Как делать плиточный фундамент. Фундамент плита своими руками: пошаговая инструкция. Как правильно выполнить гидроизоляцию фундаментной плиты

Использование в качестве фундаментной системы здания плитной формы, на первый взгляд, кажется очевидным и простым решением проблемы устойчивости коробки дома на непредсказуемых плывунах и пучинистых глинах. Настолько простым, что есть огромное искушение сделать плитный фундамент своими руками, по своему усмотрению. Если вникнуть в причины, по которым одни плитные фундаменты способны стоять десятки лет, а другие раскалываются в первую же зиму, вполне реально построить своими руками простенький и недорогой вариант плиты.

Можно даже сэкономить на услугах проектировщика, но если вас интересует результат, а не процесс, все же лучше иметь на руках грамотный проект фундамента, за который уплачены нормальные деньги.

Бюджетный вариант плитного фундамента, на что обратить внимание

Понятно, что на сложном рельефе с непонятным составом грунта высокое качество плитного фундамента получить сложно, особенно, если грунтовая вода близко к поверхности. В этом случае рисковать браться за работу своими руками, может быть,и нет смысла, лучше все же получить грамотный проект, с привязкой на местности, и одного дельного практика. Если в слое грунта на глубине в 100-120 см воды нет, можно рассчитывать на собственные руки и голову. Но обязательно нужен практический опыт, хорошо, если имеются материалы со стройки, реальные карты работ и пошаговая инструкция. В процессе обустройства монолитного фундамента своими руками пошаговые фото хорошо помогут сориентироваться даже в самых простых операциях, как пайка пленки или выкладка арматуры.

Технологическую карту процесса построения плитного варианта фундамента можно привести в нескольких строчках:

• Роем котлован под фундамент, с десяток контрольных шурфов, чтобы убедиться в правильности оценки грунтовой обстановки и воды, максимально выравниваем площадку под будущий массив;
• Укладка на дно котлована подушки, установка опалубки, монтаж гидроизоляции и коммуникаций, сборка арматурного каркаса фундамента;
• Заливка плитной основы бетоном, уплотнение слоя вибраторами, покрытие отливки пленкой на период первых 5 дней схватывания;
• Поле удаления опалубки окончательное оформление гидроизоляции плитного фундамента и заделка отмостки.

К сведению! Бюджетный вариант плитного фундамента не означает его низкого качества, чаще всего это способ сэкономить своими руками деньги, действуя наиболее простыми и дешевыми способами.

Строим плитный фундамент на простом грунте

Сразу стоит оговориться, что фундамент монолитная плита не является универсальным решением проблемы пучинистого слоя грунта. Но его использование позволяет значительно уменьшить риск расколоть основу фундамента и коробку здания, благодаря особенностям устройства плитной системы:

1. Во-первых , прочность и устойчивость фундамента практически не зависит от того, какой толщины бетон в плитной конструкции;
2. Во-вторых , неправильно уложенная и связанная своими руками арматура может вообще не воспринимать изгибающие усилия и не выравнивать напряжения на плитном фундаменте. Именно этот вид нагрузки становится основной причиной разрушения основания и стен здания;
3. В третьих , как и в большинстве других конструкций фундаментов, устойчивость и долговечность зависит на 50% от того, насколько эффективно вы своими руками выполнили дренаж и утепление отмостки.

Важно! Пока нагрузки на тело плитного фундамента распределены равномерно, даже в условиях подтопления плита будет стоять прочно, как броненосец. Стоит любую из частей плитной основы вывесить на точечной опоре, даже при наличии арматуры плита даст трещину, невидимую глазу. Мороз и слой капиллярной влаги «разрежут» бетонное тело фундамента, как ножом.

Поэтому все, что делается своими руками на плитном фундаменте, должно быть направлено на обеспечение выравнивания нагрузок. Пошаговой инструкции в этом вопросе быть просто не может, поэтому многие вопросы, особенно при укладке слоя щебенки и арматуры, решаются из практического опыта.

Разметка и нарезка пятна фундамента

Перед разметкой и отбивкой контура будущей монолитной плиты фундамента на колышках потребуется соорудить своими руками временный ориентир на плане участка с помощью обычного песка. На практике обычно берут увеличенный в ширину на метр-полтора силуэт подошвы основы плитной системы и рисуют линии, отсыпая струей сухой песок из рук. После снятия поверхностного слоя обозначаем точные линии контура будущего фундамента.

Поверхность под плитный фундамент необходимо тщательно спланировать по горизонту. Если размер плитного пятна небольшой, то подрезать и подчисть слой грунта можно небольшим трактором, и далее начисто подчистить своими руками, ориентируясь по данным нивелира. Для плитных фундаментов больших объемов более рационально использовать бульдозер, чем копаться своими руками, лопатой много не сделаешь.

На следующем этапе, не откладывая дело в длинный ящик, необходимо своими руками выкопать траншею на глубину не менее 60-80 см, трубу вывести в дренажный сток за пределами участка. Теперь можно приступать к уплотнению без риска просачивания грунтовых вод. Уплотнение грунта, как и планирование участка, лучше выполнять катком или аналогичной техникой, даже обычной мототрамбовкой достичь нормального уплотнения на 10-15 см довольно сложно. Если грунт избыточно влажный, своими руками отсыпаем тонкий слой мелкого гравия и втрамбовываем его в слой почвы, пока поверхность пятна под плитный бетон станет настолько плотной, что на слое отсыпки не остаются следы от обуви на высоких каблуках.

Укладка слоев из гравия и песка, пошаговая инструкция

На утрамбованный грунт выкладываем слой геотекстиля, можно дорожного варианта или более плотного, под 150-200 г/м 2 . Полотна выкладываем на поверхность с перехлестом на стыках до 20 см. Чтобы уложенное полотно не смещалось при рассыпке песка, на стыках пришпиливаем геотекстиль скобами степлера. Для подушки фундамента потребуется отсыпать слой не менее 200-250 мм толщиной. Чтобы не рвать уложенную ткань, выложим в центре котлована дорожку из досок. Песок используем гравийный, очень крупный и хорошо промытый водичкой. По мере укладки в основание плитного фундамента выравниваем слой и трамбуем его. Окончательное уплотнение слоя производится вибромашинкой после выведения плоскости слоя по горизонту.

Аналогичным способом отсыпаем гравий слоем не менее 10-12 см. Первый слой в виде мелкой 4-20 фракции, далее сыпем щебень крупнее, размером в 20-40 мм.

Укладка гидроизоляции,установка опалубки и арматуры под плитную основу

Гидроизолирующий слой защищает плитный фундамент от капиллярной воды и одновременно служит барьером для удержания бетонной смеси, залитой в опалубку. Поэтому раскатываем полотнища стеклорубероида или аналогичного рулонного материала с перехлестом в 10 см и обязательно проклеиваем швы слоем битумной мастики. Если этого не сделать,слой «цементного молочка» может приподнять края полотен, в результате чего образуются многочисленные щели, через которые вода беспрепятственно проникнет к бетону. Для периферийных участков плитного фундамента это будет означать медленное разрушение с каждым морозом.

Далее собираем из заготовленных щитов простую и доступную конструкцию опалубки. Углы можно усилить набивкой горизонтальных распорок, края гидроизоляции аккуратно выпускаем на стены, чтобы потом закрепить их на стенах плитного основания.

Армирование плитного фундамента выполняется по стандартной схеме, в два слоя сетки, полученной перевязкой арматуры проволокой. Для армирования берем пруток 10-12 мм, окно сетки не более 20-25 см. Если грунт очень слабый, в дополнение к выполненному армированию укладываем по периметру слой из четырех прутков, разнесенных с шагом 30-35 мм, как на видео:

Таким образом, любые осадки краев плитного фундамента до момента его окончательного затвердевания будут подстрахованы дополнительным армированием. В среднем на один плитный фундамент уходит не менее двух тонн арматуры.

Важно! Слой бетона от нижней и верхней поверхности плиты до заложенной в тело фундамента арматуры должно составлять не более 4-5 см.

Как заливается плита своими руками

Для тонкой плиты в 200-250 мм лучше использовать высокопрочные марки бетона В25- В30. Покупая пару-тройку миксеров раствора, лучше не рисковать, а приобретать материал под плитный фундамент непосредственно на заводе или конторе, где его готовят на потоке. Перед заливкой устанавливаем доски и разливной желоб. Проще работать двумя парами- одна регулирует подачу бетона на желоб, вторая пара раскидывает льющуюся смесь слоями в нужный сектор опалубки плитной отливки.

Если исходить из того, что купленный бетон будет в лучшем случае марки М200, толщину плиты увеличивать не стоит, лучше использовать пластифицирующие добавки, останавливающие расслоение смеси. В этом случае недостаток прочности бетона плитного фундамента будет компенсирован лучшим сцеплением материала с арматурой,потерь несущей способности плитной основы быть не должно.

Заключение

Снять опалубку с плитной отливки можно будет не ранее, чем через две недели, если стоит жаркая влажная погода, то через 10 дней. Даже если между стенками опалубки и бетоном образовались щели, снимать дерево нельзя, так как еще продолжаются процессы осадки слоев грунта под давлением плитной фундаментной системы. При правильном подборе характеристик расчетная 80-ти процентная прочность плитного фундамента наступит через 20-25 дней.

Среди всех типов фундаментов, выбираемых частными застройщиками для возведения своих загородных домов и хозяйственных построек, безусловным лидером по частоте использования являются основания . Однако, достаточно часто специфика грунтов на участке строительства, особенности климата в регионе, расположение и динамика изменения подземных водоносных горизонтов требуют чрезмерно глубокого заложения подошвы ленточного фундамента, что делает его невыгодным решением, особенно если речь идет о возведении сравнительно небольшого по размерам и общей своей массе здания. Приходится искать другие, более оправданные экономически, но при этом – не уступающие по несущим возможностям варианты.

