эффективно используют для этой цели стеклоткань.

Механические способы защиты всем хороши, но в условиях многоснежья, когда зачастую вся крона дерева уходит под снег, погрызы незащищённых частей становятся неизбежными. К тому же в сибирских садах, где царствуют низкорослые, гребневидные, стелющиеся и подобные многоствольные, низкоштамбовые или совсем бесштамбовые формы, механическая защита становится невозможной или неоправданно трудоёмкой. В таких условиях потребуется целый комплекс предупредительных, истребительных и собственно защитных мероприятий.

Основной предупредительной мерой является создание условий, неблагоприятных для жизни и размножения грызунов, разрушение привычных для них путей передвижения, мест кормления. Иначе говоря, сад должен уходить в зиму чистым, ухоженным, особенно приствольные круги деревьев, трава и сорняки, опавшая листва убраны или заделаны в почвы. Следует помнить, что в залужённых садах вероятность повреждения мышами многократно возрастает, особенно если скошенная газонная трава и травы-сидераты остаются на месте в качестве дополнительной мульчи.

Однако здесь имеется прямо противоположный положительный опыт. Так, В. Ф. Свистунов из Нижегородской области предлагает создавать своеобразные столовые для грызунов в виде ямы, куда помещаются растительные остатки, пищевые отходы и другая мышиная пища, что отвлекает мышей от плодовых деревьев.

Подобную же мысль высказывает и А. И. Рещикова. Она советует оставлять срезанные ветки деревьев в определённых местах сада. Это тоже отвлекает мышей от плодовых деревьев. Эту картину наблюдаю и я каждую весну в местах, где складирую срезанные ветви - они все оказываются погрызенными добела.

Фото: Ветви яблони, поеденные мышами, в саду начинающего садовода

Многие садоводы с успехом применяют вещества с резким запахом, которые отпугивают грызунов под снегом. Здесь в ходу креозот, нафталин, креолин и другие. Есть положительный опыт по отпугиванию мышей с помощью раскладки под деревьями кусочков шпал, пропитанных креозотом.

Наибольшее распространение в последние годы получил способ отпугивания с помощью креолина, которым пропитываются опилки и раскладываются под деревьями, там же оставляют и смоченные этим веществом тряпки. Креолин добавляют в известь при осенней побелке.

Известный кемеровский виноградарь В. Т. Горнаулов использует в качестве отпугивающих веществ дёготь, мазь Вишневского и даже солярку. Этими веществами он обрызгивает виноградные лозы и дополнительно оставляет под укрытием кусочки укрывного материала, пропитанные нитрафеном и другими пахучими веществами до весны. Некоторые садоводы стали обрызгивать снег вокруг деревьев креолином из бутылок с проколотой пробкой или с помощью опрыскивателей.

Оригинальный способ используют садоводы, которые содержат кошек в городских квартирах, где устраивают для них специальные места туалетов. Содержимое кошачьих туалетов собирается в банки с плотной крышкой и при поездке на дачу разбрызгивается вокруг деревьев. При этом способе эффект отпугивания гарантирован!

Борьба с мышами в саду с помощью растений

В качестве отпугивающего средства применяются и растения, издающие запахи, непереносимые грызунами. По наблюдениям известного садовода Г. П. Казанина, постоянного автора «Садов Сибири», там, где растёт чернокорень лекарственный, погрызы не наблюдаются уже много лет. Это же отмечает А. А. Махов, специалист по лечению травами, в своей популярной книге «Зелёная аптека». Он же рекомендует использовать багульник болотный с целью отпугивания мышей, который можно раскладывать в приствольных кругах под зиму.

Интересен опыт, который использует один мой земляк. Когда устанавливаются устойчивые холода, он облепляет штамбы деревьев и скелетные ветви мокрым снегом, который, замерзая, создаёт непреодолимую преграду для мышей. В качестве истребительных мер садоводы массово используют доступные отравленные приманки, выбор которых огромен в любом специализированном магазине или ветлечебнице.

Однако не потеряли актуальности до сих пор и такие старинные народные рецепты: 1) гипс - 2 части, мука - 2 части, сахар - 1 часть; 2) известь негашёная - 6 частей, мука - 2 части, сахар - 1 часть; 3) стекло толчёное - 500 г, каша пшеничная молочная - 430 г, жир животный - 20 г; 4) смесь гипса, муки и подсолнечного масла скатывается в небольшие шарики и раскладывается возле нор.