Одним и таких решений может стать монолитная плита, заливаемая подо всем будущим зданием. Равномерное распределение выпадающей на подобный фундамент нагрузки по всей немалой площади дает возможность применения такой схемы на грунтах с невысокой несущей способностью. А сравнительная простота сооружения подобной основы делает ее вполне выполнимой собственными силами. Итак, тема настоящей публикации - фундамент плита своими руками пошаговая инструкция, от расчетов до практического воплощения.

Общая информация о фундаменте — монолитной плите

Типовая схема монолитного плитного фундамента

Для плитного фундамента не требуется глубокое залегание, скорее, наоборот, его несущая способность и «плавающие» особенности будут проявляться именно при достаточно близком расположении к поверхности земли. В этом случае даже морозное вспучивание грунтов не будет оказывать на стабильность постройки своего разрушительного влияния – сама плита, при ее качественном сооружении, вместе с возведённым на ней зданием как бы «плавает» на поверхности грунта.

Принципиальная схема устройства монолитной фундаментной плиты показана на иллюстрации ниже:

1 – Уплотненный грунт – дно выкопанного под фундамент котлована.

2 – Тщательно утрамбованная «подушка» из песка, песчано-гравийной смеси, щебенки, которая способствует равномерному распределению нагрузок, становится своеобразным демпфером, смягчающим воздействие колебаний грунта. Практикуется послойная засыпка и трамбовка такой «подушки», с тем или иным чередованием материалов, либо однородная, с использованием ПГС.

3 – Слой геотекстиля (дорнита), который придаст песчаной «подушке» своеобразное «армирование», предотвратит ее заиливание или размытие на переувлажнённых грунтах. На данной иллюстрации показан лишь один из вариантов размещения геотекстильной прослойки, однако, их количество и положение может варьироваться, в зависимости от конкретных условий. Так, нередко такой слой располагают между поверхностью утрамбованного дна котлована и первым слоем песчаной «подушки» – для исключения проникновения в нее частиц грунта. Слоем геотекстиля также разделяют песчаные и гравийные прослойки засыпки – опять же из соображений армирования и исключения взаимопроникновения. При этом расположение гравийного или щебёночного слоя выше песчаного видится более оптимальным – оттого, что практически полностью исключается капиллярное «подсасывание» грунтовой влаги снизу.

4 – Слой так называемой бетонной подготовки. Этим элементом общего «пирога» плитного фундамента зачастую пренебрегают из соображений экономии материала и снижения общей продолжительности работ. А между тем, такая бетонная подготовка играет немалую роль – она позволяет выйти на «чёткую геометрию» основы под дальнейшую заливку фундамента или укладки утеплительных материалов, дает возможность очень качественно смонтировать обязательную для плиты герметичную гидроизоляцию.

5 – Уже упомянутый слой обязательной для такой фундаментной плиты слой гидроизоляции, защищающей основу здания от воздействия влаги снизу. Оптимальное решение – это как минимум два слоя рулонных гидроизоляционных материалов на полимер-битумной основе.

6 – Сама монолитная плита с расчетной толщиной.

7 – армирующий пояс бетонной плиты. Классическое его исполнение – два уровня арматурных решеток, связанных между собой для придания объемности конструкции специальными хомутами. Расположение арматуры планируют таким образом, чтобы между прутьями и краями плиты сверху, снизу и с торцов создавался слой бетона около 50 мм – чтобы исключить запуск процессов коррозии металла.

Это – общая схема, но существует и несколько разновидностей монолитных фундаментных плит, применяемых в зависимости от тех или иных конкретных особенностей строительства.

Самый простой в исполнении и, наверное, самый распространенный вариант – это сплошная плита, единая толщина которой соблюдается по всей ее площади.

Цены на ПГС

Именно такую схему выбирают чаще всего при возведении домов и хозяйственных построек на достаточно стабильном грунте. Однако, есть у нее очевидный недостаток – толщина плиты обычно невелика, причем частично расположена ниже уровня грунта, то есть верхний край расположен близко к поверхности земли, что не очень хорошо для стеновых конструкций. Увеличивать толщину плиты из-за этого – экономически нецелесообразно, значит, можно рассмотреть иной вариант – заливка фундамента с усиливающими ребрами жесткости, имеющие некоторое сходство с ленточным фундаментом. Причем, расположены эти ребра могут быть как над плитой, так и под ней.

Так, своеобразный цоколь-ростверк может быть получен, если одновременно с плитой заливаются и ребра жесткости, выступающие над поверхностью плиты, которая получается по типу «чаши». Такие ростверки располагают по линиям возведения несущих стен конструкции дома – после гидроизоляции их горизонтальных поверхностей именно отсюда начинается кладка.

Подобную схему еще часто практикуют в тех случаях, когда планируется полезное использование полуподвального или цокольного этажа – плита одновременно становится полом этих помещений. А от ростверков при этом начинают вести кладку цоколя.

Если нет желания слишком углублять плиту в грунт, и при этом добиться ее максимальной несущей способности без утолщения, можно применить схему, в которой ребра жесткости располагаются обращёнными вниз.

При подготовке поверхности, установке опалубки и армирующего каркаса сразу предусматриваются углублённые «каналы», которые после заливки плиты превратятся в ребра жесткости, обращенные в сторону грунта.

Это тоже получается своеобразный «симбиоз» плитного и ленточного фундаментов. Ребра жесткости планируются под внешними стенами и капитальными внутренними перегородками. Ну а если внутренних перегородок не предусмотрена, то ребра должны расположиться параллельно друг другу и более короткой стороне периметра дома, с шагом, не превышающим 3000 мм.

Такая схема позволяет добиться нешуточной экономии бетона, так как при наличии правильно спланированных ребер жёсткости толщину плиты можно значительно уменьшить, на 100÷150 мм, без потери ее несущего потенциала, а это как-никак 1,0÷1,5 кубометра раствора на каждые 10 квадратных метров площади.

Кроме того, открываются широкие возможности утепления фундаментной плиты – тот самый перепад высоты на основной поверхности и на ребрах жесткости часто выполняют укладкой прочного термоизоляционного материала, например, экструдированного . Кстати, именно такой подход является ключевым условием возведения одной их усовершенствованных разновидностей плитных фундаментов – так называемой «утепленной шведской плиты».

Утепленная шведская плита (УШП) – основа для домов с минимальным энергопотреблением

Широко применяемая в современном мировом строительстве тенденция возведения домов с минимальным, нулевым или даже отрицательным внешним энергопотреблением ведет к появлению и развитию инновационных технологий, к которым можно отнести и УШП. Основные нюансы подробно рассмотрены в соответствующей публикации нашего портала.

Имеет смысл сделать еще одно замечание. Плитные фундаменты могут быть не только заливаемыми полностью, монолитными, но и сборными, состоящими из укладываемых вплотную друг к другу готовых железобетонных конструкций. Казалось бы – это намного проще, однако, отсутствие жесткой связи между соседними плитами делает такое основание неустойчивым к возможным колебаниям грунта. По этой причине подобная схема не получает широкого распространения, и в жилом частном строительстве – практически не применяется. Исключением могут быть только малогабаритные хозяйственные постройки, площадь которых ограничена размерами одной стандартной плиты, но это, сами понимаете, встречается чрезвычайно редко.

Применение плитного фундамента. Его основные достоинства и недостатки

Применение плитного фундамента будет полностью оправдано на участках строительства, которые характеризуются грунтами с пониженной несущей способностью. К нему обычно прибегают там, где более простые схемы, типа ленточного неглубокого заложения или столбчатого – попросту невозможны из-за особенностей «геологии»: склонности грунтов к морозному вспучиванию, горизонтальным «подвижкам», близкого расположения водоносных горизонтов и т.п.

Кроме того, такой фундамент, при тщательно проведенных расчетах и проектировании, может стать очень надежной основой при многоэтажном строительстве. Равномерное распределение нагрузок на большой площади основания дает весьма незначительные показатели давления на грунт даже при возведении массивных зданий и инженерных сооружений. Правда, это в большей мере относится к строительным работам, проводимым в промышленном масштабе.

О достоинствах и недостатках плитного фундамента, кстати, как действительных, так и, прямо скажем, надуманных, ведется немало споров. Попробуем перечислить их и немного разобраться в этом вопросе.

Что говорят о достоинствах ?

• Существует распространенное мнение, что монолитный плитный фундамент – это абсолютная «панацея» для всех случаев, то есть может возводиться вообще на любом грунте. Якобы такая плита дома даже на заболоченном участке будет надежной основой для тяжелого здания, так как за счет своей «плавучести» станет колебаться вместе с подвижками грунта, не подвергаясь деформациям.

Согласиться с таким утверждением, безусловно, нельзя. Скорее всего, правильнее было бы говорить лишь о том, что плитный фундамент открывает расширенные возможности строительства на участках со сложными грунтами, с недостаточной для ленточной основы несущей способностью, со средними показателями пучинистости.

Но на явно заболоченных, переувлажненных грунтах, с вероятностью просадок, тем более – в регионах с суровым зимним климатом надежной основой станет, наверное, только свайный фундамент, года сваи забиваются (вкручиваются) в плотные, несущие породы, расположенные значительно ниже уровня промерзания.

А плитный фундамент, расположенный практически на поверхности, действительно может в определенных пределах перемещаться вместе с колебаниями грунта, то есть «плавать». Но беда в том, что на участках с выраженной нестабильностью грунта эти колебания могут иметь весьма высокую амплитуду, и прилагаться снизу к поверхности плиты неравномерно. Даже если грунт абсолютно однороден по всей площади, эта неравномерность объясняется банальными причинами – с южной стороны практически всегда и промерзание идет на меньшую глубину, и оттаивание по весне происходит значительно быстрее. А это означает, что плита волей-неволей станет испытывать колоссальные внутренние напряжения на изгиб.