Я привёл лишь малую часть способов и методов борьбы, которые применяются наиболее широко. Как видно, защитный потенциал у садоводов обширный, но, тем не менее, мышиные погрызы в наших садах до сих пор обычное дело. Виноваты в этом не мыши, а самонадеянные садоводы, которые что-то вовремя не сделали, а понадеялись на русский авось.

Чему лично я отдаю предпочтение? Регулярному после каждого снегопада отаптыванию снега вокруг деревьев. - Этот способ выручает меня уже много лет. Предстоящей же зимой планирую расширить свой защитный арсенал и использовать в качестве отпугивающего средства креолин, а также разложить под деревьями куски резиновых шлангов с отравленными приманками, как это делает А. И. Рещикова. Это будет дополнительной страховкой.

Что же делать, если беда всё-таки пришла в ваш сад? Здесь кроме хорошо известных способов обмазки ран глиной с коровяком, просто коровяком, прививки мостиком мне представляется очень перспективным способ, который успешно использовал С. С. Виноградов из Дзержинского района Красноярского края.

Он обмотал раны старыми запрополисованными пчеловодными холстиками, а сверху обернул их полиэтиленом и в результате получил хорошее восстановление коры за один сезон. Он же высказал идею о возможности применения растворов прополиса для лечения болезней растений. Стоит попробовать!

Итак, уважаемые коллеги, у нас в руках обширный набор инструментов для борьбы с вредом, наносимым мышевидными грызунами нашим садам. Это всего лишь основа для успеха, а успеха надо добиваться. И добиваться постоянно! Желаю вам удач на этом пути! Надеюсь на ваши заинтересованные отклики на мою статью. Вместе мы можем сделать много полезного.

Валерий Умецкий

Борьба с мышами при стланцевой культуре яблони

Когда я понял, что смогу выращивать крупноплодные яблони только в стланцевой форме, возникла проблема защиты их от мышей. Со штамбовыми деревьями проще - можно обмотать нижнюю часть ствола чем-нибудь, что мыши не прогрызут. Со стланцами это сделать невозможно - пришлось бы обмотать всё, даже мелкие ветки. Вообще существует множество способов защиты плодовых деревьев от грызунов, но приемлемого для моих усилий я не нашёл.

Мой участок находится на берегу большого пруда, в конце пологого четырёхкилометрового северного склона - зимой ветром с полей наносит снег, и поэтому толщина снежного покрова всегда больше, чем прилегающих полях. Весной мыши, отступая за исчезающим снегом, оказываются на моём участке, дальше им отступать некуда - на освободившуюся от снега территорию на радость изголодавшихся за зиму хищников им не хочется, а норки ещё заполнены водой или льдом.

Внимательно изучив вопрос, я пришёл к выводу, что единственным надёжным способом защиты стланцев является грамотное применение отравленных приманок. Дело в том, что ахиллесовой пятой мышей является их аппетит, они умирают от голода без еды через несколько часов. Все остальные способы отпадали как ненадёжные, неприемлемо трудоёмкие или просто наивные. Известные мне способы применения отравленных приманок не годились, так как не отвечали трём основным базовым приёмам - в нужном месте, в нужное время, в нужном количестве.

Кроме того яд, не получивший применения, должен быть легко собран, когда в нём исчезнет необходимость. Его действие не должно быть быстрым - чтобы мыши не поняли причины своей гибели. Хороший, если можно так сказать о еде, изготавливают в городских лабораториях дезодорации и дезинфекции. Как раз медленного действия и стоит недорого.

Рассыпаем его по купленным в «Упак-Центре» «пакетам с замком», самым маленьким и дешёвым, 6-8 рублей за сотню штука. Насыпаем по половине чайной ложки в каждый. Этого вполне достаточно.

Теперь о месте применения: приманки располагаем по периметру кроны стланца через 0,7-1 м и вплотную вокруг стланца 3-4 штуки. Дело в том, что запах распространяется в снегу на небольшое расстояние, я считаю, что примерно на 1 м вокруг приманки в приземном слое снега. В этих местах запах сильный и устойчивый.

О времени применения: мыши повреждают деревья в основном в конце зимы, но могут это делать уже и в начале января, если их много с осени, и снег выпал на талую землю сразу в большом количестве. Поэтому, когда снег выпадает примерно на 0,3-0,4 м, я протыкаю его черенком от лопаты в нужных местах до земли и кидаю в получившиеся отверстия по одной приманке. Кроме мышей яд теперь вряд ли кто съест. Грызуны будут отравлены как раз вовремя.

Ещё о количестве - доза не должна быть большой, в одном пакете не более 0,5-0,7 чайной ложки яда. Однако приманок должно быть по возможности побольше, в разумных пределах, конечно. Весной уцелевшие приманки, показавшиеся из-под тающего снега, я собираю и храню (их можно, высушив, сохранить и применить снова).

Протравленное зерно благодаря складке-замку не просыпается на землю. Мыши без труда прогрызают полиэтиленовый пакет и съедают отраву, съедают часто и сам пакетик - от него остаются только уголки. За 17 лет применения таких приманок серьёзных повреждений деревьев у меня не было, хотя были зимы, когда мыши съедали по сотне приманок.

Отравленные приманки не отменяют необходимости очистки сада от сорной растительности. Земля между деревьями у меня залужена, траву я по мере необходимости подкашиваю всё лето, но для борьбы с мышами очень важен последний подкос. Нужно выбрать время, когда трава уже перестаёт расти, а температура днём ещё положительная. Тогда скошенная трава до морозов успеет почернеть. Как показывает мой опыт, почерневшая трава мышей не интересует, а для сада она отличное удобрение.

Для читателей: на фото № 1 - упаковка с пакетами, на фото № 2 - пакты с протравленным зерном.

Евгений Пантелеев

Примечание автора сайта. В прошлом году весной я не обнаружил в своём саду ни одного погрыза. Мыши, словно вымерли. Однако в эту зиму они попировали в наших садах прилично. Невосполнимых потерь почти нет. Все яблони были обвязаны стеклотканью. Однако необычайно сильные снежные заносы открыли мышам доступ к нижним ветвям пониклых крон. Повредили верхушки молодых саженцев, которые я всё рано бы обрезал весной. Сделаю добротную обрезку, и всё.

На фото: мыши объели ветви яблони

Нижняя ветка сорта Брат Чудного, на котором был привит черенок Славянки. Как видите, обглодали всё добела, в том числе и веточку Славянки. О потере этого сорта я не пожалел. Сорт зимостойкий, но вкусовые качества не отличные.

Объеденную ветку вырежу. Дерево большое, так что больших потерь урожая не будет.

Способов борьбы с мышами в саду человек придумал множество. Я в процессе дискуссии, уже прошедшей на сайте, писал, что кроме механической защиты (обмотки надёжным материалом) других надёжных средств нет. Можно добавить, что мыши не переносят запаха палёной шерсти.

Соседства с зубастыми вредителями не терпят даже самые дружелюбные садоводы. Казалось бы, совсем мелкие создания… Тем не менее урон хозяйству они наносят значительный. Чем именно они так опасны и как с ними бороться?

Грызуны не впадают в зимнюю спячку и на протяжении всего холодного времени года активно ищут себе пропитание. Они рыскают по частным секторам, а наиболее наглые из них — даже пробираются в дома и хозяйственные постройки. В избавлении от непрошеных гостей иногда приходится перепробовать не один способ борьбы. Но первое, что нужно знать любому домовладельцу, - как выглядит враг «в лицо» и чего от него можно ожидать.

В чем опасность грызунов?

Полевки. Главное их отличие от домашних мышей — коричневатый окрас, темная полоса на спине и белое брюшко. Полевки представляют опасность круглогодично, поскольку питаются корнеплодами, сочными корнями и луковицами растений, повреждают молодые кустарники и только что высаженные деревья, делают запасы из посевов зерновых. Неприятный момент заключается еще и в том, что обычно они селятся колониями.

Крысы. Из всех полевых вредителей они ближе всего подбираются к людям: лезут в подвалы, сараи, а иногда - и в жилые постройки. Они без труда прогрызают деревянные и каркасные стены домов. Помимо уничтожения съестных запасов и порчи недвижимого имущества крысы опасны еще и тем, что разносят целый букет болезней. Живут одиночно и в группах.

Кротов не относят к грызунам — корни растений и посевы они не едят. Основной их рацион составляют дождевые черви и личинки жуков, которыми изобилует плодородная почва в садах и огородах. Но в поисках еды кроты прорывают многочисленные подземные ходы, время от времени выбрасывая «лишнюю» землю на поверхность. Чаще всего в данном случае страдает садовый дизайн: стриженые газоны и аккуратные лужайки теряют свой эстетический вид. Реже подкопы приводят к порче деревьев, кустарников и цветочных посадок за счет нарушения целостности корневой системы растений.