Цены на экструдированный пенополистирол

экструдированный пенополистирол

Как правило, плитные фундаменты имеют весьма значительный запас прочности, и, возможно, такие нагрузки сама плита выдержит, не треснет, но небольшие линейные деформации – вполне вероятны. Они обязательно передадутся и на стены, а кроме того, не исключается крен всего здания от вертикальной оси. Для деревянных построек он, возможно, и не столь критичен, благодаря определенной подвижности конструкции. Но вот напряжения на жестких каменных (блочных) стенах увеличиваются по мере высоты, то есть рычага приложения силы. И не исключено, что где-то в верхней области стены вдруг появится и начнет расширятся трещина.

Так что, если рассуждать объективно, не стоит слишком переоценивать универсальность плитного фундамента – это было бы опрометчиво. Во всяком случае, если нет уверенности в безусловном успехе, целесообразнее будет пригласить специалистов для проведения геологического анализа участка. Кроме того, всегда полезно ознакомиться с «историей» применения плитных фундаментов в близлежащей местности – какие и как давно построены дома на них, какова глубина заложения и толщина плиты, есть ли нарекания по эксплуатации, как здания пережили сезонные колебания грунта – эти и другие вопросы помогут сделать правильный выбор.

• Плитные монолитные фундаменты позволяют возводить крупные, даже многоуровневые дома, построенные из тяжелых материалов.

Это действительно так, и немало многоэтажных зданий в крупных городах стоят именно на подобной основе. По способностям равномерно распределять нагрузку на большую площадь такой фундамент не имеет себе равных. Безусловно, всё это справедливо при профессионально проведенных расчетах, с учётом особенностей участка застройки, и качественном исполнении.

Так что расхожее мнение, что плитный фундамент подойдет только для небольших компактных домов, и что «век его недолог», ограничивается 35÷50 годами – это не более, чем вымысел. Повторимся - всё зависит от грамотных профессиональных расчетов и от качества исполнения в соответствии с проектом.

• Строительство плитного фундамента сводит к минимуму работы по выкапыванию котлована – не требуется сильного заглубления в грунт.

Если говорить о плите, расположенной на поверхности грунта или с небольшим заглублением, то это действительно так – снимается лишь верхний плодородный слой почвы, и глубина котлована в большей степени определяется расчетной высотой песчано-гравийной подушки. Правда, если эту глубину умножить еще и на всю площадь (а плиту необходимо закладывать шире будущего здания, да еще плюс утепленные отмостки), то объем выбираемого грунта все равно может получиться немалый. Так что это достоинство весьма неочевидное – с ленточным фундаментом неглубокого заложения иногда в этом плане бывает попроще.

Ну а если планируется использовать монолитную плиту глубокого заложения, то есть создавать на её основе дом с полноценным подвалом, то и котлован придется выкапывать соответствующий, то есть без привлечения спецтехники обойтись – очень сложно.

• Применение плитного фундамента автоматически решает проблему надежного основания для полов первого (или цокольного) этажа.

Это действительно важное преимущество. А если одновременно с подготовкой плиты к заливке предусмотреть качественный пояс термоизоляции, то полы получатся еще и заранее утеплённые. В «утепленной шведской плите», помимо этого, сразу монтируются и контуры водяного подогрева полов.

• Работа над плитным фундаментом никак не может быть отнесена к задачам повышенной категории сложности.

Неоднозначное утверждение, с которым, тем не менее, можно в определённой мере согласиться. Действительно, сама работа над плитой не предполагает операций, требующих высочайшей квалификации работников. Выкапывание котлована и трамбовка песчано-гравийной подушки, вязка арматурного каркаса, установка опалубки, заливка и распределение бетона, уход за набирающей прочность плитой и другие этапы – все это или изначально понятно, или же начинающему мастеру можно «набить руку» за очень короткое время.

Другое дело, что ряд операций требует привлечения специальных инструментов и техники. Так, для качественной трамбовки не обойтись без виброплиты, для быстрого и единообразного изготовления арматурных хомутов необходимо будет соорудить соответствующее приспособление, гидроизоляция рулонными материалами предполагает использование газовой горелки с баллоном. А учитывая то, что объем заливаемого бетона может получиться немалым, а плиту желательно залить за один день, то вряд ли стоит полагаться на – придется его заказывать с доставкой.

Можно сказать так, что при условии привлечения для некоторых операций сил и средств со стороны, с основным объемом работ вполне может справиться хозяин, заручившийся помощью друзей или родственников. Правда, надо быть готовым к тому, что работа предстоит довольно длительная, нелегкая физически, а порой – еще и утомительно-однообразная. Но для небольшой сборной бригады из нескольких крепких мужчин – выполнимая. Безусловно, при точном следовании всем технологическим рекомендациям.

Интересно, что в некоторых публикациях, посвященных плитным фундамента, это преподносится не как достоинство, а как недостаток – мол, работа над такой плитой является чрезвычайно сложным делом. Возможно, что дело просто в различных критериях оценки – с какой точки зрения эту проблему рассматривать.

Теперь обратим внимание на недостатки плитного фундамента:

• Вполне очевидно, что такой тип основания дома подойдёт для строительства на относительно ровном участке. Если в пятне застройки наблюдается значительный перепад высоты, то подобная схема либо чрезвычайно усложняется, становится нецелесообразной, либо признается полностью невозможной.

• Плита должна полностью, всей своей площадью, опираться на грунт – именно в этом заключается ее повышенная несущая способность даже на не вполне устойчивых грунтах. А это, в свою очередь, означает, что ни о каком подвале или погребе под самой плитой – не может быть и речи.

Исключением может быть только уже упомянутая выше схема, в которой сама плита становится полом полноценного подвального, полуподвального или цокольного помещения. Она, как правило, имеет направленные вверх ребра жёсткости-ростверки, или продуманные арматурные закладки, от которых уже ведется дальнейшее возведение заглубленной части стен, по аналогии с ленточным фундаментом глубокого заложения. Но такой тип фундаментов – очень дорогое «удовольствие», требующее высококвалифицированных расчетов и практического исполнения.

• Возведение плитного фундамента потребует заблаговременного планирования и прокладки необходимых инженерных коммуникаций, например, водопровода, а иногда – и силового кабеля.

Вряд ли такие требования можно отнести к недостаткам – это скорее оценивается лишь как специфическая технологическая особенность, и при грамотно спланированных работах особо не усложнит весь процесс строительства.

• Много говорят о высокой стоимости подобного фундамента, которая может достигать практически половины всей сметы строительства.

Такие пугающие показатели, по всей видимости, будут справедливы лишь для уже упомянутой выше плиты глубокого заложения. Если же фундамент практически не заглубляется, картина, безусловно, не столь «устрашающая».

Конечно, даже при небольшой толщине плиты, но при немалой ее общей площади, сантиметры очень быстро перерастают в кубометры бетонного раствора. Двухъярусное армирование потребует значительного расхода арматуры, безусловно, большего, чем при заливке ленточного основания. Однако, нельзя забывать о том, что вместе с фундаментной плитой застройщик сразу получает и готовое основание – по сути, черновой пол первого этажа, с уже качественно выполненной его , а иногда – и с утеплением. То есть эти этапы работ уже выпадают из общей сметы.

Так что чрезмерно высокая стоимость - далеко не всегда очевидный недостаток, а простота сооружения плиты во многом еще и компенсирует повышенный расход стройматериалов.

Как рассчитывается монолитный плитный фундамент

Любой фундамент требует проведения расчетов, и плитный в этом вопросе не является исключением. Правда, следует при этом особо оговорить, что проведение проектирования таких конструкций – это все же удел профессионалов, тем более в том случае, если планируется возведение полноценного загородного особняка.

Тем не менее, иногда к расчетам можно прибегнуть и самостоятельно, например, при возведении нежилых сооружений – гаража, сарая, бани, построек хозяйственного назначения. И одним из ключевых параметров расчета всегда является толщина монолитной плиты. Слишком малая толщина может не справиться с изгибающими нагрузками, чрезмерное утолщение – это никому не нужные расходы сил и средств.

Как рассчитывается оптимальная толщина плиты?

Проведение расчетов в идеале должно предваряется анализом грунта на пятне застройки, так как необходимо заранее иметь представление о несущей способности пласта, на который будет опираться фундаментная плита. Обычно для этого приглашаются специалисты с буровой установкой, которые проделывают несколько шурфов, например, по углам и в центре участка.

Это позволяет оценить состав и толщину слоев, наличие «верховодки», расположение водоносных слоев, исходя из чего можно проводить дальнейшие расчеты.

Любой из грунтов характеризуется своим сопротивлением нагрузке, то есть, по сути - несущей способностью. Этот параметр может быть выражен в килопаскалях (кПа), но для проведения расчетов в метрической системе удобнее пользоваться величиной килограмм-сила на квадратный сантиметр (кгс/см²).

Понятно, что распределенное давление, создаваемое массой планируемого дома (с учетом еще и внешних нагрузок на него) и массы самой плиты, не должно выходить за указанные пределы. Однако, такой расчет все же не будет достаточно объективен.

При расчете необходимой толщины плиты лучше оперировать значениями оптимального удельного давления на тот или иной грунт – эти показатели определены именно для плитных фундаментов. Расчетное же значение нагрузки от всей конструкции, включая вес плиты, должны быть максимально приближенным к оптимальным, с возможным отклонением, не превышающим 20÷25%.