Землеройки. По внешнему виду эти мелкие вредители похожи на мышей, только имеют длинную морду-хоботок. Они очень прожорливые: за сутки съедают больше, чем весят сами. В поисках насекомых землеройки делают подземные ходы, но в отличие от кротов практически никогда не выходят на поверхность. В этом и кроется самая большая проблема: из-за отсутствия подкопов нельзя уловить момент повреждения корневой системы растений и почвы вокруг нее. Когда же это сказывается на внешнем виде дерева или куста, драгоценное время утеряно и растению уже мало чем можно помочь.

Зайцы. Редкие гости на участке, они, тем не менее, могут представлять наиболее серьезную угрозу для молодых саженцев — вплоть до полного уничтожения дерева. Ситуация усложняется еще и тем, что грызут зайцы кору не только плодовых, но и декоративных растений. Правда, происходит это только зимой.

Избавиться от грызунов можно несколькими путями. При этом важно сопоставить все за и против, оценить масштабы проблемы и выбрать оптимальный вариант борьбы. Способов уничтожения есть много — как гуманных, так и не очень. Иногда легче отвадить вредителей от участка, чем убивать их.

Способы борьбы с грызунами

Физическое воздействие

Самый древний и простой физический способ борьбы с мышами и землеройками, известный каждому, - завести кошку. Правда, не все коты ловят мышей. Ну а если речь идет, например, или крысах, то это и вовсе не вариант. В таком случае помогут капканы для крыс и кротоловки. Первые расставляют в погребах и подвалах, вторые — внутри туннелей попарно, направляя в противоположные стороны.

Химическое оружие

Также существует несколько химических способов борьбы. Их нельзя назвать экологически чистыми, но они помогают справиться с большим количеством грызунов одновременно. Особенно химию применяют при дератизации -уничтожении крыс, так как из всех вредителей эти наиболее живучие.

Чаще всего используют отравленные приманки — жидкие и пищевые. Яд для их приготовления выбирают мгновенного или хронического действия. В первом случае смерть наступает незамедлительно, во втором — при накоплении в организме зверька достаточного количества действующего вещества. В качестве «основы» используют хлеб, галеты, каши, мясные субпродукты, вареные овощи. Более бюджетный вариант - мука, зерно и вода.

Отравленные приманки раскладывают в так называемых «жилых» норах. Определяются они следующим образом: вход в нору заклеивают бумагой или тампонируют ватой на 1-2 дня. Этого времени достаточно для уничтожения «преграды» в случае, если нора жилая.

На открытых площадках подобным образом определяют тропы грызунов: насыпают тонкий слой песка или извести, а затем смотрят, где появились следы.

Приманки с мгновенно действующим веществом раскладывают один раз, с накапливающимся — 3-4 дня подряд или 2-3 раза через день. Спустя неделю проводят повторную проверку местности и при необходимости процедуру повторяют. Для усиления эффекта за пару дней до раскладки приманок территорию по возможности очищают от пищевых отходов, чтобы дать грызунам возможность «проголодаться».

Опасность данного метода кроется в том, что ядовитые вещества действуют не только на грызунов: такие приманки может съесть также любое домашнее животное. Именно поэтому владельцы участков чаще отдают предпочтение препаратам хронического действия -они не способны убить кошку или собаку с первого раза.

Второй химический метод — опыление ядовитыми веществами. В данном случае используются нерастворимые в воде порошки тех же препаратов, что и для отравления приманок. При приготовлении жидкости для опыления нужно следить, чтобы порошок распределялся по всей поверхности воды равномерной пленкой. Крупнозернистые препараты предварительно размалывают и просеивают.

Распыляют ядовитую жидкость с помощью специального дустера или резиновой груши с наконечником. Места «дислокации» вредителей определяют так же, как и в случае с распределением приманок. Разница между методами заключается лишь в том, что при опылении яд заглатывают даже сытые грызуны: мокрые мелкие частички легко цепляются к их шерсти, а затем слизываются во время очищения шкурки. В периоды интенсивного размножения крыс, то есть ранней весной и осенью, целесообразно около выходов из нор раскладывать опыленную вату или паклю: грызуны используют ее для устройства своих гнезд, в результате чего яд подействует не только на взрослых, но и на молодняк.