Для чего это делается? Важно не впасть в две крайности. При превышении оптимального значения нагрузки появляется вероятность того, что плита со временем начнет утопать в грунте. Однако, не менее опасным является и значительное снижение давления на грунт – слишком легкая для конкретных условий конструкция становится уж чересчур «плавающей», то есть ее может перекашивать даже при самых незначительных сезонных колебаниях грунта.

Обратите внимание на следующее:

• Во второй таблице показаны уже не все типы грунтов. Дело в том, что на грунтах с высокой несущей способностью само возведение плитного фундамента просто не имеет особого смысла – можно обойтись куда более дешевыми вариантами.
• Кроме того, в таблице цветом выделены две строки. В обоих этих случаях рекомендуется провести углубленный анализ технико-экономической целесообразности возведения именно плитного фундамента.

— В случае с супесями не исключено, что намного выгоднее может быть сооружение обычного ленточного фундамента.

— Твердые глины выделены по той причине, что плотность их структуры иногда бывает обманчива. Если есть вероятность переувлажнения этих слоев, например, близкорасположенными водоносными горизонтами при сезонном колебании их заполненности, то нельзя исключить и резкую потерю несущей способности грунта. Плита вместе с постройкой начнет постепенно «тонуть». Стоит рассмотреть вопрос о большей, возможно, целесообразности применении

Итак, чтобы провести расчёт необходимой толщины плиты придется определить, какую распределенную нагрузку будет оказывать на основание само здание, затем найти разницу с оптимальным значением давления, и оставшийся «дефицит» покрыть за счет массы железобетонной плиты. Зная удельную плотность железобетона, несложно вычислить объем, а имея в качестве исходных данных площадь плиты – определить ее оптимальную толщину. При этом не забывают учитывать то, что плита должна выступать за периметр всех стен наружу как минимум на величину своей расчетной толщины или даже больше – это уже зависит от особенностей проекта.

Ниже читателю будет предложен калькулятор, в котором реализован этот алгоритм расчета. Безусловно, точностью вычислений это приложение не может конкурировать с профессиональными программами, но для «прикидки» в области собственноручного строительства может оказать полезную услугу.

Калькулятор предполагает, что у застройщика на руках имеются проектные наметки будущего здания, то есть ему не составит труда определиться с исходными данными. Потребуется знать материал и площадь стен (за вычетом оконных и дверных проемов), площадь и тип перекрытий, площадь кровли и угол крутизны ее скатов (для учета снеговой нагрузки). В программу расчета уже заложены средние значения удельной массы материалов строительных конструкций, учтены примерные эксплуатационные нагрузки (масса отделки, мебели, крупных бытовых агрегатов, динамические нагрузки от проживающих в доме людей и т.п.).

Как правильно рассчитывать площади конструкций?

Так как в расчетах достаточно часто фигурируют значения площади, стоит по этому поводу дать соответствующие рекомендации. Они изложены в специальной статье нашего портала, посвященной , в которой, кстати, также имеются удобные калькуляторы.

Необходимые для расчета данные лучше всего подготовить заранее, выписать в отдельную табличку, а потом приступать к расчетам.

Как сделать плитный фундамент своими руками? В частном строительстве при выборе типа фундаментного основания наиболее часто используется монтаж ленточного фундамента. Однако технология строительства включает в себя ряд трудностей, что делает применение данного варианта нецелесообразным даже при сооружении небольшого здания. В данном случае оптимальным вариантом будет собственноручное устройство монолитного фундамента.

Монолитный фундамент своими руками заливается по периметру будущего здания. В нем будет происходить равномерное распределение нагрузок на большой площади, что делает его незаменимым вариантом при строительстве в неустойчивых грунтах. Пошаговая инструкция подробно опишет, как правильно осуществлять устройство плитного фундамента. Монтаж достаточно прост.

Структура конструкции и схема

При монтаже фундаментная плита не нуждается в большой глубине залегания. Ее необходимо расположить достаточно близко к поверхности земли. Это объясняется тем, что плита под дом должна плавать на располагающейся ниже почве. Именно тогда будут проявлены самые оптимальные прочностные характеристики, а грунтовое выпучивание зимой не будет нести опасности для дома.

Структура плитного фундамента своими руками выглядит следующим образом:

1. Грунтовое основание. Обычно это дно котлована, которое должно быть уплотнено.
2. Песчаная подушка. У фундаментной плиты может быть разного исполнения: песок, щебенка или комбинированная с гравием. Предназначение – равномерное распределение грунтовых нагрузок и колебаний. Может выполняться в несколько слоев различными материалами.
3. Армирующий слой. Он предназначен для защиты предыдущего слоя от размытия и заиливания. Производство насчитывает несколько способов устройства геотекстиля в зависимости от условий строительства. Может использоваться между первым и вторым слоем, чтобы препятствовать движению частиц грунта, а также между песчано-гравийными засыпками. Функция везде одна. Нахождение засыпки из гравия или щебня над песчаным слоем препятствует капиллярному движению влаги.
4. Бетонная подготовка. В ряде случаев данным слоем технология строительства его не подразумевает, чтобы сэкономить деньги. Но она выполняет очень важную роль – придание четкой геометрии для дальнейшего процесса заливки монолитной фундаментной плиты. После устройства бетонной подготовки монтаж гидроизоляции будет выполнен гораздо качественнее.
5. Гидроизоляция. Выполняет роль барьера при движении грунтовой влаги. Рекомендуется устанавливать минимум два слоя рулонной гидроизоляции (полимер-битумной).
6. Монолитная конструкция (плита).
7. Арматурный пояс. Стандартный вариант выглядит следующим образом: две связанные между собой арматурные решетки для наибольшей жесткости. Защитный слой бетона ориентировочно должен составлять в районе 50 миллиметров.

Так выглядит структура изготовления монолитных фундаментов. Однако монолитную плиту можно выполнять несколькими способами относительно условий строительства. Классический вариант – сплошная конструкция, ширина которой соблюдается по всей рабочей площади. Он отлично подходит для стабильного грунтового основания. Главный недостаток – небольшая толщина плиты, что в связи с близким расположением верхнего края к уровню земли, негативно сказывается на стенах. Альтернатива – использование усиления (ребер жесткости), располагающие сверху или снизу конструкции.

Технологический процесс

Он состоит из ряда отдельных работ, которым нужно уделить особое внимание. Фундаментная плита для дома, выполняемая своими руками, имеет следующую пошаговую инструкцию:

Пошаговая инструкция.

Подготовка

Устройство монолитной плиты включает в себя тщательное изучение характеристик почвы и расчет конструкции. Изыскательские работы можно провести визуально без привлечения специалистов. Обычно проводятся двумя способами:

1. Через шурфы.
2. С помощью бурения скважин.

Для мелко заглубленной монолитной плиты фундамента достаточно шурфов с глубиной 50 сантиметров. Главными параметрами, которые следует определить, являются:

1. Вид грунтового основания.
2. Несущая способность почвы.
3. Определение отметки уровня грунтовых вод.

При расчете конструкции учитываются параметры грунтового основания и суммарная нагрузка здания. Стандартный вариант для частного строительства – изготавливают плиту шириной 15 сантиметров с одинарным типом армирования. Полноценный расчет выполняется инженерами-строителями, работающими по строительным нормам (СП, СНиП, СТБ и другие), где содержится информация как залить плиту фундамент.

Разметка территории и копка котлована

1. Чтобы правильно устроить плиту фундамента, необходимо вынести оси. Разметка фундаментной плиты своими руками происходит следующим образом:
2. От начальной точки откладывается прямой угол.
3. Происходит его нанесение на поверхности земли (колышком).
4. Отменяется длина фундамента. После этого появятся две точки, с которыми нужно провести описанные выше операции (точность 10 мм).
5. Выполняется обноска здания, на которую проектируются стороны плиты.
6. По границе прокладывается шнур.

Глубина котлована для монолитной плиты фундамента будет суммироваться из толщин:

1. Утеплителя.
2. Гидроизоляции.
3. Подготовки.
4. Фундаментной подушки.

Устройство монолитной фундаментной плиты подразумевает ее расположение выше уровня земли. Периметр оснащается дренажными трубами с определенным уклоном. Монолитная плита своими руками должна заранее предусматривать нахождение инженерных сетей.

Плитное основание

Заливка фундаментной плиты подразумевает под собой многослойный порог. Он делается своими руками и имеет пошаговые действия. Первоначально котлован покрывается армирующим слоем (геотекстилем). Основное правило – его монтаж должен выходить за края монолита на один метр.

Также технология устройства монолитного фундамента подразумевает подушку из сыпучих материалов. Рекомендуется использовать двухслойную песчаную – по 20 сантиметров песка и щебня. Запрещено использовать мелкие фракции песка, так как через время произойдет сильная усадка, что нарушит целостность конструкции. Устройство подложки для монолитной плиты может иметь толщину до 30 до 50 сантиметров.

Важно : при устройстве плиты фундамента следует уплотнять каждый слой отдельно. Для этих целей рекомендуется использовать виброплиту.

Следующий этап – производство подбетонки. При бетонировании построенного каркаса используются «тощие» марки (В7,5 или В12,5). Ее толщина колеблется в пределе от 50 до 70 миллиметров. Заливка может осуществляться:

1. Вручную (помогут пошаговые фото).
2. Механизированной техникой.

Строительство монолитного сооружения можно продолжить только через две недели. Окончательный набор прочности произойдет через 28 дней, учитывая благоприятную погоду. В этот период нужно осуществлять уход за конструкцией (научиться этому можно по различным видео). Основание сделанного фундамента должно быть на 10 сантиметров шире по параметру плиты.

Далее монолитная плита фундамента обустраивается гидроизоляционным слоем. Зачастую ее роль выполняет стандартный плотный полиэтилен. Однако лучше на этом не экономить. Может быть монтаж гидроизоляции из пенетрирующих составов.

В качестве окончательного этапа всегда делалось утепление. Строительство монолитного фундамента запрещает использование в роли утеплителя стандартных вариантов (пенопласт или минеральная вата). Рекомендуется использование экструдированного пенополистирола. Толщина подбирается относительно климатического района строительства, в большинстве случаев хватает 100 миллиметров.

Арматурное усиление

Монтаж арматуры в частном строительстве основывается на минимальных параметрах, которые находятся в специальном пособии. Там можно найти много информации, как сделать монолитный фундамент своими руками. Суммарная площадь сечения арматуры должна составлять более 0,3 процента относительно общего фундаментного сечения. Конструктивно минимальный диаметр стержней – 10 или 12 мм (в зависимости от стороны). Минимальный плиточный размер армирования фундамента для частного дома – 40 миллиметров.

Опалубочные работы

Технология заливки может включать опалубку следующих типов:

1. Снимающаяся (деревянная).
2. Не снимающаяся (пенопласт).

Благодаря второму типу плита своими руками требует меньших затрат, а монтаж делается проще. Заливка монолитной плиты не должна вестись с большой высоты. Ее надо обязательно уплотнять. Лучше использовать бетононасос, через который не проходит смесь низкого качества.

Установка опалубки.

Чтобы выполнить фундамент монолитная плита своими руками, необходим монтаж качественной опалубки. Ее главное предназначение – придание телу плиты необходимой формы на момент набора бетоном необходимой прочности. Плитный фундамент технология часто обустраивается опалубкой из досок. Их нужно устраивать таким образом, чтобы не было щелей.

Строительство опалубки плитного фундамента может выполнять из инвентарных щитов, что сохранит время и денежные затраты.

Сделать фундамент плита своими руками пошаговая инструкция будет проще из досок одинаковой толщины, которые нужно смочить. Они должны быть установлены максимально ровно, чтобы устройство фундаментной плиты было правильным.

Процесс ухода за бетоном

Как сделать качественный плитный фундамент своими руками? Необходимо выполнять правильный уход:

1. Накрывание – для недопущения испарения жидкости.
2. Увлажнение – должно выполняться с определенной частотой.

Строительство плитного фундамента подразумевает в процессе монтажа его обрызгивание каждые 2-3 часа (зависит от погоды) на протяжении целой недели. Это нужно для предотвращения появления трещин. Технология плитного фундамента включает снятие опалубки через две недели. Рекомендуется дождаться полноценного набора прочности бетоном.

Перечень необходимых инструментов

Как сделать плитный фундамент своими руками без использования специальных инструментов? Для фундамента монолитная плита понадобятся:

1. Бетономешалка (без нее заливка плиты будет затруднительной).
2. Телега для заливки монолитного фундамента.
3. Лопаты и ведра.
4. Строительный уровень, чтобы устройство фундамента было правильным.
5. Рулетка (без не обойдется качественная заливка монолитной плиты фундамента).
6. Сварочный агрегат. Технология строительства фундамента монолитная плита включает соединение арматуры с помощью данного аппарата.
7. Мастерок.
8. Угольник, для проверки точности углов.
9. Арматура.
10. Корочки, расшивки и трамбовки. Без них фундаментная плита своими руками не будет иметь эстетический вид.
11. Монолитный плитный фундамент своими руками не обойдется без готового бетона или компонентов для его изготовления.

Заключение

Для получения большей информации относительно того, как залить плиту, можно посмотреть монолитный фундамент своими руками пошаговые фото. Как правило, монтаж, изготовление фундамента и технология заливки не отличаются сложностью. Достаточно лишь знать устройство монолитных конструкций и соблюдать своими руками пошаговые инструкции (правила).

От прочности и надёжности фундамента зависит долговечность всего здания, поэтому при строительстве учитывается множество факторов. Сооружение фундаментной плиты (плавающего основания) позволяет вести бюджетное строительство на самых сложных грунтах, а возможность обойтись без использования спецтехники и дорогостоящих технологий предоставляет массу преимуществ для индивидуальных застройщиков. Соорудить плитный фундамент вполне по силам каждому, кто решил построить дом своими руками.

Плитный фундамент: область применения и преимущества

Плитный фундамент относится к малозаглубленным конструкциям и является, по сути, особой разновидностью ленточного основания. В отличие от последнего, при возведении дома обустраивается не фундаментная лента, а монолитная платформа из железобетона. Основание этого типа может быть выполнено в виде сплошного прямоугольного параллелепипеда толщиной 20–40 см или состоять из нескольких плит, поверхность которых заливается слоем бетона. Укладывается опорная конструкция на подготовленную песчано-щебневую подушку толщиной от 20 до 40 см. В некоторых случаях плита снабжается рёбрами жёсткости, которые значительно улучшают её прочностные характеристики.

Монолитная железобетонная плита справится с любыми знакопеременными нагрузками, возникающими при подвижках и вспучивании грунта

Поскольку железобетонное основание занимает ту же площадь, что и строение, вес последнего равномерно распределяется по всей поверхности. Благодаря этому, а также за счёт малой степени заглубления, фундамент подходит для строительства на слабых почвах:

• подвижных;
• подтапливаемых;
• пучинистых;
• песчаных;
• насыщенных глинах;
• торфяниках.

Во время сезонных подвижек грунтов опорная плита движется вместе с ними, поэтому подвергается знакопеременным нагрузкам в значительно меньшей степени, чем заглубленные основания. Немалую роль играет и высокая жёсткость конструкции, благодаря чему она отлично справляется с давлением почвы.

В зависимости от глубины закладки, плитный фундамент бывает:

Первые закладывают на глубину не более 30 см, в то время как незаглубленные конструкции часто называют плавающим фундаментом - их монтируют не ниже 10 см от поверхности строительной площадки.

Особенности конструкции наделяют плитный фундамент массой достоинств:

• возможность применения на подвижных, среднепучинистых грунтах;
• простая технология строительства железобетонной плиты - раствор можно выгружать непосредственно из миксера, без применения дорогостоящего бетононасоса, а работа может выполняться низкоквалифицированными рабочими;
• высокая несущая способность, которую плита имеет благодаря большой площади опоры;
• возможность строительства на так называемых трудных грунтах - там, где затруднено или имеет большую стоимость проведение землеройных работ. Так, «плавающее» основание даёт возможность снизить трудозатраты и бюджет при возведении зданий в условиях вечной мерзлоты, при высоком уровне грунтовых вод и т. д.;
• благодаря жёсткой, монолитной плите, здание не подвергается локальным деформациям даже при сильных нагрузках в процессе замерзания грунта и при его оттаивании. Фундамент отлично подходит для стен и колонн, которые выполняются кладкой из кирпича, камня, шлакоблоков и т. д.;
• возможность использовать поверхность плиты в качестве чернового пола, а также для обустройства системы напольного обогрева;
• улучшение теплоизоляции основания, защита от избыточной влажности.

В то же время опорная плита имеет и недостатки:

• сложность, возникающая при необходимости обустройства подвала;
• высокая стоимость, связанная со значительным расходом строительных материалов;
• трудоёмкость работ и необходимость в использовании строительной техники;
• низкая ремонтопригодность;
• сложность обустройства на покатых поверхностях.

Хотя при строительстве фундаментной плиты и требуется больше материалов, чем для ленточного или столбчатого основания, при её сооружении можно сэкономить на пиломатериалах для опалубки и спецтехнике для земляных работ. Если ознакомиться со сметами жилых домов, которые широко представлены в сети, то можно сделать вывод, что плитный фундамент является отличным вариантом для малоэтажных зданий с небольшой площадью в плане, то есть для индивидуального строительства.

Опалубка фундаментной плиты имеет простейшее устройство, поэтому соорудить её сможет любой домашний мастер

Классификация и особенности плитных фундаментов

Как уже отмечалось, плитные фундаменты разделяются на несколько типов в зависимости от глубины закладки. Что же касается конструктивных отличий, то специфика строительства в различных климатических условиях способствовала появлению нескольких вариантов железобетонных оснований. Благодаря простоте и эффективности, особую популярность в нашей стране приобрёл простейший «плавающий» фундамент, а также финская и шведская плита.

Устройство плавающего основания

В принципе, любой плитный фундамент можно назвать «плавающим», но этим словом строители чаще всего обозначают плоское бетонное основание мелкозаглубленного типа. На его толщину влияет масса здания с учётом эксплуатационной нагрузки, а также тип почвы на участке, поэтому высота бетонной конструкции варьируется в пределах от 15 до 35 см.

Фундамент плавающего типа устойчив к нагрузкам различной степени тяжести, возникающих при замораживании или оттаивании почвы, а также при просадке грунта

В конструкцию фундамента плавающего типа входит:

• дренажная подушка;
• слой гидроизоляции;
• армирующий каркас;
• бетонное наполнение.

Для обустройства дренажной подушки копают котлован глубиной 30–40 см, который на 10–20 см засыпают песком, а оставшееся пространство заполняют щебнем. При сооружении каркаса используют металлическую или стекловолоконную арматуру диаметром 12–20 мм. Если стержни армопояса будут соединяться при помощи вязальной проволоки, то подойдёт стальной пруток любого типа. В случае применения сварочного аппарата следует выбирать арматуру класса «С».

Бетон для плитного фундамента выбирается, исходя из требований прочности и надёжности, поэтому при заказе раствора следует ориентироваться на следующие показатели:

• класс прочности - чем выше, тем лучше (как минимум, марка М-300);
• коэффициент водонепроницаемости - не ниже W8;
• показатель подвижности смеси - П-3;
• морозоустойчивость - F200 и выше.