В борьбе с кротами и землеройками порошок просто засыпают в туннели сквозь проделанные в земле отверстия, которые потом тщательно заделывают. А вот опылять наземные тропы грызунов следует очень осторожно, так как ядохимикаты могут попасть также на шерсть домашних животных и растения. Вообще данный метод химического воздействия оправдан при наличии обширной территории и большого количества грызунов. И если к нему все же нужно прибегнуть, позаботьтесь о том, чтобы домашние животные не имели доступа к обработанной местности, а весь урожай после уборки тщательно мойте и очищайте от кожуры.

Еще один способ очистки зоны обитания грызунов - газация. Это наиболее радикальный и дорогостоящий метод химического воздействия, который используют только в крайнем случае, когда ничто другое уже не помогает, и только квалифицированными сотрудниками спецслужб. После применения газации ни одному вредителю, который находился в зоне воздействия, не удается выжить.

В полевых условиях так называемые «газовые бомбы» применяют непосредственно в норах: токсикант впускают в места обитания грызунов и на какое-то время плотно «закупоривают» их для выдержки. Затем проводят процедуру дегазации, то есть проветривания территории.

Преимущество этого метода борьбы состоит в том, что газ свободно проникает в подполья, где прячутся грызуны. Недостаток — газ испаряется бесследно, и со временем на это место могут прийти новые грызуны, которых придется истреблять снова.

Отпугиватели

Самым гуманным способом борьбы с грызунами на участке считается использование ультразвуковых систем: они не приносят вреда зверькам, а только отпугивают их. Грызуны, как известно, обладают чутким слухом и на них болезненно влияют определенные звуковые сигналы, почти неуловимые для человеческого уха — на этом и основано действие ультразвуковых приборов.

Отпугиватели бывают механические, электронные и смешанные. Механические приспособления чаще всего представляют собой пластиковые или жестяные «вертушки». Они работают за счет силы ветра и создают широкополосные колебания. Воздействуют в основном на кротов и землероек, заставляя их рыть ходы в сторону уменьшения вибрации.

Электронно-механические отпугиватели действуют по тому же принципу, только работают от электричества. Наиболее сложные по конструкции и одновременно самые действенные -электронные устройства. Они дают возможность настраиваться на определенный диапазон звуковых колебаний, постоянно меняющих частоту. Происходит это автоматически и делается для того, чтобы грызуны не могли привыкнуть к звуку. Радиус действия электронных отпугивателей — до 20 м, источник питания — пальчиковые батарейки, время воздействия для достижения требуемого результата -2-4 недели при условии круглосуточной работы прибора. На сегодня это, пожалуй, наиболее эффективный и легкий в применении способ борьбы с грызунами, живущими в земле и над ней. Кроме того, устройства безопасны с медицинской и биологической точек зрения, не создают никаких помех для других электронных систем на участке, а при надобности могут применяться также и в помещении.

Народные методы профилактики

В случае с зайцами, которые совершают набеги на участки только зимой, предпочитают более гуманные способы борьбы. А именно — осенью обматывают стволы деревьев синтетической тканью или еловым лапником верхушками вниз, а зимой вокруг них еще вытаптывают снег плотным кольцом. Подобные манипуляции проделывают только с молодыми саженцами, толстую кору многолетних деревьев зайцы не едят — это объясняет, почему они не трогают лесопосадки, а приходят за кормом на садово-огородные участки.

Иногда также делают для саженцев «рукава» из рубероида или водным раствором извести и медного купороса.

Готовят его так: в небольшом количестве горячей воды разводят 1 кг негашеной извести, 300 г белой глины или мела и 150 г медного купороса; хорошо размешивают, а затем еще добавляют 200 г растительного масла. Готовый раствор должен иметь консистенцию жидкой сметаны, белить нужно при плюсовой температуре (4…6 °С) и на высоту не менее 1,5 м от земли. Масло в составе предотвращает смывание раствора во время дождя. Кстати, побелка — это отличное средство защиты штамба не только от грызунов, но и от солнечных ожогов, поскольку белый цвет хорошо отражает лучи. Но самым надежным средством от зайцев считают хороший забор без щелей и наличие во дворе собаки.

Для остальных грызунов существует свой список народных методов. К примеру, кротов и землероек, у которых нюх развит наравне со слухом, отпугивают дегтем, бензином или керосином. Для этого тряпки с данными средствами на выбор засовывают в норы и закапывают в землю вблизи грядок. Широкое применение получила и «Мазь Вишневского», которой пропитывают куски сухого мха, губку или паклю. Мазь имеет более вязкую консистенцию, поэтому не так быстро смывается дождем.