При строительстве на участках с высоким уровнем грунтовых вод рекомендуется использовать сульфатостойкий бетон, вот только найти его в продаже будет непросто. Что касается защиты бетонной плиты от влаги, то можно использовать рулонную гидроизоляцию любого типа. Если есть выбор, то предпочтение отдают битум-полимерным материалам.

Таблица: состав и пропорции бетона из цемента М-400, песка и щебня

Таблица: бетон из цемента марки М-500, песка и щебня

Преимущества фундамента шведская плита

Основой шведского фундамента также является железобетонная плита. В этом плане конструкция имеет несомненное сходство с мелкозаглубленным основанием, включая присущие ему достоинства и недостатки. В то же время, если плавающую опорную площадку сооружают непосредственно на песчано-гравийной подушке, то шведскую плиту обустраивают на слое утеплителя.

Конструкция шведской плиты объединяет в себе устройство утепленного монолитного фундамента и возможность прокладки коммуникаций

Подобная технология позволяет:

• использовать конструкцию в качестве основания пола;
• устанавливать систему тёплого пола непосредственно в массив плиты;
• уменьшить расходы на отопление за счёт повышенной теплоизоляции.

Эффективность утеплённого плавающего фундамента доказана более чем полувековой историей строительства на скандинавском полуострове. Сегодня он как нельзя лучше подходит для суровых российских условий.

Конструкция и специфика финского плитного фундамента

Финские инженеры усовершенствовали разработанную в Швеции технологию, в результате чего удалось ещё больше адаптировать фундамент к суровым климатическим условиям. Конструкция получила дополнительные рёбра жёсткости под несущими стенами, благодаря чему появилась возможность для строительства на сильнопучинистых грунтах. Кроме того, плиту сделали многослойной, тем самым улучшив теплоизоляционные и эксплуатационные характеристики.

Конструктивно фундамент состоит из бетонной плиты с внутренним металлическим каркасом, под которой обустраивается дренажная песчано-щебневая подушка. Переменное сечение позволяет значительно увеличить жёсткость, а значит, и несущую способность конструкции. На железобетонную плиту укладывают слой теплоизоляции, благодаря чему соприкасающийся с грунтом холодный контур не контактирует с основанием пола. Поверх утеплителя делают стяжку, в которую при необходимости интегрируют систему тёплого пола. Утепление отмостки выполняют при помощи пенополистирольных плит, которые укладывают по периметру плиты на глубине 30–40 см.

Финская плита отличается от шведской наличием по периметру дополнительных ребер жесткости, а также особенностями укладки утеплителя

Основные отличия фундамента финская плита от прочих технологий:

• железобетонная конструкция развязана с основанием пола, поэтому последнее подвергается лишь эксплуатационным нагрузкам;
• из-за высоких рёбер жёсткости финскую плиту можно заглублять на 0,4–0,7 м;
• многослойная структура позволяет интегрировать инженерные коммуникации не при изготовлении плиты, а этапе отделочных работ.

Как рассчитать толщину фундаментной плиты

Определившись с типом плитного фундамента, приступают к расчёту параметров железобетонной плиты. Её толщину определяют таким образом, чтобы обеспечить оптимальное удельное давление на грунт. Достичь в этом вопросе равновесия чрезвычайно важно, иначе при чрезмерной нагрузке на грунт дом будет усаживаться, а при недостаточной - перекосится.

При расчёте учитывают несколько факторов:

• тип и особенности грунта;
• массу самого плитного фундамента;
• вес строительных материалов, необходимых для строительства здания;
• полезную нагрузку в виде оборудования, мебели, инженерных коммуникаций и элементов инфраструктуры;
• снеговую и ветровую нагрузку.

Определение толщины фундаментной плиты под крупномасштабное строительство - тема для отдельной статьи. Если необходимо рассчитать основание под небольшой жилой дом, то пользуются упрощённой методикой.

1. Вычисляют суммарный вес здания с отделкой и коммуникациями, после чего к полученному значению прибавляют климатическую (снег, дождь, ветер) и эксплуатационную (обстановка, оборудование, люди) нагрузку.
2. По суммарному весу и площади сооружения в плане рассчитывают давление на грунт (вес фундамента не учитывается).
3. По данным из представленной ниже таблицы (цифры в скобках) определяют вес, которого не хватает для достижения оптимальной нагрузки на грунт.
4. Учитывая, что плотность армированного железобетона равняется 2,7 г/см 3 , а также на основании данных о площади, вычисляют толщину плиты.
5. Полученное число округляют до 5 см в ближайшую сторону. При этом допустимое отклонение от оптимального давления должно составлять не более 25%.

Таблица: расчёт толщины плитного фундамента

Возможен вариант, когда рассчитанное значение превышает 35 см. Это говорит о том, что при выборе типа основания была допущена ошибка и дом свободно сможет стоять на ленточном или столбчатом фундаменте. Если же вышло так, что толщина плиты должна составлять 15 см, то это свидетельствует о чрезмерном весе здания - в этом случае его постройку лучше доверить специалистам.

Конструкция и расчёт армирующего каркаса

Бетон превосходно противостоит сжимающим нагрузкам, но плохо противостоит изгибам и растяжениям. Если говорить о возведении дома на фундаментной плите, то она подвергается:

• возникновению постоянного изгибающего момента вследствие неравномерности нагрузки на различные части конструкции;
• периодическому воздействию, связанному с подвижками грунта.

Активно противостоять знакопеременному давлению почвы удаётся с помощью металлического каркаса. Так называемый пояс армирования прекрасно справляется с изгибающими и растягивающими усилиями, в то время как бетон активно противостоит сжатию.

Армирование плитного фундамента выполняют неравномерно, с дополнительным усилением по периметру, а также в зонах расположения стен и колонн (специалисты называют эти участки зонами продавливания). Плита минимальной толщины (до 150 мм) требует однослойного армирования, тогда как более массивные конструкции нуждаются в строительстве усиливающего каркаса.

При определении размера ячейки опираются на расчётную нагрузку. Так, для кирпичных стен арматуру крепят с шагом в 200 мм, тогда как при возведении более легких деревянных или каркасных домов стержни вяжут на расстоянии 250–400 мм. Вместе с тем, ширина ячейки не должна превышать толщину фундаментной плиты больше чем в 1.5 раза. Что касается шага стержней в зонах продавливания, то там его уменьшают в два раза. Подобное усиление каркаса позволяет предотвратить появление трещин в местах примыкания несущих стен и колонн.

Расстояние между прутьями каркаса может быть различным и зависит от площади, которую перекрывает плита

Если при монтировании армопояса длины стержня недостаточно для охвата продольного или поперечного габарита, то его наращивают прокатом такого же диаметра. Соединение выполняют с нахлёстом длиной в 40 диаметров прутка, то есть для арматуры Ø14 мм стык будет равняться 40х14=560 мм.

При каркасном армировании стержни монтируют двумя ярусами, с креплением к вертикальным пруткам. Шаг между этими элементами конструкции может отличаться от ширины ячейки в 1,5–2 раза.

Соотношение площади сечения фундамента и стальной арматуры, уложенной в продольном или поперечном направлении, равняется 0,3%. Минимальный диаметр прутков составляет 10 мм - такие стержни используют для плит со стороной до 3 м. Для более габаритных строений применяют прокат сечением 12, 14 и 16 мм. Для вертикальных стержней используют прутки с минимальным диаметром 6 мм, учитывая способ крепления - сваркой или проволокой.

Ошибки армирования: 1 - запрещено использовать камни в качестве опор каркаса (спейсеров); 2 - воткнутые в землю вертикальные стержни будут способствовать распространению коррозии внутрь плиты; 3 - отсутствует гидроизоляция, препятствующая впитыванию цементного молока в грунт

При расчёте армирующего каркаса необходимо обеспечить защиту стержней слоем бетона толщиной не менее 20 мм, иначе они будут ржаветь и разрушаться. Чтобы смонтировать каркас на расстоянии от дренажной подушки, используют разнообразные пластиковые фиксаторы, а также металлические «ежи» и «стульчики».

Инструкция по строительству плитного фундамента своими руками

Непосредственно к строительству приступают после согласования с различными контролирующими организациями и подготовки проектной документации. Работу начинают с подготовительных работ: освобождают участок от мусора и выравнивают его поверхность. Разметку площадки выполняют при помощи строительного шнура, колышков и водяного или лазерного уровня. При строительстве на покатом рельефе и в особо ответственных случаях следует обратиться к геодезистам - они помогут сделать разбивку в полном соответствии с планом, а кроме того, от них можно почерпнуть немало важной информации об особенностях строительства в данной местности.

Разметку для плитного фундамента лучше всего выполнять при помощи специальных инструментов - нивелира и теодолита

Пошаговая инструкция по изготовлению фундаментной плиты своими руками:

1. Ориентируясь на проект, копают котлован с запасом по ширине не менее 1 м. Если участок отличается повышенным уровнем грунтовых вод, то для их отвода по периметру строительной площадки роют дренажные траншеи.

   Котлован для плитного фундамента не отличается большой глубиной, поэтому при необходимости его можно выкопать вручную

2. Формируют песчано-гравийную подушку. Для этого площадку засыпают слоем песка, который проливают водой и уплотняют ручной трамбовкой или виброплитой. Сверху котлован выкладывают геотекстилем любого типа - Tipptex BS, Typar, «Дорнит» и др., который будет служить барьером между мелкой и крупной фракцией дренажного слоя.

   Геотекстиль предохраняет гидроизоляцию от повреждений

   
   

   При строительстве плитного фундамента вполне можно обойтись и без фильтрующей ткани, но со временем эффективность отвода влаги снизится из-за загрязнения щебня мельчайшими частицами песка и грунта.

3. Котлован заполняют гравием или мелким щебнем, после чего трамбовку повторяют.