В целях профилактики от кротов на участке высаживают бобовые (достаточно по одному растению через каждые 70-80 см и по границе участка), от полевок — полынь, чистотел, мяту. Землероек хорошо «отгоняют» сильно пахнущие огородные культуры — лук, чеснок, болгарский перец.

Способов отпугивания, основанных на звуковом воздействии, в народе также существует много. Один из них — с помощью : стебли срезают на высоте 1,5-2 м от земли и вставляют по одному в каждую нору так, чтобы над землей оставалось всего 60-80 см. В ветреную погоду подобное приспособление создает эффект «завывания в печной трубе» — гулкий звук, который заполняет подземные ходы грызунов. Другой способ отпугивания — с помощью пустых стеклянных бутылок: их вкапывают в землю под углом 45° относительно поверхности на возвышенных участках огорода или газона и во время порывистого ветра они начинают «гудеть». Этот способ больше направлен на отпугивание кротов.

Из года в год наш сад испытывал зимой нашествие мышей. Весной мы просто плакали, глядя на испорченный газон, уничтоженную морковку, оставленную под зиму на грядах, и тюльпаны, «подстриженную» гвоздику и обглоданные стволики плодовых саженцев.

Причина такой любви к нашему саду в том, что рядом лес и соседские сараи с домашней живностью. Вот мыши и плодятся, периодически делая набеги и к нам. Отравленные приманки использовать невозможно - собаки и коты могут пострадать. И тогда была продумана система обороны от мышей.

Прежде всего, весной под каждым плодовым деревом посадили в приствольном круге по 2-3 растения чернокорня, а чтобы он не сеялся и не засорял весь сад, цветоносы обязательно срезаем. На зиму стволы сначала обвязывали старыми капроновыми колготками, а потом купили прочную мелкоячеистую стальную сетку и сделали из нее «чехлы» для стволов. Низ прикапываем в грунт, а сам «чехол» набиваем сухими стеблями мяты.

На грядках и клумбах, где зимуют луковичные цветы, морковь, петрушка, гвоздика, в общем, все «любимые» мышами растения, обязательно подсаживаем теперь мяту, а сухие стебли и листья этого ароматного растения используем в качестве мульчи. Для защиты от мышей и снегозадержания на цветниках раскладываем ветки бузины, которые нарезаем в лесу, а также оставшиеся после обрезки нашей бузины черной.

После выпадения первого же мокрого снега вокруг любимых мышами мест протаптываем тропинки. Это затрудняет грызунам передвижение по саду. Зато этим пользуется наш кот-мышелов, ведь грызунам приходится передвигаться по саду не под снегом, а по нему.

С газоном сложнее. Спасти его удалось лишь тогда, когда у нас размножился чернокорень и фритиллярии (рябчик), а по периметру сетчатого прозрачного забора были установлены т вкопын на глубину 20 см полосы из металла. С внутренней стороны нашего забора мы просто посеяли чернокорень и высадили луковицы фритиллярии.

Думаю, важную роль сыграло и то, что на нашем участке нет мусора, пищевых отходов. Всю траву, стебли и ветки, падалицу мы сразу же измельчаем с помощью недорогого шредера и закладываем в компостную яму, тщательно защищенную от проникновения грызунов. При использовании ускорителей компостирования в октябре у нас уже готовый компост, который разносится по грядкам и цветникам, под кустарники и деревья. Зимой пищевые отходы складываются в большие пластиковые бочки под крышку.

Привлекли мы в свой сад и естественных врагов мышей. В дальнем уголке сада сделано зимовье для ежиков. А чтобы они нормально передвигались и по окрестной территории, с ранней весны до поздней осени в заборах делаем проходы для ежей. Но наше ежиное семейство не особенно стремится уйти из сада. У них много еды, есть всегда питье, регулярно они лакают молоко из миски нашего кота или похрустывают сухим собачьим кормом.

Все эти меры просты и доступны. Не скажу, что эффективность из 100%-ная, но вот уже несколько лет потерь среди саженцев и луковичных нет. Иногда подвергается стрижке гвоздика, а в прошлую зиму немного пострадал газон, но виноваты были мы сами - оставили под зиму слишком высокую траву.