   Трамбовка виброплитой позволяет в разы увеличить производительность труда

4. В слой отсыпки укладывают канализационные и водопроводные трубы, делая их выпуск выше верхнего уровня железобетонной плиты.

   Монтаж инженерных коммуникаций выполняют до того как будет сделана гидроизоляция основания

5. Следующий шаг зависит от того, по какой технологии будет сооружаться железобетонная конструкция. Если решено строить дом на простом плавающем фундаменте или шведской плите, то щебень просто накрывают двумя слоями геотекстильного полотна. Если же выбрана финская методика, то на дренажной подушке выполняют бетонную подготовку (подбетонку). Для этого площадку заливают 10-сантиметровым слоем бетона марки М-100. Подобное основание, кроме всего прочего, позволяет сгладить неровности щебневого слоя и избежать повреждения гидроизоляции.

   Для обустройства подбетонки арматура не используется

6. После того, как раствор окончательно схватится, и по нему можно будет ходить, на поверхность строящегося фундамента укладывают слой рулонной гидроизоляции. Края отдельных полотен соединяют при помощи паяльной лампы или пропановой горелки - швы должны быть герметичными. Настил из влагонепроницаемого материала должен заходить за периметр плиты на 0,3–0,5 м, чтобы его края можно было завернуть наверх.

   При гидроизоляции плитного фундамента особое внимание уделяют герметичности швов между отдельными полотнами

7. По финской технологии на рулонную гидроизоляцию укладывают слой утеплителя в виде пенополистирольных плит толщиной 100–200 мм. Если же работы ведут по шведскому алгоритму, то теплоизоляцию укладывают на геотектильное полотно, а затем занимаются влагозащитой.

   Укладка теплоизоляционных плит выполняется сплошным слоем

8. Пенополистирольные плиты накрывают полиэтиленовой плёнкой, после чего приступают к обустройству армопояса.
9. Монтаж арматурного каркаса чаще всего выполняют в два слоя, с перевязкой вертикальными стержнями. Сначала на высоте 30–50 мм от поверхности устанавливают сетку первого ряда. Далее монтируют вертикальные стержни и крепят к ним арматуру второго слоя. Размер вертикальных прутков рассчитывают с таким условиям, чтобы верхняя сетка также была утоплена в слой бетона на 30–50 мм.

   Несущая способность железобетонной конструкции в значительной степени зависит от качества монтажа арматурного каркаса

10. По периметру сооружения устанавливают опалубку. Для этого используют прочные, толстые деревянные доски и бруски, которые надёжно связывают между собой. Деревянный каркас должен быть особенно надёжным, поскольку во время заполнения конструкции жидким бетоном опалубка подвергается высокому давлению.

    Способ монтажа опалубки прочными деревянными досками позволяет обойтись без традиционных подкосов и дополнительных опор

11. Бетон лучше всего заливать в одну смену, воспользовавшись миксером и бетононасосом. Если же раствор будет изготавливаться непосредственно перед заливкой, то работу выполняют бригадой, с использованием нескольких бетономешалок. Следует избегать наслоений схватившейся и жидкой смеси - если плита не будет иметь монолитную структуру, то её прочность будет снижена.

    Заливку бетона лучше всего выполнять в один приём

12. Бетон уплотняют при помощи глубинного вибратора или штыкованием, после чего приступают к поверхностной трамбовке виброрейкой или ручным инструментом. К выравниванию поверхности плиты приступают только после того, как из раствора будут удалены все пустоты и пузырьки воздуха.
13. Чтобы снизить скорость испарения влаги, поверхность плиты накрывают полиэтиленовой плёнкой. На схватывание бетона отводится 28 дней. В течение первой недели фундамент один раз в день раскрывают и поливают водой - это сделает бетон более прочным.

    После уплотнения и выравнивания поверхности, фундамент укрывают полиэтиленовой плёнкой

14. После полного созревания бетона выполняют распалубку.
15. Гидроизоляцию подворачивают вверх, и, воспользовавшись горелкой, наплавляют на торцы.

    После гидроизоляции торцов плавающий фундамент готов к следующим этапам строительства

На этом сооружение плитного фундамента своими руками считают завершённым. После этого можно приступать к возведению стен.

Можно ли заливать фундаментную плиту частями

Обычно объём бетона для заливки монолитного основания измеряется кубометрами. В том случае, когда привезти готовую смесь или быстро смешать нужное количество раствора нет возможности, фундамент можно залить по частям.

Если рассматривать стадии и особенности затвердевания бетона, то можно заметить, что этот процесс сильно зависит от температуры воздуха. При «стандартных» 20 °С длительность так называемой жидкой стадии длится около 2 часов, тогда как при 0 °С процесс затягивается до 4–6 часов. Если в указанный временной промежуток в опалубку добавить свежую порцию раствора, то это позволит получить монолитное основание без разрушения цементных связей и с полным отсутствием внутренних швов.

Иногда возникает ситуация, когда требуется сделать длительный, более 2–3 суток, перерыв в работе. В таком случае залитую бетоном поверхность укрывают полиэтиленовой плёнкой. После перерыва плоскости примыкания зачищают при помощи металлической щётки и заливку повторяют. При этом швы могут располагаться как вертикально, так и горизонтально.

Поблочная заливка с вертикальными швами требует установки дополнительных ограждений внутри опалубки, поэтому используется редко. Что касается горизонтального расположения слоёв, то этот способ позволяет уменьшить вероятность разлома плиты во время сезонных подвижек грунта.

Главное требование к послойной заливке - обеспечить расположение швов перпендикулярно короткой стороне плиты. При этом толщина отдельных частей подбирается так, чтобы арматурные стержни не находились в плоскости примыкания отдельных слоёв.

Видео: как построить фундамент монолитную плиту своими руками

Хоть плитный фундамент и не является идеальным вариантом в плане себестоимости, он позволяет вести бюджетное строительство на участках со слабыми грунтами. Кажущаяся простота конструкции требует высоких трудозатрат, поэтому необходимо быть готовым к трудной и тяжёлой работе - помощь родственников и друзей будет нелишней. Если же вы не уверены в своих силах, то сооружение фундамента лучше доверить специалистам.

Для строительства плитного или монолитного фундамента может использоваться железобетонная плита. Устанавливается такая плита по полному периметру будущего сооружения и, благодаря заглублению не ниже одного метра от поверхности грунта и носит название плавающей. Простота и цельность конструкции обеспечивают высокую надежность плитных фундаментов, что позволяет использовать их при строительстве любых типов сооружений независимо от характеристик, присущих грунту на выбранном для постройки месте.

Этому типу фундаментов не страшны ни погодные условия, ни деформация грунта, ни воздействие поземных вод. Благодаря таким характеристикам, плитный фундамент для дома – пример лучшего из возможных решений, несмотря на некоторые минусы.

Плюсы и минусы плитного фундамента

Цель возвести устойчивое здание, прочное и не подверженное влиянию грунтовых вод, располагающихся даже в метре под поверхностью, достигается несколькими способами. Один из них – построить монолитный плитный фундамент. Среди очевидных плюсов:

1. Большая величина площади опоры. Позволяет добиться снижения давления на грунт и исключить неравномерную осадку здания вместе с деформацией стен.
2. Строительство возможно на любых грунтах.
3. Максимально простой процесс монтажа.
4. Отсутствие строгих требований к наличию у исполнителей специализированных знаний и навыков.
5. Безопасность и длительность эксплуатации.
6. Устойчивость к негативному влиянию природных явлений.
7. Предотвращение движений грунта.
8. Использование железобетонной плиты в качестве основы для пола первого этажа.
9. Возможность обустроить цокольный этаж.

Несмотря на такие солидные преимущества, железобетонная плита, установленная по периметру здания, имеет также и некоторые минусы. Лидирующим недостатком считается необходимость больших финансовых вложений в строительство. Солидная стоимость обусловлена покупкой большого количества материалов и выполнением обширных земельных работ.

Однако минус можно превратить в плюс, используя плитные фундаменты в качестве основания для цоколей. Также снизить уровень вложений можно, если построить плитный фундамент своими руками, даже при отсутствии опыта в выполнении подобного рода работы.

Виды плитных фундаментов

Прежде чем сделать окончательный выбор в пользу основания для будущего дома, необходимо ознакомиться с его основными видами. Ведущую роль в классификации играет глубина заложения и конструкция оснований.

Виды монолитных фундаментов по типу конструкции:

• Обычный или плавающий. Отличается простотой технологии укладки. Располагается на подушке, толщина которой составляет не менее 15 см.
• Монолитный сплошной плитный фундамент с ребрами жесткости. Морозоустойчивый или утепленный.
• Гибрид ленточного и плитного фундаментов — решетчатый. Находит применение при строительстве крупных сооружений и представляет собой монолитную или сборно-монолитную решетчатую плиту.

Виды оснований по глубине

Перечень составляют незаглубленные, малозаглубленные и сильнозаглубленные конструкции. Встречается сокращенное определение, исключающее вариант незаглубленных оснований.

• Незаглубленные. Достигает такое основание в высоту двадцати сантиметров. Его толщина обычно составляет от тридцати до пятидесяти сантиметров. Если строительство не ведется на скальных породах, то возможно возведение только строений легкого типа. Преимущества незаглубленных фундаментов – отсутствие деформации, независимо от погодных условий и сезона.
• Малозаглубленные. Для их строительства необходимо снять плодородный слой почвы и тщательно уплотнить грунт.
• Сильнозаглубленные. Предназначены эти основания для зданий с подвальными помещениями внушительных размеров. Устойчивость строение приобретает благодаря отсутствию опасности разрушения или деформации конструкции.

Основной критерий при выборе вида и типа основания – обеспечение прочности и возможности длительной эксплуатации строению. Если грунт характеризуется особыми показателями глубины промерзания и свойствами, то во время морозного пучения конструкция может просесть, а стены получить трещины. Избежать подобной ситуации помогает выбор столбчато-незаглубленного основания.

Этот вариант обеспечивает подъем дома над поверхностью и отсутствие смен напряжений. Окончательный выбор в пользу обычного монолитного фундамента, столбчато-незаглубленного, или решетчатого, отражается в проектной документации, учитывающей действующие положения нормативных документов.

Список инструментов

Для выполнения земляных работ лучше пользоваться услугами спецтехники. Вручную выполнить такую задачу сложно. Что касается выравнивания стен, дна и горизонта, то эта работа может быть выполнена и собственными руками. В целом, устройство плитного фундамента потребует:

1. Бетономешалку;
2. Тачку, в которой можно будет перевозить материалы и готовый раствор бетона;
3. Лопаты и ведра;
4. Уровень строительный;
5. Измерительная рулетка;
6. Мастерки;
7. Угольники;
8. Расшивки и трамбовки;
9. Сварочный аппарат.

Любая пошаговая инструкция, пример которой можно легко найти в сети, рекомендует обязательно осуществить проектирование плитного фундамента на основе технического задания. При этом учитывается внешняя нагрузка, вероятные воздействия, особенности, которыми отличается конструкция. Также берутся во внимание архитектурные особенности сооружения, необходимая несущая способность, возможная минимизация трудовых и материальных затрат.

Таким образом, проект основывается на инженерно-геологических изысканиях территории строительства оптимальных технико-экономических решениях. Рискнувший построить плитный фундамент своими руками может найти руководство по проектированию плитных фундаментов и создать проект самостоятельно. Но эта задача требует опыта и профессиональной подготовки. Поэтому лучше доверить создание проекта специалистам профильной компании.

1 Этап. Расчет толщины фундамента

Правильно проведенный расчет толщины основания для будущего строения, обеспечивает не только высокую прочность, но и возможность наиболее точного определения необходимого количества строительных материалов. Выполняться каждый расчет должен в соответствии с утвержденными нормативными документами (СНиП и ГОСТ).

Если принято решение строить плитный фундамент своими руками, то расчет толщины плиты производится с учетом:

1. Толщины арматуры;
2. Промежутков между арматурными сетками;
3. Толщины слоя бетона, располагающегося под (над) арматурными стеками.

Наиболее простой пример расчета — суммирование указанных показателей. Корректировать полученные цифры может состав грунта и равномерность залегания пород. Минимальный показатель в 60 см также изменяется в зависимости от веса сооружения. Если здание возводится из кирпича, то его основание превышает по толщине фундамент строения из пенобетона минимум на 5 см.

Каждый этаж кирпичного дома увеличивает толщину конструкции до 40 см. Постройка из пенобетона с каждым этажом добавляет до 35 см. Таким образом, для получения точных показателей необходимо учитывать множество важных факторов. Поэтому такое ответственное дело, как расчет толщины основания, разумнее доверить специалистам.

2 Этап. Разметка и земляные работы

Не менее важным, чем процесс проектирование и проведение соответствующих расчетов, является этап расчистки участка. Собственно, устройство плитного фундамента начинается с выравнивающих рельеф работ, мероприятий по подсыпке и трамбовке почвы с помощью виброплощадки. Только после них возможен расчет основания, где учитывается усадка, нагрузка на плиту, усадка, крен или деформации. Расчистка заключается в уборке верхнего слоя грунта вместе с растительностью. Далее проводится разметка.

3 Этап. Глубина котлована

После того, как выполнены все подготовительные работы и произведен расчет толщины основания, строительство плитного фундамента переходит к решению следующей задачи – вырыть котлован. Рекомендуемая глубина составляет до полутора метров. Если грунт слишком слабый (торф), то котлован лучше вырыть глубже. Важно помнить, что оптимальная глубина, на которую роется котлован, должна быть больше, чем глубина промерзания грунта. Остается сделать поверхность ровной с помощью строительного уровня и утрамбовать поверхность.

4 Этап. Песчано-гравийная подушка

Котлован вырыт, поверхность ровная, без кренов и деформаций. Следующий этап, который рекомендует пошаговая инструкция после монтажа дренажной системы – укладка песчано-гравийной подушки, заполняющей котлован. Ее также называют дренажной подушкой. Толщина песчаного слоя и слоя из гравия варьируется в зависимости от характеристик грунта и предполагаемого веса строения.

Как пример: толщина подушки для легких построек достигает 15 см, толщина под гараж – 25 см. Если постройка отличается внушительными размерами и будет возводиться из кирпича, то в данном случае толщина песчано-гравийной подушки должна достигать полуметра.

Компенсирующий невысокую плотность грунтов щебень, укладывается слоем, толщина которого составляет 20 см. Затем насыпается слой песка. Его толщина составляет 30 см. Песок гарантирует, что нагрузка на грунт будет равномерной. Каждый слой необходимо утрамбовывать и хорошо увлажнять. Дальнейшие работы по укладке коммуникаций могут повредить песчаный слой. Для предотвращения подобной ситуации используется цементная стяжка. Толщина стяжки – 100 мм. Встречается пошаговая инструкция, в которой приводится пример стяжки толщиной 500 мм.

5 Этап. Гидроизоляция

Независимо от того, какой тип основания выбран, будь то простой монолитный фундамент или плитный фундамент с ребрами жесткости, перед тем, как устанавливать опалубку, потребуется укладка гидроизоляции. Лучший пример гидроизоляции – рубероид или полиэтиленовая пленка, специально предназначенная для этих целей. Оберегающая песчаный слой подушки стяжка – обязательное условие для начала работ по укладке гидроизоляции.

На стяжку, покрывающую песчано-гравийную подушку, укладывается рулонная гидроизоляция. Толщина слоя составляет не менее 6 см. Используется битумная, полимерная, либо полимерно-битумная. Пример наиболее низко затратного материала – рубероид или полиэтиленовая пленка – также хорошо послужит для крепления к опалубке вместо обработки плиты битумной мастикой. Некоторые специалисты рекомендуют сделать два слоя, состоящие из полиэтиленовой пленки и любого другого материала, предназначенного для гидроизоляции.

6 Этап. Опалубка и заливка раствором

В том случае, когда основание представляет собой готовую плиту, достаточно, на первый взгляд, арендовать кран и конструкция будет установлена без лишних хлопот. Однако на практике для готовой монолитной плиты также требуется бетонированная стяжка. И здесь понадобится опалубка. Оптимальное время ее монтажа – завершение дренажных работ.

Опалубка может быть взята в аренду, что не всегда доступно и выгодно. Можно ее установить самостоятельно. Расчет толщины досок, проверенный на практике, показывает, что оптимальная толщина материала составляет 30 мм. Дополнительно следует учесть укосы. Опалубка устанавливается с опорками. Чтобы во время бетонирования конструкция не развалилась, ее прочность стоит проверить уже на текущем этапе. Для этого опалубка должна получить сильный удар ногой. Расчет простой. Если опалубка выдержит такое испытание, то в дальнейшем, особенно во время бетонирования, с ней проблем не будет.

Во время монтажа опалубки производится закладка теплоизоляционного материала по периметру, для чего ранее котлован был предварительно увеличен по ширине. Обычно теплоизоляция представляет собой листы пенопласта.

Заливка раствором происходит в несколько этапов. Первый слой или стяжка подушки, предназначенная для защиты от деформаций. Второй слой — выполняется заливка с помощью раствора из бетона и песка после укладки гидроизоляции. Толщина слоя, защищающего гидроизоляционные материалы от повреждений и деформаций, должна быть не менее 4 см. Третий слой – заливка осуществляется в один прием после монтажа арматурной сетки.

7 Этап. Делаем каркас из арматуры

Следующий важный этап работ предусматривает армирование плитного фундамента с помощью монтажа арматуры. Процесс армирования состоит из нескольких шагов. Первый шаг – проводится расчет, какой должна быть арматура. Рекомендованная толщина составляет 16 мм. Арматура может быть и 14 мм толщиной. Но этот показатель считается не самым лучшим. Расчет выполняется заранее, причем его осуществление стоит доверить профессионалу. От точности полученных данных зависит насколько будет прочным и долговечным не только само основание, но и весь дом.

Арматура укладывается в два ряда. Шаг работы равен 30 см, ячейка каркаса – 20 см. Связка прутьев выполняется крюком с использованием стальной проволоки. В итоге арматура формирует две сетки. Верхняя сетка располагается в 5 см от поверхности плиты. Нижняя сетка удалена от подушки также на5 см. После того, как арматура смонтирована в каркас, может производиться заливка фундамента.

Выбор материала для заливки осуществляется по нескольким показателям:

• Прочность. Пример соответствующего требованиям класса прочности – М300.
• Водонепроницаемость. Коэффициент должен превышать W8.
• Морозоустойчивость. Здесь лучший пример показывает показатель от F200.
• Подвижность. Лучший показатель П3.

Кроме того, необходимо учитывать правила выдержки плиты с учетом температурного режима. Котлован с залитым третьим слоем нельзя оставлять без присмотра. Плита должна быть выдержана до полного высыхания не менее месяца. В условиях низких температур, ее накрывают полиэтиленовой пленкой. В жаркое время года основание поливается водой. Оставленная по бокам гидроизоляция обязательно должна быть распределена по стенкам готового основания и закреплена.

Таким образом, обустройство плитного фундамента собственными руками – вполне выполнимая задача. Технология доступная и простая. Если выбору основания предшествовал грамотный расчет, учитывающий все характеристики территории, а также будущей постройки, то порция терпения и неторопливость при переходе от одного этапа к другому, придадут конструкции ожидаемую прочность и надежность. А вместе с ней и будущему строению.